Как выбрать электрооборудование


Как правильно выбрать электрооборудование

Любые электротехнические работы начинаются с покупки необходимых комплектующих. Это провода и электроустановочные приборы — розетки, выключатели, светильники и т. д. Как грамотно, с учетом всех персональных требований и требований безопасности подобрать элементы электросети, говорится в этой статье. 

Электротехнические работы — одни из самых серьезных и ответственных. Ошибки чреваты короткими замыканиями и, как следствие, поломкой дорогих электроприборов, травмами от поражения электрическим током и, что нередко случается, пожарами. Работы с электротехникой, как правило, удел профессионалов, поэтому в этой статье не пойдет речь о том, как сделать проводку в доме, об этом много написано, например, в статье «Как надежно и безопасно проложить электрические провода», не будет рассказано, как устанавливать розетку или выключатель, это хорошо описано в статье «Мастер-класс: Как установить розетку». Здесь будет рассказано, как правильно выбрать электрооборудование, начиная с проводов и заканчивая розетками, выключателями и другими электроустановочными приборами. 

 

Электрические провода 

Провода необходимы для доставки электроэнергии от точки ввода в дом до потребителя — электроприбора. Немного теории. В жилые дома, как правило, приходит двухфазная электроэнергия с напряжением 220 V. Для ее транспортировки используются двужильные и трехжильные, если в доме есть контур заземления, провода. У двужильных один провод для фазы, второй для нуля. У трехжильных, тоже самое, плюс дополнительный провод — заземление. Оно необходимо, чтобы в случае неполадок в электросети защитить ваши электроприборы. Провода в доме образуют электропроводку. Она бывает двух видов:

  • скрытая — провода спрятаны внутри стены в специальные гофры или штробы. Как правило, применяется в каменных домах. В деревянных применяется ограниченно, так как требует повышенных усилий по обеспечению пожаробезопасности. Если на стене есть работающая розетка, а проводов, входящих в нее нет, то у вас скрытая проводка;
  • открытая — провода идут снаружи. В этом случае они либо устанавливаются на специальные фарфоровые изоляторы, либо укладываются в кабель-каналы или короба. Как правило, применяется в деревянных домах или, например, при проведении дополнительной розетки, когда прятать провод внутрь стены нет возможности. Если вы видите провод, входящий в розетку или некий короб, а сама розетка при этом сильно выступает из стены, то у вас открытая проводка. 

 

Итак, проводка начинается от щитка-автомата и заканчивается розеткой, в которую подключен электроприбор. Чайник, телевизор, зарядник телефона и даже лампочка, все они потребители электрического тока. Каждый имеет свою потребляемую мощность (она указана на самом приборе). Если сложить эти показатели для всех ваших приборов, то получится суммарная потребляемая мощность. А теперь самое главное, чем выше этот показатель, тем более серьезными должны быть ваша проводка и вводные автоматы. Чтобы определить, какие провода необходимо подбирать в том или ином случае, рассмотрим какими они в принципе бывают:

1. Алюминиевые. Как правило, такие провода проложены в старых квартирах в каменных домах. Посмотрите на любой оголенный кусок провода (например, снимите крышку розетки и загляните внутрь). Если он белого (серебряного) цвета, то это алюминиевый провод. Они редко бывают сечением больше 2,5 мм2 (сечение — это площадь перпендикулярного к самому проводу среза). К сожалению, алюминиевый провод 2,5 мм2 не может обеспечить достаточную по современным меркам мощность для потребляющих приборов. Кроме того, алюминиевые провода можно наращивать и, соответственно, состыковывать только с другими алюминиевыми проводами. Поэтому, если хотите, чтобы в вашей квартире одновременно могли работать микроволновка, утюг и стиральная машина, то единственное решение — это полностью менять проводку.

2. Медные.Провода, у которых токопроводящая жила медная или из медных сплавов. Бывают двух типов:

  • гибкие — токопроводящая жила состоит из нескольких проволочек. Их суммарное сечение считается общим сечением провода. Отлично подходят для укладки в кабель-каналы, короба и т. п., так как достаточно пластичные. Сами в свою очередь бывают двух подвидов, в зависимости от типа изоляции: плоские (изоляция тонкая, но сами по себе более гибкие), чаще всего имеют маркировку ПУГНП или ШВВП, и круглые (с толстой двойной изоляцией, но более жесткие), имеют маркировку ПВС. Что в конкретном случае более важно, гибкость или усиленная изоляция — основной критерий выбора между ПУГНП или ПВС;
  • жесткие — токопроводящая жила, как и в алюминиевом проводе, одна. Ее сечение и есть сечение провода. Считаются более безопасными. Именно их профессионалы рекомендуют укладывать в штробы для организации скрытой проводки. Бывают горючие, и негорючие (зависит от материала изоляции). Последние в маркировке имеют дополнительные две буквы НГ. Такие провода наиболее предпочтительны для организации разводки электричества по дому, особенно деревянному. 

 

Итак, если вам нужно приобрести электрический кабель, то:

Если у вас нет заземления, то это будет двужильный провод, если есть, то имеет смысл купить трехжильный.

Если вы меняете проводку в доме, то основной провод (тот, который пойдет по всему дому, и от которого будут идти ответвления на розетки, выключатели и лампочки) должен быть таким сечением, чтобы обеспечить суммарную нагрузку всех бытовых электроприборов. Вспомогательные провода рассчитываются в зависимости от требуемой мощности точки подключения приборов. В таблице дано приблизительное соответствие этих величин для медных и алюминиевых проводов.

Важно! Использование проводов с сечением меньшим рекомендуемого, приведет к нагреву и возможному расплавлению изоляции со всеми возможными последствиями!

Итак: 

Сечение (мм2)

Мощность нагрузки (Квт)

Медь 0,5

1,1

Медь 0,75

1,8

Медь 1,0

2,7

Медь 1,5

4,1

Медь 2,5

5,9

Алюминий 2,5

4,4

Медь 4,0

8,3

Алюминий 4,0

6,1

Медь 6,0

10,1

Алюминий 6,0

7,9

 Таким образом, имеет смысл использовать для разводки по квартире и розеток провод сечением не ниже 2,5 мм2, для освещения и выключателей достаточно 0,5 мм2. Для частных домов с большой площадью, особенно если используются электрообогревательные приборы, разводку делать проводом с сечением 4 мм2, для розеток — 2,5 мм2, для освещения (если не используются мощные прожекторы) — 0,75 мм2. 

 

Электроустановочные устройства 

Так правильно называются все устройства, к которым в итоге подводится электропроводка: розетки, выключатели, электропатроны и т. п., то есть те, которые служат для коммутации и подключения электроприборов.

Розетки и выключатели бывают соответственно для скрытой или открытой проводки. В первом случае внутренняя часть открыта и, при установке убирается в специальный подрозетник, вмурованный в стену, во втором спрятана внутри корпуса. Такие приборы при монтаже просто накладываются на стену. Понятно, что розетки и выключатели применяются только с соответствующим типом проводки. 

Розетки. Делятся на:

Имеющие заземляющий контакт. Ошибочно их называют евророзетками. Внешне более глубокие. Помимо основных двух контактов (отверстия) имеют два видимых дополнительных контакта. Имеет смысл использовать только при наличии заземляющего провода. В противном случае, так как они более дорогие — это лишняя трата денег.

Не имеющие заземляющего контакта. Именно они бывают стандарта «евро» (с отверстиями большего диаметра под евровилку) и «не евро» (устаревший стандарт с маленькими отверстиями). Все современные розетки универсальны, то есть подходят под любую электровилку.

Важно! Если для вашей розетки не подходит электровилка прибора, то правильно менять розетку или вилку, а не покупать переходники. Они создают дополнительный контакт, а это нагрев, расплавление со всеми вытекающими последствиями!

Розетки бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трехместными и наборными — состоящими, по сути, из ряда отдельных одноместных розеток (покупаются отдельно), объединенных единой рамкой (покупается отдельно). Наборный вариант позволяет получить любое количество розеток, объединенных в группу.

 

Выключатели. Условно можно разделить на:

Имеющие подсветку — встроенную в клавиши лампочку, загорающуюся после выключения осветительного прибора. Пригодится для того, чтобы ночью в темноте не искать рукой на стене выключатель.

Не имеющие подсветку. Собственно говоря, выключатели, не имеющие встроенной лампочки. Стоят они дешевле, но что для вас важнее цена или удобство, решать вам.

 

Аналогично розеткам, выключатели бывают цельнокорпусными — одно-, двух- или трехклавишными, или наборными. Количество клавиш зависит от количества источников освещения. Если их больше трех, то используется ряд из нужного количества выключателей в единой рамке.

Важно! При самостоятельной установке выключателя следите за тем, чтобы размыкающий контакт подключался к фазовому проводу (как правило он коричневого цвета, но проверка с помощью пробника будет не лишней), а не к нулевому. В этом случае, в выключенном состоянии он обеспечивает отсутствие напряжения в электропатроне.

При необходимости установки выключателей рядом с розетками, имеет смысл использовать так называемые блоки. Они состоят из одно-, двух или трехклавишного выключателя и одноместной розетки, объединенных в общем корпусе.

Бывают случаи, когда необходимо, чтобы включить/выключить свет можно было не из одного места, а из нескольких (например, в комнатах, имеющих несколько выходов). В этом случае применяется так называемый проходной выключатель. С помощью нескольких таких приборов можно включать и выключать свет от любой точки, где они установлены, то есть, например, возле одной двери включили, а у другой выключили.

 

Отдельно стоит остановиться на таком типе выключателей как диммер. По сути это регулятор напряжения на источнике света от минимального (выкл.) плавно до максимального. К сожалению, использовать этот прибор с современными энергосберегающими или светодиодными лампами нельзя, только с обычными лампами накаливания. 

Светильники. Самый простой светильник — это лампочка на проводе, свисающая с потолка. В общем смысле — это все источники света в вашем доме: люстры, бра, точечные светильники, переносные настольные лампы, торшеры и т. п. Несмотря на кажущееся малое энергопотребление в совокупности все они могут давать до 70% всей потребляемой электроэнергии. Именно поэтому так важно уделять особое внимание энергоэффективности электроламп, применяемых в осветительных приборах. В качестве источника света в светильниках используются электролампочки: накаливания (самые «прожорливые»), энергосберегающие люминесцентные и светодиодные. В настоящее время, светодиодные лампы пока достаточно дороги. Поэтому оптимальным является использование энергосберегающих люминесцентных ламп.

 

Потребляемая мощность у них в пять раз ниже, чем у обыкновенных ламп накаливания. То есть, при потреблении 20 Вт такая лампа будет светить как обыкновенная в 100 Вт. По цвету свечения разделяют на «холодные» (с синим дневным светом) и «теплые» (максимально приближенные к обычным). Служат такие лампы не менее пяти лет (как правило, это только гарантийный срок службы, а работать они могут, конечно, гораздо дольше). Нужно понимать, что в люминесцентной лампе главное не то, что снаружи — белая спиралевидная колба — а то, что внутри цоколя — управляющая электроника. От ее качества напрямую зависит срок службы. Внешне точно такая же, но стоящая в 2–3 раза меньше, чем в других магазинах лампа, должна вызывать недоверие. Скорее всего — это дешевая поделка, которая долго не прослужит.

Важно! Люминисцентные лампы содержат пары ртути. С ними нужно быть аккуратными в обращении и при утилизации!

Подробно прочитать об энергосберегающих лампах можно в статьях «Энергосберегающие светодиодные лампы» и «Энергосберегающие лампы — подробная информация».

 

Можно очень долго продолжать рассказ о видах электроустановочных приборов. Их очень много. Здесь перечислены самые основные. Главное нужно понимать, что отталкиваясь от задач, можно всегда найти решение даже для самых сложных проблем. Для этого нужно просто посоветоваться со специалистами. Наверняка ваша проблема уже имеет готовое решение, а если нет, то его можно найти.

 

Как правильно выбрать электроустановочные приборы 

Вы уже знаете, какие купить провода, и какие вам нужны выключатели и розетки. Вы пришли в магазин, и увидели великое множество вариантов. Какие-то дешевле, какие-то дороже. Что же купить? На что обратить внимание, чтобы не переплатить и, при этом, не купить вещь-однодневку? Давайте разберемся. 

Провод. Алюминий или медь, двух- или трехжильный, какого сечения, круглый или плоский — эти вопросы уже решены. Осталось выбрать производителя и, соответственно, цену. Так вот, качество провода от производителя практически не зависит, так что ищите не бренды, а магазины, где нужные вам провода дешевле. Исключение составляют кабели специального назначения — антенные, акустические и т. п., но их в рамках этой статьи мы не рассматриваем. 

Розетки. Они изготавливаются из различных материалов — дешевый пластик, специальный пластик, керамика, карболит. В случае плохого подсоединения проводов или плохого контакта с потребляющим прибором, розетка может нагреваться, вплоть до расплавления. Поэтому очень важно обращать внимание при покупке на материал изготовления и качество контактной группы.

 

Первое очевидно — дешевый пластик, даже если на нем написано 15 А (скорее всего это неправда) — очень плохой вариант для качественной, а значит надежной, розетки. Специальные пластики уменьшают проблему — они не горят и не плавятся, но полностью не решают. В случае длительного нагрева они становятся хрупкими и рассыпаются. Лучше всего керамика или карболит. Определить их не сложно как визуально, так и если попробовать поцарапать — эти материалы очень твердые. Керамика и карболит не горят, не плавятся и не разрушаются со временем. 

Контактная группа  — внутренний элемент розетки, к которому с одной стороны подсоединяются провода, с другой электроприбор. Может быть единым целым, то есть, изготовленным из одного куска металла, может быть составным. Цельный предпочтительнее, но розетки с такими контактными группами значительно дороже. Поэтому обращаем внимание на качество соединения внутренних металлических деталей — все должно быть очень прочно и не иметь люфтов (за исключением зажимных винтов и пластин). Важен и материал контактной группы. Обыкновенная сталь может окислиться и, за счет этого, ухудшить качество контакта. Лучшим решением будет медь или латунь. Еще одним нюансом является тип зажима провода — самозажимной или винтовой. Второй вариант более предпочтителен, так как подразумевает более плотный контакт и возможность легкого демонтажа. Итак, качество розеток зависит не от имени производителя, а от материалов и качества изготовления. Известные бренды дают в первую очередь многообразие цветов и форм. Качество у них, правда, как правило, на высоте, но и цена достаточно высока. Фактически верхнего предела стоимости не существует, но розетки приемлемого качества можно купить по цене от 2 у. е. за штуку.

 

Важно! Если у вас есть маленькие дети, обратите внимание при покупке розетки на наличие специальной шторки, закрывающей контактные отверстия. 

Выключатели. Так как потребляемая мощность приборов, подключенных к каждому выключателю по отдельности, небольшая — это светильники, то гнаться за керамическими выключателями смысла нет. Достаточно приобрести качественный прибор из специального пластика с хорошей контактной группой. Этого будет вполне достаточно. Стоимость таких выключателей — от 2 у. е.

В заключение следует отдельно остановиться на классах защищенности электроустановочного оборудования. В зависимости от места установки они делятся на:

Для внутренних жилых помещений. Практически не защищены от попадания внутрь влаги и пыли. Класс от ID 20.

Для установки в помещениях с повышенной влажностью — туалетах, кухнях и ванных. Имеют минимальную защиту от попадания воды. Розетки имеют шторку, закрывающую лицевую плоскость, выключатели — более массивные клавиши, как правило, во весь размер выключателя. Класс от ID 45.

Для уличного применения. Устанавливаются на улице под навесами, на открытых верандах и т. п. Помимо защиты от воды имеют повышенную защиту от пыли. Внешне похожи на приборы для помещений с повышенной влажностью, но имеют обязательный резиновый уплотнитель в месте ввода провода. Класс от ID 65.

 

Чем выше цифра в конце, тем более защищен прибор.

Таким образом, покупая розетки и выключатели, необходимо обращать внимание на маркировку классности, чтобы правильно подобрать приборы, в зависимости от места их применения. 

Итак, прочитав статью, вы научились рассчитывать величину необходимого сечения проводов и определять качество розеток, выключателей и других электроустановочных приборов. Теперь дело за малым — когда возникнет необходимость, применить свои знания при покупке правильного электрооборудования. Ваша задача купить, а делать в любом случае лучше профессионалам.

 

Евгений Дубинин, рмнт.ру 

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru

 

digest.wizardsoft.ru

Как выбрать электрооборудование

Думаю, не стоит акцентировать внимание на том, что подобные работы должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами во избежание дальнейших серьезных неприятностей в виде замыкания, возгорания или поражения током.

Кабель или провод, который прокладывается по всему дому или квартире и питает электричеством все звенья электрической цепи, может прокладываться несколькими способами, а именно: скрытым и открытым.

Скрытое проведение кабеля – это монтаж провода внутри существующих стен. Как правило, стены в данном случае должны быть кирпичными или бетонными. Скрытая проводка в деревянных стенах пожароопасная и практически не применяется на практике.

В деревянных домах более безопасна открытая система прокладки кабеля, проводимая путем укладки провода в специальный защитный кабель канал. Такой канал выполняет сразу несколько функций: защитную и декоративную.

Кабель, укладываемый в канал или проштробленную стену может иметь различное сечение и материал изготовления.

  1. Алюминиевый провод в наше время применяется все реже, так как не выпускается сечением более 2,5 мм2. Лет десять назад проблем с алюминиевым проводом не возникало, он вполне выдерживал существующее напряжение и мощность в любом доме или квартире. Сейчас, при наличии в домах большого количества электрооборудования в виде: чайников, мультиварок, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, сечения в 2,5 мм2 недостаточно, требуется как минимум 4,5 мм2. Комбинировать два вида провода и стыковать их между собой категорически не рекомендуется, так что приходится полностью менять систему электрических кабелей.
  2. Медный провод способен пропустить через себя ток большой мощности без вреда окружающему пространству, если правильно подобрать сечение. Дополнительные провода, например, идущие к выключателям или розеткам, где не предусмотрено применение оборудования большой мощности, можно подвести кабель сечением максимум 1,5-2 мм2, а вот основные жилы лучше выбирать более прочными и толстым.

Электрооборудование – розетки и выключатели

Розетки и выключатели многие выбирают исключительно по внешним признакам, но этого не достаточно. Важно обращать внимание и на качество изделий, так как они непосредственно контактируют с электроэнергией и должны быть максимально надежными.

Розетки и выключатели выпускаются двух видов: для скрытой проводки и открытой. Первый вариант монтируется в специальное углубление в стене, второй вариант отличается по внешнему виду и крепится на ровную поверхность.

Помимо типа проводки розетки и выключатели имеют и другие особенности. Например, розетки могут быть классическими и евро. Для евро розеток подходят современные вилки, которыми снабжаются технические устройства, выпущенные в России и за рубежом за последние годы. В случае если вилка не подходит к розетке, а пользоваться данным прибором вам нужно будет часто, то предпочтительнее поменять вилку или розетку вместо использования переходников.

Выключатели как правило располагаются на видном месте стены и должны гармонировать с имеющимся интерьером комнаты, благо это позволяет многообразие форм и расцветок современных выключателей. Производители стремятся сделать любое оборудование максимально удобным, поэтому выключатели стали снабжать специальными светодиодными лампочками, загорающимися при выключенной клавише выключателя. Это удобно в темное время суток, чтобы не искать выключатель длительное время.

Правила выбора электрооборудования

Любые электротовары от провода до выключателей необходимо правильно выбирать, учитывая следующие моменты:

  • обращайте внимание на цену, не экономьте, приобретая самые дешевые розетки и выключатели. Низкая цена связана с низким качеством продукции.
  • старайтесь выбрать качественные товары. Сделать это можно после внимательного изучения элементов. Пластик должен быть прочным, без зазубрин, металлические элементы также должны быть сделаны правильно и качественно.
  • по возможности спрашивайте сертификат качества на товар у продавцов.

Если в доме имеются лестницы, или помещения для сквозного прохода, то рекомендуется установить современные проходные выключатели, которые можно включить и выключить в удобном для вас месте. Например, вам необходимо подняться по лестнице, в этом случае вы на первом этаже нажимаете клавишу выключателя : свет загорелся, поднимаетесь на второй этаж, нажимаете там клавишу выключателя – свет погас. Это удобно чтобы не ходить по темным помещениям и не возвращаться для того, чтобы выключить свет.

Электрооборудование УЗО или дифавтомат – видео

www.stroy.ru

Как выбрать электрооборудование? | Борн

В наше время практически во всех сферах жизнедеятельности человека применяется разнообразное электрооборудование. Эти механизмы и устройства подразделяются на два основных типа: вырабатывающие и потребляющие электроэнергию.

В повседневной жизни мы видим, что современное электрическое оборудование отличается «разумом»: именно оно управляет эскалаторами, открывает перед нами двери торгово-развлекательных центров, включает освещение при входе в помещение и отключает при выходе.

Они оказывают колоссальное влияние на развитие технологий автоматизации многих процессов, освобождая человека от выполнения трудоёмкой и лишней работы, как на производственных участках, так и в быту.

Это неотъемлемая часть всех инженерных сооружений и систем, которые состоят из разных деталей и узлов. К ним относятся устройства, преобразующие, передающие или распределяющие электрический ток:

  • различные трансформаторы и стабилизаторы;
  • кабели, провода, розетки и другая сопутствующая продукция;
  • электростанции и генераторы, которые в автономном режиме вырабатывают электроэнергию.

Благодаря последним установкам у потребителей есть возможность пользоваться электричеством на любом отдалённом от цивилизации садовом участке.

Широкое применение нашли так называемые энергопотребляющие устройства, начиная с осветительных приборов и бытовой техникой и заканчивая разнообразными инструментами и производственным оборудованием. Они дают огромный скачок производительности труда в любой работе и возможность повседневно пользоваться такими благами, как холодильник и стиральная машинка, микроволновая печка и утюг и тому подобное.

Как отмечалось вначале, широкое применение нашло в автоматизации. Здесь наиболее важным элементом для функционирования является электронное реле, с помощью которого осуществляется контроль и управление. Прибор сравнивает параметры и производит нужную коммутацию электроцепей в устройстве, автоматизирует технологические процессы – что в итоге приводит к повышению производительности и безопасности.

Но самое главное преимущество применения реле обнаруживается при эксплуатации мощного оборудования – экономия электроэнергии. Уменьшение общих расходов происходит из-за практического исключения непродуктивного использования техники – вхолостую двигатели не работают.

Кроме этого, защитная автоматизация электроники не только повышает реальную безопасность, но и увеличивает выполняемые процессы по количеству и качеству. Актуальна и возможность экономии рабочей силы.

Существует неисчислимое количество магазинов, предлагающих широчайший ассортимент электротоваров. Приобрести их можно и в отделах различных супермаркетов, а также на рынках. Поэтому найти подходящий электроприбор одновременно и легко, и сложно.

Как выбирать и на что ориентироваться? Следует опираться в первую очередь на характеристики изделия.

  • функциональный – потребитель определяет, какие необходимы функции. Так, покупая холодильник, нужно заранее решить вопрос с опциями, габаритами, объёмом и так далее;
  • технический.
  1.  К какому классу энергопотребления относится бытовая техника;
  2.  Из каких материалов она произведена;
  3.  На какое напряжение прибор рассчитан;
  4.  Нужно ли приобретать дополнительно стабилизатор для защиты от скачков в электросети?

В последние годы кризис в экономике и обострение ситуации с экологией стали причиной роста распространения технологий энергосбережения. Они не только уменьшают расходы на электрическую энергию, но и экономят природные ресурсы. Здесь самым популярным можно назвать энергосберегающие лампы освещения.

И последний совет: любое электрооборудование сопровождается инструкциями по безопасной эксплуатации. Они подлежат внимательному изучению и обязательному соблюдению всех изложенных правил пользования.

www.born-spb.ru

Как выбрать электрический кабель – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Кабель и провод

Покупатели часто путают два принципиально разных понятия: кабель и провод. Поэтому перед тем, как говорить о выборе кабеля, необходимо разобраться, в чем же различие между ними. 
Согласно ГОСТу 15845-80, принятому еще в СССР, но до сих пор остающемуся актуальным, главной особенностью кабеля является содержание в нем одной или нескольких изолированных жил. Жилы покрыты оболочкой, поверх которой имеется еще один защитный покров, который может быть даже бронированным. Но, чаще всего, этот покров пластмассовый, резиновый, полиэтиленовый или металлический. Столь мощная защита электрокабеля необходима для того, чтобы защитить жилы от влаги, света, жары, холода, воздействия различных химических веществ и так далее. Кабель, обладающий высоким уровнем защиты, можно укладывать под землю или под воду.
Провод - это одна или несколько скрученных ничем не защищенных металлических жил. Покрыт он, чаще всего оболочкой из ПВХ изоляции.

Кабель

Провод

Медный или алюминиевый?

Кабель может быть медным или алюминиевым. 
По современным нормам электропроводки в квартирах, кабели должны быть исключительно медными. Но в домах старой постройки иногда еще встречается алюминиевая проводка. Главным ее преимуществом перед медной является тот факт, что она в разы дешевле. 
Но:

  • Проводимость у алюминия хуже. 
  • Он текуч (провода, например, в розетке надо периодически подтягивать, иначе ослабнет контакт).
  • Алюминий очень ломкий материал, жила внутри кабеля может сломаться.

Все выше перечисленные недостатки указывают на очевидность выбора кабеля с медными жилами, но если же у вас в доме стоит алюминиевая проводка и вы по каким-либо причинам не настроены ее менять, а только подремонтировать – алюминиевые жилы – единственный для вас выход.

Типы кабеля

Кабели условно можно разделить на несколько типов по их использованию.

  • силовые для общественных и жилых помещений
  • контрольные (для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды)
  • коаксиальные (для организации многоканальной связи на большие расстояния)
  • судовые (в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализациях)
  • кабели связи  (для организации связи, например, телефонной)

Поэтому, прежде чем приступить к выбору, необходимо понять, где будет использоваться кабель. Для бытовой проводки (квартира, дом, дача и т.д.) используются силовые кабели.

Сечение кабеля

Так же важным критерием при выборе электрокабеля является сечение его жилы.
Сечение кабеля – это площадь токопроводящей жилы на срезе. Если жила состоит из нескольких проволочек, то площадь жилы будет равна сумме площадей сечений всех ее составляющих. Медный кабель выдерживает большую мощность при меньшем сечении кабеля, чем алюминиевый, так как медь имеет меньшее сопротивление.

Сечение кабеля выбирается исходя из величины тока, который будет протекать в кабеле. Силу тока можно определить из нагрузки (мощности приборов, питаемых кабелем). Например, водонагреватель мощностью 5кW, включенный в сеть 220В будет потреблять ток равный 23А. Для выбора необходимого сечения воспользуемся таблицей выбора сечения кабеля по силе тока.

Из таблицы видно, что ток в 23А, способен выдержать кабель сечением 2,5 кв. мм и более, следовательно можно применить кабель ВВГ-3х2,5 или любой аналогичный кабель. Если с обозначением 2,5 все понятно (величина сечения кабеля), то с обозначением 3 вопрос. Что это такое? Цифра 3 в данной формуле означает количество изолированных проводников в кабеле. В современных домах, как правило, используются 3-х жильные кабели («фаза», «ноль» и защитный проводник «PE»).

7

Оболочка кабеля

Лучше всего если это будет двойная оболочка. Она увеличивает срок службы с 15 до 30 лет. Бывает  несколько слоев оболочки из разных материалов. Качественная оболочка необходима, так как она предохраняет кабель от химических, механических, тепловых и прочих воздействий.

8

Виды оболочек

9

Маркировка электрокабелей

Каждый электрокабель несет на себе информацию о материалах жил, обмотки, многих дополнительных свойствах. Они зашифрованы  в аббревиатуры.

А - (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
АС – Алюм. жила, свинцовая оболочка.
АА – Алюм. жила и алюминиевая оболочка.
Б – Бронированный. Две стальные ленты с антикоррозийным покрытием.
Бн – Бронированный со слоем, не поддерживающим горение.
б – Без подушки.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
Г (в начале) - кабель для горных выработок.
Г (в конце) -  нет защитного слоя поверх брони. «Голый» 
г (в конце) - водозащитные ленты герметизации металлического экрана. 
2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана.
Шв - Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из ПВХ).
Шп - Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из полиэтилена).
Шпс – Защитный слой (выпрессованной шланг из самозатухающего полиэтилена).К (в начале) – контрольный кабель
К – Бронированный (круглые оцинкованные стальные проволоки с защитным слоем поверх них).
С – Свинцовая оболочка.
О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР - Резиновая изоляция, не поддерживающая горение.
П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ – Бронированный (профилированная стальная лента).
нг - Не поддерживающий горение.
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение.
КГ - Кабель гибкий.

А (первая буква) - алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
А (в середине)  - алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ - Алюминиевая броня.
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П - Бронированный (плоские стальные оцинкованные проволоки).
К - Бронированный (круглые стальные оцинкованные проволоки).
В – Бумажная изоляция с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
б – Без подушки.
л - В составе подушки дополнительная одинарная лавсановая лента.
2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
Шв - Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) (в конце) – Кабели с однопроволочными жилами.
У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
Ц (впереди обозначения) – Бумажная изоляция, пропитанная не стекающим составом.

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П - Изоляция из полиэтилена.
Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
Г - Отсутствие защитного слоя «голый».
Р – Резиновая изоляция.
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный.
Kроме КГ - кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э (в начале) – кабель силовой для шахтных условий.
Э (в середине или в конце)  - кабель экранированный.

Силовой кабель:

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker).
Y – Изоляция из ПВХ.
H - Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
M - Монтажный кабель.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.

Y – ПВХ-изоляция.
SL - Кабель контрольный.
Li - Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE.

N - Изготовлен по немецкому стандарту VDE.
HX – Изоляция из сшитой резины.
C - Медный экран.
FE 180 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
E 90 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 90 минут.

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE.
Y – ПВХ изоляция.
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S - Медный экран.
(F) - Продольная герметизация.
(FL) - Продольная и поперечная герметизация.
E - Трехжильный кабель.
R - Броня из круглых стальных проволок.

КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы.
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.

leroymerlin.ru

Как выбрать электрический кабель – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

Кабель и провод

Покупатели часто путают два принципиально разных понятия: кабель и провод. Поэтому перед тем, как говорить о выборе кабеля, необходимо разобраться, в чем же различие между ними. 
Согласно ГОСТу 15845-80, принятому еще в СССР, но до сих пор остающемуся актуальным, главной особенностью кабеля является содержание в нем одной или нескольких изолированных жил. Жилы покрыты оболочкой, поверх которой имеется еще один защитный покров, который может быть даже бронированным. Но, чаще всего, этот покров пластмассовый, резиновый, полиэтиленовый или металлический. Столь мощная защита электрокабеля необходима для того, чтобы защитить жилы от влаги, света, жары, холода, воздействия различных химических веществ и так далее. Кабель, обладающий высоким уровнем защиты, можно укладывать под землю или под воду.
Провод - это одна или несколько скрученных ничем не защищенных металлических жил. Покрыт он, чаще всего оболочкой из ПВХ изоляции.

Кабель

Провод

Медный или алюминиевый?

Кабель может быть медным или алюминиевым. 
По современным нормам электропроводки в квартирах, кабели должны быть исключительно медными. Но в домах старой постройки иногда еще встречается алюминиевая проводка. Главным ее преимуществом перед медной является тот факт, что она в разы дешевле. 
Но:

  • Проводимость у алюминия хуже. 
  • Он текуч (провода, например, в розетке надо периодически подтягивать, иначе ослабнет контакт).
  • Алюминий очень ломкий материал, жила внутри кабеля может сломаться.

Все выше перечисленные недостатки указывают на очевидность выбора кабеля с медными жилами, но если же у вас в доме стоит алюминиевая проводка и вы по каким-либо причинам не настроены ее менять, а только подремонтировать – алюминиевые жилы – единственный для вас выход.

Типы кабеля

Кабели условно можно разделить на несколько типов по их использованию.

  • силовые для общественных и жилых помещений
  • контрольные (для прокладки в земле, в условиях агрессивной среды)
  • коаксиальные (для организации многоканальной связи на большие расстояния)
  • судовые (в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализациях)
  • кабели связи  (для организации связи, например, телефонной)

Поэтому, прежде чем приступить к выбору, необходимо понять, где будет использоваться кабель. Для бытовой проводки (квартира, дом, дача и т.д.) используются силовые кабели.

Сечение кабеля

Так же важным критерием при выборе электрокабеля является сечение его жилы.
Сечение кабеля – это площадь токопроводящей жилы на срезе. Если жила состоит из нескольких проволочек, то площадь жилы будет равна сумме площадей сечений всех ее составляющих. Медный кабель выдерживает большую мощность при меньшем сечении кабеля, чем алюминиевый, так как медь имеет меньшее сопротивление.

Сечение кабеля выбирается исходя из величины тока, который будет протекать в кабеле. Силу тока можно определить из нагрузки (мощности приборов, питаемых кабелем). Например, водонагреватель мощностью 5кW, включенный в сеть 220В будет потреблять ток равный 23А. Для выбора необходимого сечения воспользуемся таблицей выбора сечения кабеля по силе тока.

Из таблицы видно, что ток в 23А, способен выдержать кабель сечением 2,5 кв. мм и более, следовательно можно применить кабель ВВГ-3х2,5 или любой аналогичный кабель. Если с обозначением 2,5 все понятно (величина сечения кабеля), то с обозначением 3 вопрос. Что это такое? Цифра 3 в данной формуле означает количество изолированных проводников в кабеле. В современных домах, как правило, используются 3-х жильные кабели («фаза», «ноль» и защитный проводник «PE»).

7

Оболочка кабеля

Лучше всего если это будет двойная оболочка. Она увеличивает срок службы с 15 до 30 лет. Бывает  несколько слоев оболочки из разных материалов. Качественная оболочка необходима, так как она предохраняет кабель от химических, механических, тепловых и прочих воздействий.

8

Виды оболочек

9

Маркировка электрокабелей

Каждый электрокабель несет на себе информацию о материалах жил, обмотки, многих дополнительных свойствах. Они зашифрованы  в аббревиатуры.

А - (первая буква) алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
АС – Алюм. жила, свинцовая оболочка.
АА – Алюм. жила и алюминиевая оболочка.
Б – Бронированный. Две стальные ленты с антикоррозийным покрытием.
Бн – Бронированный со слоем, не поддерживающим горение.
б – Без подушки.
В - (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
Г (в начале) - кабель для горных выработок.
Г (в конце) -  нет защитного слоя поверх брони. «Голый» 
г (в конце) - водозащитные ленты герметизации металлического экрана. 
2г - Алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана.
Шв - Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из ПВХ).
Шп - Защитный слой (выпрессованный шланг (оболочки) из полиэтилена).
Шпс – Защитный слой (выпрессованной шланг из самозатухающего полиэтилена).К (в начале) – контрольный кабель
К – Бронированный (круглые оцинкованные стальные проволоки с защитным слоем поверх них).
С – Свинцовая оболочка.
О - Отдельные оболочки поверх каждой фазы.
Р – Резиновая изоляция.
НР - Резиновая изоляция, не поддерживающая горение.
П - Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
Пс - Изоляция или оболочка из самозатухающего не поддерживающего горение полиэтилена.
Пв - Изоляция из вулканизированного полиэтилена.
БбГ – Бронированный (профилированная стальная лента).
нг - Не поддерживающий горение.
LS - Low Smoke - низкое дымо- и газовыделение.
КГ - Кабель гибкий.

А (первая буква) - алюминиевая жила, если буквы нет - жила медная.
А (в середине)  - алюминиевая оболочка.
Б – Броня из плоских стальных лент (после символа материала оболочки).
АБ - Алюминиевая броня.
СБ - (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня.
С – Материал оболочки свинец.
О – Отдельно освинцованная жила.
П - Бронированный (плоские стальные оцинкованные проволоки).
К - Бронированный (круглые стальные оцинкованные проволоки).
В – Бумажная изоляция с обедненной пропиткой (в конце обозначения) через тире.
б – Без подушки.
л - В составе подушки дополнительная одинарная лавсановая лента.
2л - В составе подушки дополнительная двойная лавсановая лента.
Г - Отсутствие защитного слоя («голый»).
н – Негорючий наружный слой. Ставится после символа брони.
Шв - Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
Шп – Наружный слой в виде выпрессованного шланга (оболочки) из полиэтилена.
Швпг – Наружный слой из выпрессованного шланга из поливинилхлорида пониженной горючести.
(ож) (в конце) – Кабели с однопроволочными жилами.
У - Изоляция бумажная с повышенной температурой нагрева (в конце обозначения).
Ц (впереди обозначения) – Бумажная изоляция, пропитанная не стекающим составом.

А - (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии - жила медная по умолчанию.
В - (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция.
В - (третья (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка.
П - Изоляция из полиэтилена.
Пс - Изоляция из самозатухающего полиэтилена.
Г - Отсутствие защитного слоя «голый».
Р – Резиновая изоляция.
К - (первая или вторая (после А) буква) - кабель контрольный.
Kроме КГ - кабель гибкий.
Ф – Изоляция из фторопласта.
Э (в начале) – кабель силовой для шахтных условий.
Э (в середине или в конце)  - кабель экранированный.

Силовой кабель:

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker).
Y – Изоляция из ПВХ.
H - Отсутствие в ПВХ-изоляции галогенов (вредных органических соединений).
M - Монтажный кабель.
C – Наличие медного экрана.
RG – Наличие брони.

Y – ПВХ-изоляция.
SL - Кабель контрольный.
Li - Многожильный проводник выполнен по немецкому стандарту VDE.

N - Изготовлен по немецкому стандарту VDE.
HX – Изоляция из сшитой резины.
C - Медный экран.
FE 180 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 180 минут.
E 90 - При пожаре целостность изоляции, при использовании кабеля без крепежной системы, сохраняется в течение 90 минут.

N – Изготовлен согласно немецкому стандарту VDE.
Y – ПВХ изоляция.
2Y – Изоляция из полиэтилена.
2X – Изоляция из сшитого полиэтилена.
S - Медный экран.
(F) - Продольная герметизация.
(FL) - Продольная и поперечная герметизация.
E - Трехжильный кабель.
R - Броня из круглых стальных проволок.

КСПВ - Кабели для Систем Передачи в Виниловой оболочке.
КПСВВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке.
КПСВЭВ - Кабели Пожарной Сигнализации, с Виниловой изоляцией, с Экраном, в Виниловой оболочке.
ПНСВ - Провод Нагревательный, Стальная жила, Виниловая оболочка.
ПВ-1, ПВ-3 - Провод с Виниловой изоляцией. 1, 3 - класс гибкости жилы.
ПВС - Провод в Виниловой оболочке Соединительный.
ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией, в Виниловой оболочке, Плоский.
ПУНП - Провод Универсальный Плоский.
ПУГНП - Провод Универсальный Плоский Гибкий.

spb.leroymerlin.ru

Как выбрать электрическую зубную щетку (2018) | Зубные электрощетки | Блог

Многие исследования подтверждают, что использование электрических зубных щеток намного более эффективно по сравнению с привычными мануальными. Однако разобраться среди многообразия современных устройств не так-то просто. Чем отличается роторная щетка от звуковой? Правда ли, что ультразвук вредит эмали? Давайте разбираться.

Виды щеток

На первый взгляд, в выборе электрической зубной щетки все просто: выбираем ту, у которой скорость оборотов в минуту больше, и она будет чистить лучше. С одной стороны, это действительно так: чем выше частота колебаний, тем выше скорость щетки. С другой стороны, это отнюдь не основополагающий показатель, так как разные механизмы подразумевают разные обороты. К примеру, ротационные зубные щетки по своей сути малоскоростные, а ультразвуковые, напротив, достигают до нескольких сотен миллионов колебаний в минуту. Но оба типа способны очистить зубы качественно. Стоматологи сходятся во мнении, что намного важнее регулярность и продолжительность процедуры. Тем не менее, электрические зубные щетки различаются между собой степенью воздействия на зубы и десны.

Прежде всего, выбирать тип зубной щетки стоит исключтельно вместе с вашим лечащим врачом-стоматологом. Звуковые и ультразвуковые щетки могут обладать рядом противопоказаний таких, как сильное истончение зубной эмали, кровотовочивость и рыхлость десен и другие заболевания ротовой полости. Специалист сможет профессионально определить, какое устройство не навредит вам и принесет максимальную пользу. То же самое касается жесткости необходимой щетки - самостоятельно может быть проблематично выбрать оптимальную жесткость щетинок. Если же у вас нет никаких конкретных рекомендаций по выбору, а ваши зубки полностью здоровы, давайте посмотрим, чем отличаются разные виды электрических щеток.

Механические зубные щетки от мануальных отличаются наличием моторчика, который заставляет щетинки двигаться либо только вперед-назад, либо еще и по кругу. Частота вращения не очень большая – примерно до 18 000 оборотов в минуту. Воздействие на зубы и десны довольно деликатное. Зубная эмаль очищается мягко, щетки способны избавить от небольшого налета, захватить мезжубное пространство. По сравнению с другими типами стоимость, как правило, ниже. Каких-то дополнительных преимуществ у них нет. Если вы только пробуете перейти от классической щетки к электрической, механические станут отличным вариантом для новичков.

Звуковые зубные щетки функционируют на более частых оборотах. Вместо микродвигателя за работу отвечает генератор звуковых частот, который «разгоняет» щетинки до 62 000 оборотов в минуту. За счет этого очищение происходит еще более эффективно, разрушаются более плотные цепочки отложений на эмали. К тому же, чистка в целом происходит быстрее. Звуковые щетки считаются наиболее бережными в вопросе воздействия на хрупкую и тонкую эмаль, не разрушая и не повреждая ее.

Ультразвуковые– настоящие «монстры» среди щеток, частота колебаний в минуту которых исчисляется уже миллионами. Их работа настолько стремительная, что даже незаметна глазу и больше напоминает тонкую вибрацию. Тем не менее, именно ультразвуковые считаются максимально эффективными. Все дело в том, что помимо глубокого очищения даже от сильного налета, ультразвук также обеспечивает мягкий массаж десен и дополнительно укрепляет их, незначительно воздействуя вглубь тканей. Кроме прочего, ультразвук – это еще и дезинфекция полости рта, устранение бактерий и микробов. Такие щетки уверенно проникают в самые труднодоступные места. Некоторые из них снабжены ультрафиолетовым излучателем, который оказывает еще более мощное антибактериальное воздействие.

Способ чистки: насадки и режим работы

Определившись с базовым типом зубной щетки, важно понять, какая жесткость щетинок будет для вас наиболее подходящей. Это крайне важно, потому что неправильный выбор может сильно навредить зубам и деснам. Головки зубных щеток делятся на несколько типов:

Жесткая – для полностью здоровых зубов с крепкой эмалью, здоровых десен. Рекомендуется для нечастого использования в качестве профилактики зубных отложений.

Средняя – для постоянного использования при нормальном, здоровом состоянии полости рта и зубов.

Средне-мягкая – более деликатная чистка. Промежуточный вариант между мягкой и нормальной жесткостью.

Мягкая – для десен, склонных к пародонтозу, кровоточивости. Для истонченной хрупкой эмали и чувствительных зубов.

Ультрамягкая – для людей с серьезными заболеваниями полости рта, которым нужен особо бережный уход. Также подходит в качестве первой зубной щетки для детей.

Насадки

Многие зубные щетки в комплекте имеют несколько сменных насадок. При этом иногда насадки встречаются разной жесткости. Это удобно, если вы не уверены в состоянии своих зубов или как раз проходите реабилитацию, и вам нужен комплексный бережный уход за полостью рта. Кроме стандартных насадок встречаются также насадки для брекетов и имплантов. Они имеют специальные редкие круговые щетинки и плотную полирующую часть в центре. Эти насадки могут прочистить тончайшие труднодоступные промежутки между креплениями брекетов и зубы за ними.

Насадка для отбеливания представлена по большей части полирующим блоком, который удаляет сильный пигментированный налет. Это более бережно, чем использование химического отбеливания или жестких раздражающих отбеливающих паст. Но и особенной радикальной белизны ждать от использования насадки не стоит. А вот как профилактика и периодическое спасение для любителей кофе, крепкого чая или табака – отлично работает.

Режим чистки

С режимом работы щетки первый взгляд все просто: включили и приложили к зубам. Не нужно постоянно передвигать щетку, как в случае с классической мануальной. Но современные устройства могут иметь до пяти настроек, с которыми удобно корректировать систему ухода.

Режим деликатной чистки подходит при заболеваниях полости рта, после или во время лечении, а также для профилактики кровоточивости десен.

Отбеливание отлично работает в паре с соответствующей полирующей насадкой. Режим привыкания – специфическая настройка, которая помогает для приучения детей к уходу за полостью рта. А вот режим массажа – куда полезнее и приятнее. Это отличное дополнение, которое помогает улучшить кровообращение десен.

Детские зубные щетки

Стоит сказать пару слов и о детских зубных щетках. Они станут настоящим спасением для родителей, которые уже отчаялись приучить малыша к чистке зубов. Яркие, разноцветные модели заинтересуют непоседу. К тому же, у детских щеток часто есть музыкальное сопровождение – во время процедуры играет веселая мелодия, которая превращает рутину в игру и отвлекает ребенка. Также детские щетки имеют простой функционал, чтобы впоследствии ребенок сам мог чистить себе зубы и не путаться в кнопках и опциях. Ультрамягкие щетинки, деликатное воздействие на нежные детские зубки и десны – все это определенно решает в сторону специализированного устройства для маленького члена семьи. Если вы пока не уверены, получится ли подружить вашего ребенка с щеткой, можно взять взрослую с детской насадкой – более бюджетно, но функционально.

Дополнительные параметры

Датчик нажима – отличная функция зубных щеток, которая сама регулирует качество чистки зубов. Если вы слишком сильно прижали щетку к зубам, она просто отключится. Таким образом сохраняется изностойкость устройства и дольше служат насадки, а механическое воздействие на эмаль снижается.

Подключение по Bluetooth. Интересное дополнение от некоторых производителей. В данном случае подразумевается, конечно, не дистанционное управление, а программирование своего устройства. Вы подключаете щетку к своему смартфону и выбираете систему ухода в официальном приложении. Можно сформировать собственную программу, отслеживать успехи, установить напоминания, назначать цели и в целом ухаживать за зубами согласно руководствам, составленным специалистами.

Дисплей и индикация – удобно управлять щеткой, менять режимы, проверять состояние насадки и уровень заряда устройства. Дисплей может располагаться как на самой щетке, так и на зарядной блоке.

Советы по выбору

Для нормальных, здоровых зубов отлично подойдут [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cedf16404e77/zubnye-shhetki/?p=1&mode=list&f=hdggk&f=ijirk]ультразвуковые щетки средней жесткости.

Более требовательным пользователям стоит присмотреться к деликатным [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cedf16404e77/zubnye-shhetki/?p=1&mode=list&f=hdgaz&f=ijyd6-ijirj]звуковым щеткам с мягкими насадками.

Если вы любите ухаживать за зубами и отдаете этому максимум внимания – для вас самые [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cedf16404e77/zubnye-shhetki/?p=1&mode=list&f=s0o-s0q-s0p&f=rzy-s01]продвинутые модели: куча настроек, съемные насадки. Все, что нужно, для настоящих гуру чистоты.

Но если вам главное – просто почистить зубы, а современные фишки не для вас, то берите [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cedf16404e77/zubnye-shhetki/?p=1&mode=list&f=hdgat]ротационную щетку. Чистит хорошо, переплачивать за изыски не придется.

Пожилым людям с мягкой зубной эмалью и чувствительными деснами – [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cedf16404e77/zubnye-shhetki/?p=1&mode=list&f=ijirj-ijiri]ультрамягкие и мягкие щетки.

club.dns-shop.ru

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - это... Что такое ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ?

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — оборудование, предназначенное для производства, передачи, распределения и изменения характеристик (напряжения, частоты, вида электрического тока и др.) электрической энергии, а также для ее преобразования в др. вид энергии. К Э. относят машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельную продукцию, бытовые электроприборы. Нормативные документы, разработанные на основе стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК), устанавливают 4 класса (0, I, II, III) Э. Классификация указывает на способ защиты от поражения электрическим током при использовании Э. в различных электроустановках. Э. класса 0, характеризующееся наименьшим уровнем электробезопасности, постепенно заменяется Э. класса I, использование которого в электроустановках зданий позволяет получить более высокий уровень электробезопасности. В настоящее время подавляющее большинство стационарного и передвижного бытового Э. (электроплиты, электроводонагреватели, стиральные машины, холодильники и др.), а также часть переносного Э. (электрочайники, электроутюги и др.) соответствует классу I. Большое число переносного Э. (электрифицированный инструмент, электрические фены, пылесосы и др.) соответствует классу II. Э. класса 0 — Э., в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается только основной изоляцией токоведущих частей. Открытые проводящие части Э., если таковые имеются, не соединяются с защитными проводниками стационарных электропроводок, т. е. не используется защитное заземление открытых проводящих частей (ОПЧ). При повреждении основной изоляции защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться окружающей средой (воздух, изоляцией пола и т. п.). Прикосновение человека к находящейся под напряжением ОПЧ может привести к поражению электрическим током. Э. класса I — Э., в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией токоведущих частей и соединением ОПЧ с защитными проводниками стационарных электропроводок (используется защитное заземление открытых проводящих частей). При повреждении основной изоляции токоведущей части и ее замыкании на ОПЧ должна сработать соответствующая защита — автоматическое отключение питания. ОПЧ Э. будут находиться под напряжением в течение промежутка времени, необходимого для срабатывания защиты. Человек, прикоснувшийся к находящейся под напряжением ОПЧ, может получить поражение электрическим током только в течение небольшого промежутка времени, требующегося для срабатывания защиты. Э. класса II — Э., в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции токоведущих частей. ОПЧ оборудования класса II, если таковые имеются, не присоединяются к защитным проводникам стационарных электропроводок (т. е. средства защитного заземления ОПЧ отсутствуют). Защитные свойства окружающей среды также не используются для обеспечения электробезопасности. Э. класса III — Э., в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения (50 В переменного и 120 В постоянного тока).

Э. с нормальной изоляцией — Э., предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при обычных мерах грозозащиты.

Э. с облегченной изоляцией — Э., предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию атмосферных перенапряжений, или при специальных мерах грозозащиты, ограничивающих амплитуду атмосферных перенапряжений до значений, не превышающих амплитуду атмосферных перенапряжений и не превышающих амплитуду одноминутного испытательного напряжения частоты 50 Гц.

labor_protection.academic.ru

8 советов, как выбрать распределительный щит: виды электрических щитков

Содержание статьи

Чтобы гарантировать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения, в жилых домах и на предприятиях используют распределительные щиты, в которых находится защитное и распределительное оборудование. Такие приборы должны отвечать самым строгим требованиям к безопасности и отличаться высокой механической прочностью, поэтому покупать их лучше в проверенном месте. Специализированный интернет-магазин «Электрика Дешево» предлагает большой выбор качественных распределительных щитов от лучших производителей мира, которые вы можете приобрести по самым выгодным ценам. Ассортимент представлен здесь: https://elektrikadeshevo.ru/catalog/shchity-raspredelitelnye/. Наш материал поможет сориентироваться в большом разнообразии подобного оборудования и правильно выбрать распределительный щит.

№1. Зачем нужен распределительный щиток?

Электромонтажные работы в квартирах, офисах, гаражах и на производстве не обходятся без установки распределительного щита. Зачем он нужен, ведь ранее многие довольствовались одними только распределительными коробками? Все дело в удобстве и безопасности. Если использовать по-прежнему только распределительные коробки, то, например, при замене розетки придется обесточить всю квартиру, а при подключении некоторых мощных электроприборов придется оснащать их собственными защитными устройствами, а для них также необходимо место.

Установка распределительных щитов предотвращает риск сгорания электроприборов. Благодаря щиту электроэнергия распределяется равномерно по всем каналам, исключая избыточное поступление тока по одному из них. Особенно важно это устройство для крупных помещений, где возникают огромные нагрузки, да и для жилых домов распределительные щиты также необходимы, учитывая то, сколько сегодня электрических приборов люди используют в домашних условиях.

Распределительный щит срабатывает не только при возникновении излишнего напряжения, но и спасает человека от поражения током.

№2. Основные виды распределительных щитов

Распределительный щит может отвечать за безопасную подачу электричества в квартиру, на этаж или на большое здание. В зависимости от масштаба зоны обслуживания электрощитки делятся на такие виды:

  • главный распределительный щит (ГРЩ) находится во главе иерархии, устанавливается на трансформаторных подстанциях и на крупных производствах. Он, как правило, отличается внушительными размерами, отвечает за электроснабжение целого объекта, защищает от перегрузок в сети и коротких замыканий. ГРЩ, равномерно распределяющий электроэнергию по всем помещениям, может автоматически переключаться с основного ввода питания на резервный;
  • вводное распределительное устройство (ВРУ) устанавливают на входе силового кабеля в многоквартирные жилые дома, офисные центры, производственные помещения. ВРУ распределяет питающие линии для квартирных и этажных щитков, ведет учет потребленной электроэнергии, срабатывает в случае перегрузок и коротких замыканий;
  • аварийный ввод резерва (АВР) используется не везде и предназначен для переключения потребителей с основного источника электропитания на резервный в случае аварии. АВР необходим для больниц и прочих учреждений, где важна непрерывная подача электроэнергии. Иногда такие устройства используют в коттеджах;
  • щит этажный (ЩЭ) ставится, в основном, в жилых зданиях для распределения электропитания на 2-6 квартир. В таком щитке выделяется место для модульной автоматики и приборов учета электроэнергии. Может использоваться в административных зданиях;
  • щит квартирный (ЩК) располагается на вводе электрического кабеля в квартиру, устанавливается обычно в прихожей, тамбуре, реже – около входной двери. Квартирные щитки знакомы практически каждому, они используются для защиты от коротких замыканий и перегрузок, распределения групповых линий питания и учета электроэнергии. О выборе распределительных щитков данного типа и пойдет речь.

Среди других видов отметим щиты освещения (ЩО), которые необходимы для редких выключений и включений автоматики, такие устройства защищают от перегрузок, используются в общественных и торговых зданиях. Щит управления (ЩУ) также устанавливают в административных зданиях для управления вентилирующим, отопительным оборудованием и сигнализацией. Щит автоматики (ЩА) необходим для управления программными контроллерами систем вентиляции, отопления и т.д. Есть еще щиты бесперебойной подачи питания (ЩБП), которые устанавливают при подключении вычислительного и медицинского оборудования, требующего постоянной подачи электроэнергии и чувствительного к перепадам напряжения.

№3. Виды электрических щитков по способу установки

По способу установки распределительные щитки можно поделить на такие виды:

  • накладные, или наружные. Это самый распространенный вариант, прост в установке, но будет несколько выпирать вперед по отношению к стене, что необходимо учесть при выборе места. Такие щитки используют при организации проводки скрытого и наружного типа, они могут быть выполнены из металла или пластмассы. Электрики советуют в деревянных домах и банях ставить щитки именно накладного типа;
  • встраиваемый щиток выглядит более эстетично, устанавливается вровень со стеной, но работы по его монтажу выполняются сложнее. На лицевой панели обязательно имеет отбортовку, которая закрывает технологический стык. Специалисты рекомендуют выбирать подобный вариант в тех случаях, когда число отходящих линий значительно меньше числа модулей щитка. В противном случае кипу проводов будет весьма затруднительно провести сквозь боковые стенки;
  • напольные щитки отличаются настолько большими размерами, что на стену их повесить нельзя. В быту они не используются.

Для электрического щита важно выбрать правильное место, ведь на кону наша безопасность. К месту установки выдвигают такие требования:

  • достаточная удаленность от пожаро- и взрывоопасных веществ;
  • хорошая естественная вентиляция;
  • легкая доступность. Электрик в случае чего должен приложить минимум усилий, чтобы добраться к щитку;
  • желателен достаточный уровень естественной освещенности.

№4. Материал изготовления

Распределительный щит может быть выполнен из металла или пластика. Металлический щиток более устойчив к механическим повреждениям, отличается высокой долговечностью и надежностью, а вместе с тем и приличным весом. Внешний вид таких изделий не самый плохой, но все же не идеальный, поэтому металлические щитки больше подойдут для установки в гаражах и производственных помещениях.

Для квартиры лучше подобрать аккуратный пластиковый щиток. Это легкие и эстетичные устройства, а ответственные производители выпускают вполне прочные изделия, которые по уровню долговечности не уступают металлическим и не требуют обязательного заземления. Дешевые пластиковые щитки от малоизвестных китайских компаний имеют свойство со временем желтеть.

В продаже также встречаются щитки, выполненные из комбинации пластика и металла.

№5. Защита щитка от пыли и влаги

Степень влаго- и пылезащиты выбирается в зависимости от условий эксплуатации оборудования:

  • для установки в помещениях подойдут щитки с защитой по стандарту IP21, IP31 и IP32;
  • для установки на улице щиток должен иметь защиту не менее IP54, а также уплотненные двери и герметичные вводы для кабелей.

№6. Виды распределительных щитов по конструкции

По типу конструкции и назначению электрические щитки делятся на такие типы:

№7. Количество модулей в распределительном щитке

Принципиальное отличие всех щитков – количество модулей. Некоторые ошибочно считают, что их число должно быть кратным 12, но это не всегда так: используются щитки, рассчитанные на 16 и 18 модулей, есть даже компактные модели, в которых число модулей не превышает 10.

Чтобы определиться с тем, какое количество модулей необходимо в вашем случае, для начала лучше всего составить схему электропроводки с указанием всех точек потребления, сюда входят розетки, осветительные приборы, отдельно выделяют электроприборы, которые потребляют много энергии (кондиционер, стиральная машина, бойлер). Далее определяются группы. Для осветительной проводки используют автоматические выключатели на ток 10 А, для розеточной – 16 А. В качестве коммутационно-защитных устройств можно использовать не только автоматические выключатели, но и УЗО, или же заменить эти два устройства на дифференциальный автомат. Количество УЗО, автоматов и дифавтоматов необходимо знать для правильного выбора количество модулей. Также стоит учитывать наличие счетчика и его размеры.

Ширина одного модуля – 18 мм, она равняется ширине однополюсного выключателя. Для подключения двухполюсного автомата понадобиться 2 модуля, трехфазного автоматического выключателя – 3, однофазного УЗО – 3, трехфазного УЗО – 5, электросчетчика – от 6 до 8 в зависимости от его размеров (ширину прибора можно просто поделить на 18 мм).

Для квартиры в ряде случаев достаточно щитка на 12-16 модулей. Если счетчик будет располагаться в щитке, то придется брать устройство на 16-24 модуля. Для большого частного дома может потребоваться щиток на более чем 24 модуля. В больших коттеджах иногда ставят два щитка, так как из-за большой протяженности проводки один в случае аварии не всегда может оперативно сработать, а может и не сработать вовсе.

Кроме того, в щитке могут располагаться устройства защиты от перенапряжений, фотореле или пускатели автоматического включения света. Если нет уверенности в том, что вы сможете сделать правильный выбор распределительного щитка, то лучше доверьтесь специалистам. Помощь, скорее всего, понадобится и при сборке, установке щита и подключении к нему всех групп электроприборов – с электричеством лучше не шутить.

№8. Производители распределительных щитков

Бракованные щитки не смогут выполнять свои функции в полной мере, будучи неспособными к равномерному распределению электрического тока по всем помещениям. Еще такие щиты, в случае необходимости, с большой вероятностью не отключат поврежденную группу цепей автоматически, поэтому лучше доверять свою безопасность проверенным производителям. Лидер в плане качества – компания ABB, но ее продукция стоит дорого. Щитки Makel и IEK стоят немного дешевле, но по качеству очень даже неплохи. В плане дизайна выделяются щиты FOTKA греческого производства. Безымянные изделия китайского и турецкого производства лучше обходить стороной – это не тот случай, когда можно сэкономить.

Напоследок отметим, что при прочих равных условиях предпочтение лучше отдать щиткам с прозрачной дверцей, которые обеспечивают более простой контроль над состоянием автоматов.

remstroiblog.ru

Как выбрать электрическую варочную панель

Варочные панели тесно вошли в нашу жизнь – сегодня они все больше вытесняют классические газовые печи в силу своей практичности, удобства и стильного внешнего вида. Этому способствует и тот факт, что современные многоэтажки не подключают к газу в целях безопасности – в них есть только электричество. Мы решили рассказать вам о том, как выбрать электрическую варочную панель, какие они бывают и почему следует выбирать именно их.

Виды панелей

Варочная панель – это встраиваемая техника. Она не является самостоятельным устройством – ее нужно накладывать на мебель, врезая, как раковину. Устройства бывают трех видов:

  1. Электрические.
  2. Газовые.
  3. Комбинированные.
Классическая металлическая панель

Обратите внимание: если в вашем доме есть газ, то лучше приобрести газовую или комбинированную панель, поскольку она дешевле в эксплуатации. Электричество обходится дороже газа, но при этом оно более безопасно и позволяет программировать поверхность для необходимого цикла работы.

Если же газа в доме нет, то остается только один вариант – современная электропанель. Их можно разделить на два типа:

  1. Зависимая.
  2. Независимая.

Зависимые устройства не могут использоваться самостоятельно – они сочетаются с духовым шкафом (духовкой) и работают только в паре (у них общее управление). Независимые виды электрических варочных панелей работают самостоятельно и не требуют симбиоза с духовым шкафом. Панель управления располагается прямо на них, обычно в передней части или сбоку.

Отметим, что зависимые устройства устанавливаются друг над другом, образуя своеобразную сборную “плиту” (снизу духовка, сверху панель с общим управлением). Независимые модули можно ставить в любых местах, что значительно облегчает монтаж.

Виды управления

Существует два типа управления устройством:

  1. Механический.
  2. Сенсорный.

Механический способ более традиционный – чтобы включить нагрев или выключить его, нужно повернуть соответствующую ручку. Многим людям нравится подобное управление, поскольку оно понятное и практичное. Сенсорное управление более современное – оно подразумевает прикосновения к панели. Если вы пользовались смартфоном, то должны понимать, насколько это удобно. Главный плюс сенсорного управления – отсутствие различных выступов и щелей на поверхности. Это позволяет легко очищать ее от грязи и пыли, убирая загрязнения буквально одним движением.

Зависимая панель вместе с духовым шкафом

Так какие электрические варочные панели лучше – сенсорные или механические? Все зависит от ваших предпочтений. Мы рекомендуем приобретать современные сенсорные – они более практичны в эксплуатации и удобны для пользования, но люди среднего-старшего возраста не всегда могут к ним привыкнуть.

Из чего делают панели

Абсолютное большинство панелей, представленных на рынке, производятся из четырех материалов:

  1. Нержавеющая сталь.
  2. Алюминиевая штамповка.
  3. Эмалированный металл.
  4. Стеклокерамика.

Разберем, в чем отличия этих материалов и какой из них лучше.

Нержавеющая сталь

Стоимость этих устройств выше, чем алюминиевых, но и срок службы их продолжительнее. К достоинствам нержавейки можно отнести устойчивость к ударам и царапинам, перепадам температуры и агрессивной химии. Из минусов можно выделить лишь высокую маркость металла – на нем хорошо видны отпечатки и следы от кастрюль.

Алюминий

Стоимость этих поверхностей самая доступная. Они хорошо выдерживают перепады температуры и удары, но их не рекомендуется мыть абразивными моющими средствами, поскольку могут остаться царапины и разводы. Также на них хорошо видны отпечатки от посуды, а при использовании некоторых видов химии может появиться потемнение.

Эмалированный металл

Стоимость изделий из него невысока, что является хорошим плюсом. Эмаль неплохо выдерживает тепловые нагрузки, легко моется и практически не царапается (при разумном обращении), на ней не остаются следы от посуды, ее можно легко отмыть. Но вот удары и падения она может не пережить – на эмали часто появляются сколы и трещины от механических повреждений.

Стеклокерамика

Данный материал считается самым дорогим, но он отлично смотрится в интерьере, легко отмывается, имеет низкий коэффициент теплопроводности (вы можете касаться ее рукой рядом с кипящей кастрюлей, даже не почувствовав повышения температуры). К достоинствам можно отнести и экономичность – керамика быстро прогревается и остывает. Из минусов можно отметить лишь относительную хрупкость – ронять на стеклокерамику тяжелые сковородки или молоток все же не стоит. В остальном она вполне подходит для современной кухни.

Для индукционной панели нужна специальная посуда

Внимание: для стеклокерамики нужна специальная посуда с ровным дном, чтобы обеспечить максимальную площадь прилегания. Используйте посуду, дно которой не шире нагревательных элементов, чтобы избежать неравномерного нагрева.

Виды конфорок

Еще один параметр, по которому следует осуществлять выбор электрической варочной панели – это тип конфорки. Традиционным нагревателем для электрической металлической печи служит “блин” из металла, внутри которого расположена спираль. Она нагревается от электричества, разогревает блин, а он уже передает тепло посуде. Но подобная схема имеет довольно низкий КПД, к тому же эти блины через 3-5 лет приобретают неопрятный вид и часто выходят из строя. Они долго нагреваются и остывают, потребляют много энергии и крайне травматичны. В целом, это уже отжившая технология, ведь сегодня большинство покупателей предпочитает переплатить, купив красивую и функциональную поверхность из стеклокерамики. У стеклокерамики имеются следующие виды конфорок:

  1. Индукционные.
  2. Галогенные.
  3. Рапидные.
  4. Hi-Lite.

Считается, что наиболее эффективными конфорками являются галогенные. В них установлена спираль для поддержки температуры и специальная галогенная лампа. Устройства работают в паре – включаясь, лампа прогревает поверхность за 10-12 секунд, после чего добор нужной температуры происходит за счет спирали. Основной минус этой системы – высокое потребление энергии и рассеивание тепла. Если не знаете, как выбрать электрическую варочную поверхность и какой она должна быть, то лучше проконсультируйтесь со специалистом, рассказав ему о своих требованиях, а не приобретайте первую понравившуюся модель.

Индукционные конфорки используются на 60-70% выпускаемых устройств. В поверхность встроено несколько индукционных блоков, которые разогревают не стеклокерамику, а дно посуды. Для этих плит необходимо приобрести специальные кастрюли и сковороды, предназначенные для работы с индукционными устройствами (с магнитным дном). Общая стоимость индукционной панели и посуды достаточно высока, но при этом КПД системы достигает 95%, расход энергии при этом минимальный, а сама стеклокерамика при работе остается холодной и не перегревается.

Стеклокерамика отлично смотрится в интерьере

Рапидная система полностью повторяет традиционные “блины”, но она не выступает на поверхность, а встроена под стеклокерамику. Нагрев у подобного решения довольно быстрый – всего через 10-15 секунд тепло уже начинает передаваться посуде.

Система Hi-Lite достаточно редко встречается в продаже. Она представляет собой несколько нагревательных ленточных элементов, спрятанных под стеклом на асбестовой подушке. Из достоинств подобных конфорок можно выделить возможность точной регулировки температуры – если вам важны параметры нагрева, то выбирайте именно их.

Как выбрать

Если не знаете, какую варочную панель выбрать, то подумайте, что вы хотите от нее получить и какой бюджет готовы выделить на покупку. Если вы ограничены в финансах, то приобретайте самую простую эмалированную, если хотите получить комфорт – то стеклокерамику. Обратите внимание на дополнительные опции, предлагаемые производителем. Если вы часто забываете о том, что у вас что-то варится, то приобретите плиту, отключающуюся при попадании на поверхность жидкости (она выплескивается при интенсивном кипении) или по таймеру. Таймер – очень удобная вещь, которая позволяет готовить с задержкой или доваривать еду без вашего присутствия.

knigaelektrika.ru

Электрооборудование автомобиля. Устройство и работа. Особенности

Электрооборудование автомобиля представляет весь перечень устройств, которые вырабатывают, передают, а также потребляют электрическую энергию в машине. В целом это сложный комплекс систем, устройств и приборов, которые обеспечивают функционирование всех частей автомобиля, автоматизацию процессов, а также создают уют, комфорт и безопасность для людей.

Все главные узлы и агрегаты электрического оборудования взаимосвязаны между собой с помощью проводов. Они выступают в качестве своеобразной нервной и кровеносной системы. В одном случае по ним передается сигнал для запуска того или иного устройства, в другом случае они передают электроэнергию для питания приборов. Обрывы проводов могут привести к воспламенению или невозможности работы конкретного устройства в машине. А поломка какого-либо электрооборудования может привести к аварии, невозможности запуска автомобиля или его эксплуатации.

Виды

В качестве источников электротока выступают устройства, которые преобразуют электроэнергию. Это генератор и аккумулятор, где генератор преобразует механическую энергию в электрическую, а аккумулятор — химическую в электрическую. В качестве потребителей электрической электроэнергии выступает устройство, преобразует электроэнергию в другие виды, к примеру, движения, света, тепла. К ним можно отнести систему запуска движка, лампочки, измерительные устройства, электроприборы в виде стеклоочистителей, печки, прикуривателя, радио, кондиционера и тому подобное.

Аккумулятор используется для питания потребителей электротоком во время запуска движка, во время его низких оборотов, либо в момент, когда он отключен. Генератор питает электротоком все электрические устройства, в том числе заряжает аккумулятор. Мощность и емкость данных устройств должна отвечать аналогичным параметрам потребителей при различных режимах работы машины.

Электрооборудование автомобиля в виде потребителей энергии классифицируются на 3 составляющие:
  1. Кратковременного действия.
  2. Длительного действия.
  3. Основного действия.

К устройствам основного действия относятся устройства, которые нужны для поддержки работоспособности машины. Это устройства впрыска, запуска, управления движком, система подачи топлива, АКП, электрический усилитель и так далее.

К устройствам длительного действия относятся устройства в виде кондиционеров, освещения, безопасности, навигационной аппаратуры, противоугонных устройств, печки и тому подобное.

К устройствам кратковременного действия относятся устройства в виде систем запуска, прикуривателя, подачи сигнала, свечей накаливания и так далее.

В качестве устройств управления выступают предохранительные щитки, блоки управления и реле. Они согласуют функционирование источников и потребителей энергии. При помощи блоков управления обеспечивается контролирование потребления электроэнергии, напряжения и нагрузок на устройствах, управление обогревателями, очистителями стекол, системой освещения и так далее. Кроме проводки в бортовой системе применяются шины данных, при помощи которых соединяются электронные блоки управления.

Устройство

Аккумулятор является одним из важнейших элементов электрооборудования автомобиля. Он представляет химический источник электротока, который работает при помощи накопления и последующей отдачи энергии. Накопление и передача заряда обеспечивается переходом ряда элементов из одного состояния в другое. Главными характеристиками аккумуляторной батареи является емкость и напряжение. Его корпус выполнен из пластика, стойкой к кислоте. В нем имеется 6 секций, в которых находятся элементы, выполненные из пластин и сепараторов. Эти элементы соединяются с помощью мостиков, а корпус закрывается пластмассовой крышкой. На батарее имеются два выхода, к которым подсоединяются клеммы проводов. Аккумулятор находится в подкапотном отсеке машины.

Электрический генератор — это устройство, которое смахивает на электрический двигатель, но имеет принципиальное от него отличие. Данный элемент создает электроэнергию благодаря вращению его якоря посредством ременной передачи, получающее вращательное движение от ДВС. Генератор имеет 2 обмотки, благодаря чему обеспечивается стабилизация напряжения, которое он вырабатывает. Принцип его работы базируется на эффекте самоиндукции.

Далее необходимо выделить элементы, которые обеспечивают запуск и последующую работу ДВС, а значит и непосредственное перемещение машины.

Стартер – это своего рода электродвигатель, который совершает вращение благодаря энергии аккумуляторной батареи. Его главная цель кроется в начальном старте. Затем появляется электрическая икра, вследствие чего происходит воспламенение топлива. В результате двигатель начинает работать. Чтобы создать такую искру, используется повышающая катушка, свечи, а также распределитель искры.

Повышающая катушка выполнена из ферромагнитного сердечника с 2-мя обмотками. На одной из обмоток находится меньшее число витков, благодаря чему создается магнитное поле. Это поле создает магнитное поле на второй обмотке, но уже с более высоким напряжением. В результате при подаче напряжения на свечи создается искра.

Электрическая свеча представляет элемент, который создает искру непосредственно в цилиндре ДВС. У нее есть контакт, к которому подходит провод с высоким напряжением. На цилиндрах имеются электроды с наименьшим зазором, в которых и происходит создание искры. Между свечами и катушкой располагается распределитель, который и передает высокое напряжение непосредственно на свечу, которая должна в необходимый момент времени подать искру на цилиндр.

Система освещения используется при перемещении машины при недостаточной освещенности окружающей среды. В данную систему включены фары, задние фонари, лампочка освещения номера, лампочки освещения в салоне, отделения багажа, отсека мотора, зоны педалей и так далее.

Световая сигнализация используется с целью предупреждения других участников движения о маневрах, поворотах, заднем ходе, то есть о смене направления перемещения машины. Данная система имеет передние сигнальные лампочки, задние фонари, боковые повторители поворотов, лампы на панели приборов, выключатели, стоп-сигналы и другое электрооборудование автомобиля.

Фары необходимы для освещения окружающего пространства. В первую очередь они необходимы для освещения дороги, чтобы водитель имел представление об окружающей обстановке. Каждая машина имеет фары, которые расположены симметрично. Передние фары в большинстве случаев выполнены в одном корпусе. В нем могут находиться ряд элементов: дальний, а также ближний свет, ходовые и габаритные огни. Иногда в них даже размещаются поворотники.

Ближний свет необходим в случаях, когда наблюдается поток встречного транспорта. Его главная особенность заключается в том, что он не слепит водителей встречного транспорта, при этом хорошо освещает правую сторону дороги. Дальний свет также используется с целью освещения, но только в том случае, когда нет встречного потока. Его главная особенность в том, что этот свет выделяется своей мощностью и интенсивностью, благодаря чему он освещает пространство на довольно большое расстояние, которое находится впереди машины.

При помощи габаритных огней и поворотников водитель дает важную информацию всем участникам движения о габаритах своего автомобиля, а также планируемых остановках и изменениях направления движения. Также в машине имеется прикуриватель, могут быть розетки usb и так далее.

В зависимости от текущей комплектации машины в ней могут иметься или отсутствовать следующее электрооборудование автомобиля: системы безопасности, которые включают в себя электронатяжители ремней, автоматическую коробку с управляющей электроникой, электронные элементы помощи водителю, маршрутный компьютер, помощь при подъеме в гору, подушки безопасности и так далее.

Применение

Электрооборудование автомобиля включает множество элементов, включая различные системы, проводку, элементы питания и так далее. В первую очередь оно предназначено для производства электрической энергии и ее доставки потребителям электроэнергии. Сегодня количество элементов, которые потребляют электрическую энергию, в том числе проводов, которые необходимы для доставки, распределения и управления, возросло в разы. Общая длина проводов и их толщина могут иметь суммарную массу более 50 кг. Это очень много, учитывая то, что количество электрических устройств все время увеличивается. Имеется большая вероятность, что к 2025 году сеть проводов в машинах может достичь почти 100 кг.

Для снижения веса электрических проводов сегодня широко применяются шины, которые предают цифровые сигналы. С помощью такой архитектуры можно существенно снизить вес и количество применяемых проводов. Это приводит к тому, что удается избавиться от сотен метров проводки, в том числе снизить стоимость затрат, ведь применяемая в проводах медь стоит довольно дорого.

В будущем проводка и электрооборудование автомобиля станет еще меньше, ведь будет применяться схема с одним центральным процессором. Именно сюда будет стекаться вся информация, процессор будет контролировать все системы электрооборудования машины. Все функции будут выполняться операционной системой. Исчезнет порядка 75 управляющих блоков, которые сегодня имеют собственные программы и алгоритмы действия.

Естественно, что благодаря уменьшению управляющих блоков и числа проводов. Электрооборудование автомобиля станет на порядок легче и компактнее. Это прибавит стабильности, ведь меньшее число компонентов обеспечивает меньшее количество сбоев. Автомобиль станет подобен компьютерному устройству. К нему можно будет с легкостью подключать новые девайсы и изменять параметры существующих. В большей части случаев можно будет поменять программу, то есть загрузить обновление, чтобы убрать ошибку.

Похожие темы:

electrosam.ru

Как выбрать электрический кабель для дома

Ни одно жилое помещение или нежилое помещение не обходится без электрической проводки. Но разнообразие проводов просто поражает. Какой лучше всего выбрать для частного дома? Многое зависит от того, какая нагрузка будет оказываться на проводку в конкретной комнате. Что имеется в виду и какие есть разновидности кабеля? Об этом речь пойдет в статье.

Вводный кабель

Вводный кабель – это тот, который приходит от столба к счетчику и от счетчика приходит в дом. В этих двух случаях понадобится не один и тот же кабель. Если внимательно присмотреться к тому кабелю, который приходит от стола к счетчику, то можно заметить, что он имеет большие жилы и они перекручены между собой. В зависимости от того, сколько фаз вводится в дом, количество жил может быть две или четыре. Для этих целей применяется проводник, который имеет маркировку СИП. Расшифровывается маркировка, как самонесущий изолированный кабель. Дополнительно после маркировки кабеля может быть указана цифра. Чаще всего это 4 или 6, полная маркировка может выглядеть как СИП-4 или СИП-6. Это говорит о количестве проводов внутри одной жилы.

Жилы кабеля СИП изготавливаются из алюминия. Ни переплетены между собой и защищены оплеткой из определенного вида пластика. В зависимости от того, какая общая нагрузка будет оказана на кабель, его сечение может составлять 16 или 25 мм2. Второй вид сечения чаще всего используется при трехфазном подключении. Если пролет от дома до столба не превышает 25 метров, тогда нет необходимости в дополнительных опорах. Если пролет больше, тогда потребуется монтаж еще одного или больше столбов. Для фиксации на столбах используется специальный держатель, который представляет собой металлический крюк с пластиковыми губками.

Подключение СИПа к подающей линии осуществляется с помощью специального прокалывающего зажима. Такие монтажные работы должен выполнять профессионал своего дела с определенным допуском и категорией. Чаще всего СИП фиксируется на фасаде или фронтоне дома. Для этого применяется зажим для сипа, который фиксируется к стене на крюк. В некоторых местностях есть требование, чтобы от места фиксации к стене дома до счетчика СИП находился в негорючей пластиковой гофре.

От счетчика в дом идет совсем другой кабель. Он может быть как алюминиевым, так и медным. Два кабеля из разного материала не могут соединяться непосредственно друг с другом, поэтому используются специальные колодки, но в щитке со счетчиком их роль выполняют автоматы. В роли такого кабеля может выступать АВВГ или ВВГнг. Кабель АВВГ представляет собой плоское изделие с алюминиевыми жилами, о чем говорит первая буква. Каждая жила находится в отдельной оплетке, и все они собраны в еще одной общей оплетке. Оплетка выполнена из ПВХ пластика. Такой кабель обладает достаточной гибкостью, поэтому его довольно легко монтировать.

Кабель ВВГ представляет собой такую же конструкцию, но жилы изготовлены из меди и являются монолитными. Для частного дома может применяться кабель с маркировкой «нг» или без нее. Она говорит о том, что оплетка в кабеле изготовлена из негорючего пластика. В зависимости от материала, из которых изготовлена жила их сечение будет отличаться. Например, для алюминия сечение может составлять 10 мм2 при номинальной нагрузке. Для меди этот показатель может быть уменьшен до 6 мм2. Если нагрузка будет повышенной, тогда сечение кабеля может быть увеличено. Вводный кабель от счетчика приходит к распределительному щитку, который смонтирован непосредственно в доме.

Разводка по жилым комнатам

От распределительного щитка разводка пробрасывается по всем жилым комнатам. Использование проводника с маркировкой ВВГ экономически не оправдано, т. к. его цена значительная и он больше подходит для прокладки вне помещений. Поэтому в зависимости от мастера, который будет производить монтаж, может быть закуплен проводник с маркировкой ППВ или ВВП. От предложений сделать проводку с использованием АППВ лучше отказаться. Это алюминиевый кабель, который применялся при строительстве во время Советского союза. Изделия, которые упомянуты выше имеют медные жилы. И в первом, и во втором варианте они монолитные, что является важным условием.

Обратите внимание! Указанные проводники являются плоскими по форме.

Проводник с маркировкой ППВ представляет собой две или три монолитные жилы, которые помещены в одинарную оплетку. Этот кабель используют при желании сэкономить. Лучшим вариантом будет ВВП. Здесь каждая жила находится в своей оплетке, и они дополнительно объединены в оплетку из ПВХ. Такой кабель укладывается в штробу или пропускается над подвесным потолком. Во втором случае его необходимо поместить в негорючий пластиковый гофр. Если говорить о сечении, которое понадобится, то между распределительными коробками укладывается проводник с площадью сечения в 4 мм2, а от коробки к розетке протягивается элемент с сечением в 2,5 мм2.

Обратите внимание! Обычно этого оказывается достаточно, т. к. розетка не выдерживает нагрузки больше 3,5 кВт, а медный кабель с сечением в 2,5 мм2 имеет запас до 5 кВт, который может потреблять подключенный прибор.

Ванная комната

В ванную комнату в обязательном порядке заходит кабель в двойной оплетке, т. к. в этой комнате повышенная влажность, которая может привести к коррозии и короткому замыканию.

Подключение бойлера

В зависимости от того, каким образом будет осуществляться подключение бойлера, применяется различный кабель. Если для него предназначена отдельная розетка, то она обязательно должна быть влагозащищенной. Поэтому потребуется использовать часть проводника, который соединит бойлер и розетку. Обычно для этих целей хватает ПВС 2×1,5. Провод ПВС представляет собой проводник круглого сечения. В общей оплетке находится еще две жилы, каждая из них имеет свою оплетку. Жилы не являются монолитными. Такой провод очень гибкий, поэтому ему легко придать требуемую форму. Перед тем как вставить жилы провода в зажимы бойлера, на них необходимо надеть наконечники. Если этого не сделать, тогда болт не сможет прижать все жилы, от чего контакт будет плохим и место соединения постоянно будет греться под нагрузкой.

Обратите внимание! Подключение стиральной и сушильной машины осуществляется подобным образом. Они обычно идут со встроенными проводами, поэтому достаточно подвести к влагозащищенной розетке провод требуемого сечения.

Кухня

На кухне есть несколько категорий потребителей, каждый из которых требует отдельного вида провода.

Подключение вытяжки

Вытяжка имеет небольшое потребление, поэтому для нее не требуется провода с большим сечением. Если для нее будет предусмотрена розетка, тогда подвод будет осуществляться кабелем ВВП 2,5 мм2. В случае когда на вытяжке отсутствует собственный кабель питания, то для нее будет достаточно провода ШВВП 2×0,75 мм2. Такой проводник способен выдержать нагрузку до 1,5 кВт на каждую жилу, что практически никогда не достижимо для вытяжки, т. к. чаще ее потребление не превышает 200 Вт.

Подключение электрической плиты

Если в доме устанавливается электрическая плита, то ее мощность может потребовать трехфазного подключения. В этом случае делается отдельный подвод непосредственно от щитка. Этот кабель может иметь большее сечение, чем тот, который идет от одной распаечной коробки до другой. Обычно это также ВВП, но уже с сечением, которое может достигать 6 мм2. Подключение духовки может осуществляться таким же образом, но чаще всего современные духовки требуют однофазного подключения, т. к. не потребляют больше 3,5 кВт.

Прихожая

В прихожей, обычно, не предусматривается особой мощности для подключения, поэтому разводка производится таким же образом, как и в жилых комнатах. Исключение могут составлять различные светильники и торшеры. К ним может быть подведен кабель с сечением жилы в 0,75 мм2.

Общие рекомендации

Для каждого отдельного контура в доме должен быть предусмотрен свой автомат. Отдельно должен быть установлен автомат на освещения и на розетки. Это позволит исключить возможность выхода из строя оборудования, когда замыкание или перегрузка произойдет только по одной линии. Также автоматический выключатель должен быть предусмотрен для каждого мощного прибора. Это касается электрической печи и духового шкафа. Для бойлера и проточного нагревателя должен быть смонтирован дифференциальный автомат. Он улавливает возможные утечки и предотвращает поражение электрическим током при потере целостности одного из проводников.

Провода соединяются в распределительных или распаечных коробках. Раньше провода соединялись скрутками. Их дополнительно сваривали, чтобы соединение было более надежным. В современной практике отличным решением являются колодки и наконечники Wago. Они не требуют никакого инструмента для монтажа, достаточно вставить оголенный участок в предназначенной для него место, а фиксаторы сделают свое дело. Наконечники используются при выполнении скрутки. Внутри ванной комнаты не должно быть установлен распределительной коробки. Она устанавливается снаружи, чтобы влага не оказывала коррозионного воздействия на проводники.

Чаще всего выполняется разводка трехжильным кабелем. Две из них являются силовыми, а третья подключается к контуру заземления. В некоторых случаях может потребоваться одножильный кабель. В его роли применяют ПВ3. Он представляет собой медный кабель в одинарной оплетке, жила в котором немонолитная. Дополнительно в щитке могут быть смонтированы реле напряжения. Они отображают текущий вольтаж и при его скачках отсекают линию питания, чтобы в доме не вышли из строя подключенные потребители. Во время подключения освещения стоит помнить, что на выключателе должен разрываться не нулевой, а фазный провод. Это даст возможность уберечь того, кто будет производить замену лампы или обслуживание светильника. Больше о выборе кабеля и автоматов можно узнать из видео ниже.

Резюме

Как видно, для различных целей и приборов могут применяться различные виды кабеля. Важно правильно подобрать сечение и тип оплетки. Если предстоит осуществить переброску линии питания из дома в хозяйственные постройки, то лучше делать это непосредственно от счетчика. При этом может быть использован кабель АВВГт. В его внешнюю оплетку дополнительно вплавлен трос, который его будет удерживать на весу. Сечение жил подбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки. В некоторых случаях подвод кабеля к частному дому может осуществляться под землей. Приобретается особый проводник в нескольких оплетках, одна из которых промочена в специальном составе, препятствующем поступлению влаги внутрь. Во время проведения работ всегда необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также применять инструмент с изолированными рукоятками.

Отправить комментарий

2proraba.com


Смотрите также