Как выбрать макрообъектив


Макросъёмка

© 2017 Vasili-photo.com

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

  • Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
  • Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
  • Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
  • Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками. Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости. Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Макрокольца или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров, и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации. Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!


  Дата публикации: 17.05.2015
  Последнее обновление: 07.04.2017

Вернуться к разделу "Специальные приёмы"

Перейти к полному списку статей


vasili-photo.com

Сравнительный тест макрообъективов Canon

Лето — настоящее раздолье для фотографов. Но если пейзажисты, портретисты и репортажники легко находят сюжеты в любое другое время года, то для макрофотографов сейчас самая жаркая пора. Насекомые, цветы, пестики и тычинки встречаются тысячами на каждом шагу! Но чтобы заглянуть в макромир, простого объектива будет недостаточно.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F9, 1/200 с

 

В этом большом тесте мы выбираем оптимальный макрообъектив от Canon. Вы с нами?

 

Объектив Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

 

Этот объектив наши эксперты уже тестировали ранее. Поэтому сегодня мы постараемся уделить максимум внимания практическим аспектам его применения. Начнём с того, что это единственный макрообъектив в линейке Canon, созданный для камер с матрицей APS-C. Иными словами, на полнокадровый фотоаппарат его не установить.

 

 

Угол обзора составляет 24 градуса по диагонали. Это столько же, сколько у классических 100-мм объективов на полном кадре. Таким образом, он является их аналогом в мире любительских камер с уменьшенной матрицей. Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM обеспечивает такой же максимальный масштаб съёмки — 1:1. Но фокусироваться придётся с чуть меньшего расстояния. Минимальная дистанция — 20 см от плоскости матрицы.

 

Максимальный масштаб съёмки

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 3200, F8, 1/160 с

 

Это обстоятельство, пожалуй, является важнейшим отличием Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM от других макрообъективов, участвующих в нашем тесте. Дело в том, что при съёмке насекомых вам нужно будет приближаться к ним сильнее, а значит, велик риск спугнуть их. Напомню, что 100-мм объективы позволяют достичь масштаба 1:1 с расстояния 31 см от плоскости матрицы (на десять сантиметров больше). А при предметной съёмке меньшая дистанция фокусировки может оказаться удобнее — вам понадобится меньше места.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 500, F5.6, 1/160 с

 

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM оснащён бесшумным USM-мотором автофокуса и обладает очень быстрой для макрообъектива фокусировкой. Однако ограничителя дистанции фокусировки в нём нет, и каждый раз, потеряв резкость (а это при макросъёмке бывает часто), объектив вынужден прогонять кольцо автофокуса от края до края. Снимая с большим масштабом, нужно быть морально готовым к использованию ручной фокусировки. Впрочем, с Canon EOS 80D меня часто выручал режим фокусировки AI Servo, позволяющий постоянно удерживать снимаемый объект в резкости. Здесь многое зависит именно от возможностей вашей камеры.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 800, F5.6, 1/200 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 160, F5.6, 1/160 с

 

Важно отметить, что при фокусировке на сравнительно больших дистанциях — более одного метра — по скорости автофокуса эта модель совсем немного уступает обычным «полтинникам» и может быть использована как универсальный объектив, в том числе портретный.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 400, F5, 1/500 с

 

При фокусировке ни один внешний элемент конструкции объектива не вращается и не выдвигается: вы можете быть уверены, что не раздавите свою модель в процессе фокусировки, излишне приблизившись к ней.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5, 1/320 с

 

Как и большинство современных макрообъективов, Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM обеспечивает светосилу f/2,8 лишь при фокусировке на бесконечность. Если вы снимаете с минимальной дистанции, нужно будет поднять ISO или увеличить выдержку примерно на полторы ступени.

 

 

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM очень резок уже на открытой диафрагме. Кроме того, он обладает высоким контрастом. Однако диафрагмирование до f/4 ещё немного повышает детализацию снимка. Далее объектив безукоризненно резок до f/11–f/16, когда начинает сказываться дифракция на отверстии диафрагмы.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 200, F2.8, 1/30 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 200, F16, 1 с

 

При закрытии диафрагмы до f/4 блики в зоне нерезкости теряют круглую форму и становятся угловатыми. При f/5,6 они меняют форму на семиугольник — по числу лепестков диафрагмы. Это делает характер размытия сравнительно жёстким, но вполне применимым для макросъёмки.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/1000 с

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5.6, 1/250 с

 

Выводы

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM — самый доступный из макрообъективов Canon. И это неудивительно: он рассчитан на работу лишь с фотоаппаратами с уменьшенным сенсором формата APS-C. Объектив получился очень удачным. Не слишком большое фокусное расстояние позволяет применять его не только в макросъёмке, но и в повседневной фотографии. Он отличается высокой резкостью и контрастом. Обеспечивает масштаб съёмки 1:1. В плюсы можно занести и быструю для макрообъектива фокусировку. Однако при съёмке с максимальным масштабом часто удобнее работать с ручным фокусом. Минимальная дистанция фокусировки 20 см позволяет снимать насекомых крупным планом, но делать это не так удобно, как со 100-мм макрообъективами. Зато для предметной съёмки Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM подходит идеально.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F5.6, 1/200 с

 

Мы рекомендуем эту модель всем обладателям зеркальных фотоаппаратов Canon с матрицей формата APS-C не только в качестве макро-, но и универсального объектива. И лишь в том случае, если цель ваших съёмок — живые насекомые в природе, имеет смысл обратить внимание на 100-мм макрообъективы.

 

Canon EOS 80D / Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/200 с

 

Плюсы:

отличная резкость;
высокий контраст;
монолитная конструкция без выдвижных частей;
максимальный масштаб 1:1;
достаточная для съёмки насекомых дистанция фокусировки;
быстрая для макрообъектива фокусировка;
удобство для предметной съёмки.

Минусы:

угловатые блики в боке начиная с f/5,6;
совместимость лишь с камерами APS-C;
отсутствие ограничителя дистанции фокусировки.

 

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

 

Вторым героем нашего теста стал ветеран модельного ряда Canon. Это хорошо знакомый многим фотографам Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM — объектив с безупречной репутацией.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 250, F4, 1/320 с

 

Пусть вас не смущает несколько архаичный дизайн. Эта модель выпускается не первый год и уже стала классикой. Зато конструкция Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM проста и надёжна. Начнём с того, что во время фокусировки ни одна из внешних частей объектива не двигается. Передний линзоблок не вращается и не выдвигается.

 

 

Набор органов управления классический: широкое кольцо фокусировки с большим для автофокусной модели запасом хода, выключатель автофокуса и ограничитель дистанций фокусировки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 200, F5, 1/320 с

 

Доступна настройка для фокусировки во всём диапазоне от 31 см до бесконечности или в диапазоне от 48 см до бесконечности (исключая макродистанции). Здесь установлен быстрый USM-привод.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 100, F5.6, 1/250 с

 

Однако если при съёмке макро камера потеряла объект из фокуса, повторное наведение на резкость потребует времени. Поэтому часто макросъёмку приходится проводить в режиме ручного фокуса.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 1000, F5, 1/320 с

 

Минимальная дистанция фокусировки — 31 см. При этом достигается масштаб съёмки 1:1. Дистанция достаточно комфортна как для съёмки неподвижных объектов, так и для фотографирования насекомых в дикой природе.

 

Фото на минимальной дистанции фокусировки

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 800, F4, 1/250 с

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 1000, F5.6, 1/320 с

 

Но стоит установить объектив на камеру с матрицей APS-C, и для предметной съёмки он становится не слишком удобен: придётся далеко отходить от снимаемого объекта, если он достаточно большой. Так что для предметной съёмки в студии с фотоаппаратом APS-C стоит рассмотреть более короткофокусный Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

 

Canon EOS 5D Mark III / EF100mm f/2.8 Macro USM установки: ISO 100, F2.8, 1/3 с

 

Важно помнить и ещё об одной особенности, характерной для многих макрообъективов. При фокусировке на минимальной дистанции светопропускание Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM падает примерно на полторы ступени, поэтому требуется более высокая чувствительность или более длинная выдержка.

 

 

В остальном же объектив не имеет ярко выраженных недостатков в качестве изображения. В этом и заключается секрет его долголетия. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM резок уже на открытой диафрагме, даёт высокий контраст изображения.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 200, F2.8, 1/25 с

 

Боке не отличается излишней жёсткостью. И лишь форма блика при диафрагмировании может служить формальным минусом оптических свойств: уже на f/4 блики в зоне нерезкости становятся угловатыми, а начиная с f/5,6 приобретают ярко выраженную восьмиугольную форму.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 800, F5.6, 1/250 с

 

Хроматические аберрации при съёмке если и появляются, то техническое качество снимков не портят. Их можно найти по границам контрастных бликов, разглядывая фотографии с особым пристрастием.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 200, F5, 1/250 с

 

Выводы

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM можно назвать эталонным макрообъективом по соотношению цены и качества. Проверенная годами модель остаётся по-прежнему актуальной. Надёжная и продуманная конструкция без подвижных частей, достаточная для съёмки насекомых в дикой природе минимальная дистанция фокусировки и высокая резкость — вот его несомненные плюсы. К условным недостаткам можно отнести немного угловатую форму блика при диафрагмировании сильнее f/5,6 и конструкцию ограничителя дистанции автофокуса, не позволяющую работать лишь с макродиапазоном.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Мы рекомендуем эту модель обладателям полнокадровых и APS-C камер Canon в качестве макрообъектива с оптимальным соотношением цены и качества. Если вам хочется большего комфорта при съёмке, стоит обратить внимание на обновлённую стабилизированную версию — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 100, F4, 1/500 с

 

Плюсы:

конструкция без подвижных элементов;
минимальная дистанция фокусировки 31 см;
быстрый автофокус;
ограничитель дистанции фокусировки;
высокая резкость с открытой диафрагмы;
низкий уровень хроматических аберраций.

Минусы:

угловатые блики при диафрагмировании свыше f/5,6;
нет возможности ограничить автофокус только макродиапазоном.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8 Macro установки: ISO 160, F3.2, 1/1250 с

 

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

 

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM — самый новый из макрообъективов в линейке производителя. Но если в системе и так есть качественный 100-мм макрообъектив, зачем понадобилось выпускать обновлённую версию? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться!

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 1600, F4, 1/80 с

 

От всех участников нашего теста этот объектив отличается современным дизайном. Минимум деталей, строгость линий и красная полоска как символ принадлежности к люксовой серии L.

 

 

Размер у новой «макросотки» массивный. Сказывается и применение стабилизатора (о нём речь пойдёт позже), и пересчитанная оптическая схема. Увеличился диаметр светофильтра: с 58 до 67 мм. Поэтому нам не удалось установить на объектив макровспышку MT-24EX. Для этого необходим адаптер Macro Lite Adaptor 67C.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F2.8, 1/500 с

 

Конструкция, как и положено «эльке», монолитная. В процессе фокусировки ничего не вращается и не выдвигается. Объектив имеет пыле- и влагозащиту. Есть даже специальная резиновая «юбочка» на байонете.

 

 

Из переключателей на корпусе составлено целое «пианино». Их тут три! Это выключатель автофокуса, выключатель стабилизатора и селектор ограничителя дистанции фокусировки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 640, F5.6, 1/500 с

 

Вот на нём я бы хотел остановиться поподробнее. В отличие от предыдущей версии объектива, здесь есть три настройки для дистанции автофокусировки. Кроме полного диапазона, можно выбрать только макродиапазон (30–50 см) или только «нормальный» диапазон (от 50 см до бесконечности). И это действительно удобно! Ультразвуковой мотор автофокуса, ограниченный лишь макродиапазоном, позволяет без труда вести любую съёмку с автоматической фокусировкой. Мне удавалось снимать даже очень динамичные сюжеты, используя непрерывный автофокус.

 

Например, так я фотографировал летящих шмелей. Поймать их в резкость с ручным фокусом было практически невозможно. А другие макрообъективы при потере шмеля из резкости уже не успевали навестись на него снова. Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM стал первым объективом в моих руках, который позволил решить подобную задачу.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 160, F5.6, 1/250 с

 

Далеко не последнюю роль здесь играет и стабилизатор изображения. Уверенный непрерывный автофокус — это его заслуга. Благодаря ему исчезает тряска в видоискателе, и система автофокуса не теряет снимаемый объект.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 500, F4.5, 1/250 с

 

Процесс построения кадра со стабилизатором становится намного более комфортным. Это сразу заметно после съёмки на другие макрообъективы, лишённые системы стабилизации.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 640, F5, 1/2000 с

 

На минимально допустимую выдержку при макросъёмке система стабилизации почти не влияет: малейшее дуновение ветерка так раскачивает стебли в кадре, что выдержку всё равно приходится сокращать, даже убрав влияние тряски камеры.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 160, F2.8, 1/250 с

 

Как и положено топовому объективу, оптически Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM безупречен. На высочайшую резкость можно рассчитывать, даже снимая на открытой диафрагме. Контраст высок, как у всех макрообъективов.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 200, F2.8, 1/20 с

 

Хроматических аберраций на тестовых снимках найти так и не удалось.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 250, F4.5, 1/320 с

 

Боке у Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM не самое мягкое за счёт контрастной каёмки у бликов в зоне нерезкости. Диафрагма у объектива скруглённая, но тем не менее при f/5,6 у бликов в боке начинают проявляться углы. Впрочем, заметно это далеко не на всех сюжетах.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F2.8, 1/800 с

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 400, F5, 1/320 с

 

Выводы

Если у вас хватает денег на покупку этой модели, стоит брать именно Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. На сегодняшний день это топовый макрообъектив в линейке производителя. Оптически он выигрывает у своих собратьев не так уж и сильно — в этом заслуга качественной картинки других макрообъективов Canon.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 100, F4.5, 1/320 с

 

Зато стабилизатор изображения и продуманная конструкция ограничителя дистанции фокусировки позволяют с успехом использовать автофокус при крупноплановой макросъёмке. Там, где с другими объективами часто приходится переключаться в ручной режим, автофокус Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM делает за фотографа всю черновую работу. Кроме того, оптический стабилизатор позволяет более комфортно строить кадр, не допуская тряски картинки.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 800, F5.6, 1/1000 с

 

Плюсы:

пыле- и влагозащищённый корпус;
быстрый привод автофокуса;
ограничитель дистанции фокусировки для макродиапазона;
эффективный оптический стабилизатор;
высокая резкость с открытой диафрагмы;
отсутствие хроматических аберраций;
мягкое размытие фона.

Минусы:

угловатые блики в зоне нерезкости на прикрытой диафрагме.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM установки: ISO 2000, F4, 1/100 с

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo — это, пожалуй, самый необычный макрообъектив не только в линейке Canon, но и среди всех современных макрообъективов. Во всяком случае, его серийно выпускаемые аналоги автору статьи неизвестны. Всё дело в том, что этот объектив позволяет снимать с масштабом съёмки от 1:1 до 5:1.

 

Масштаб съемки 5:1

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F11, 1/200 с

 

Тем, кому эти цифры ни о чём не говорят, мы покажем картинки. Десятирублёвая монета и ягода земляники сняты с масштабом 1:1 и 5:1. Чувствуете разницу? Абсолютное большинство современных макрообъективов крупнее, чем 1:1, снимать не умеет!

 

 

Впрочем, за столь уникальные возможности фотографу придётся расплачиваться удобством. Начнём с того, что Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo отнюдь не малыш. Это только на картинке он маленький и аккуратненький, в сложенном состоянии.

 

 

Но как только вы решите снимать с максимальным масштабом и повернёте кольцо на объективе, тот волшебным образом удлинится почти втрое! Но нужно отдать должное разработчикам: никаких люфтов нет, сборка идеальная.

 

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F3.5, 1/25 с

 

Второй особенностью MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo является отсутствие автофокуса. Более того, механизма фокусировки здесь нет в принципе! По своей конструкции это так называемый «объектив-перевёртыш». Любителям макро хорошо знаком способ переворачивания обычного «полтинника» и установки его на макромеха. Здесь принцип тот же. Фокусировка возможна лишь на определённом, весьма небольшом расстоянии от передней линзы. Фокусироваться придётся перемещением камеры вперёд-назад. Так что запасайтесь терпением и специальными рельсами для штатива. Впрочем, в этом тесте почти все кадры сняты с рук.

 

Так выглядит крохотный кристалл в ювелирном украшении в масштабе 5:1.

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F7.1, 1/2 с

 

Есть и третья особенность: падение светопропускания при увеличении масштаба съёмки. При масштабе 5:1 потребуется на три ступени больше света, чем в 1:1. Без дополнительной подсветки сложности будут даже в солнечный день. Мы в тесте использовали макровспышку Canon Macro Twin Lite MT-24 EX.

 

 

Зачем же столько сложностей на голову несчастному фотографу? К сожалению, без них крупномасштабная макросъёмка невозможна в принципе, и конкретно этот объектив здесь ни в чём не виноват. Более того, он всячески помогает фотографу. Например, имея электронный привод диафрагмы, он позволяет строить кадр при открытой диафрагме, а снимать при закрытой. Мелочь, но любое другое решение для макросъёмки с таким масштабом этого элементарного удобства не обеспечивает.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Наградой терпеливому фотографу послужат отличные снимки, которые с другой техникой просто не получить. На кадрах ниже жук лакомится шариками пыльцы. Реальный размер жука менее одного сантиметра. А шарики пыльцы невооружённым глазом и вовсе рассмотреть невозможно!

 

Масштаб 3:1

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Кстати, эти кадры наглядно показывают, что даже со столь непростым объективом можно и нужно снимать макро «в поле», с живыми насекомыми.

 

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

А что же с оптическим качеством? При работе с масштабом 1:1 идеальная резкость есть уже на открытой диафрагме. По мере закрытия увеличивается лишь глубина резкости, но не детализация — максимум уже достигнут. После f/11 начинает сказываться дифракция. Кстати, этот объектив не позволяет закрыть диафрагму сильнее f/16.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F2.8, 1/20 с

 

Если же съёмка ведётся в масштабе 5:1, то резкость на открытой диафрагме можно назвать хорошей, но не идеальной. Кроме того, становятся заметны лёгкие хроматические аберрации. Хроматика почти уходит при f/4, а детализация резко возрастает. Лучший результат получается при f/5,6, затем детализация начинает снижаться. Это очень достойный результат для столь экстремального масштаба съёмки. Подобной резкости я не видел ни у одного кустарно собранного «перевёртыша».

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 100, F2.8, 1/200 с

 

Выводы

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo не так прост в работе, как того хотелось бы. Он не имеет автофокуса, а наводка на резкость возможна лишь на фиксированном расстоянии от передней линзы. Фокусировки на бесконечность нет. При съёмке в масштабе 5:1 требуется очень много света. Но настоящего любителя макросъёмки такие трудности пугать не должны.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo — это настоящий пропуск в мир крупномасштабной макрофотографии. Снимать с таким качеством и увеличением не позволяет ни один объектив на рынке. Резкость при съёмке в масштабе 1:1 высока уже на открытой диафрагме, в масштабе 5:1 — начиная с f/4 и до f/8. Уровень хроматических аберраций крайне низок.

 

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 400, F10, 1/200 с

 

Мы рекомендуем этот объектив опытным фотографам, которые переросли масштаб 1:1 и хотят большего. В то же время на роль первого макрообъектива MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo вряд ли подойдёт. Новичкам лучше предпочесть одного из собратьев этой модели, тесты которых опубликованы на предыдущих страницах.

 

Так выглядит небольшое пуховое пёрышко при съёмке в масштабе 5:1.

Canon EOS 5D Mark III / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 100, F4, 1/200 с

 

Плюсы:

уникальная возможность съёмки в масштабе 5:1;
высокая для такого масштаба резкость;
электронное управление диафрагмой;
низкий уровень хроматических аберраций.

Минусы:

возможность снимать только макро;
относительно большие размеры и вес;
специфический способ фокусировки.

 

Canon EOS 6D / Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo установки: ISO 200, F2.8, 1/2 с

 

 


Источник: prophotos.ru

pixel24.ru

Выбор макрообъектива, тонкости сравнения. | События и Мнения

Часто на форумах участники сравнивают один-два объектива, не совсем понимая чем они в конечном счете отличаются. Вроде и там макро, и там - на первый взгляд отличий немного. На самом деле отличий много, и я постараюсь их описать в наиболее доступном виде.

 

В тексе будет использованы сокращения: макрообъектив – МО, фокусное расстояние – ФР, рабочее расстояние – РР, минимальная дистанция фокусировки – МДФ.

 

Классификация макрообъективов.

 

1) По производителю. При выборе МО вопрос производителя стоит менее остро, чем в других случаях. Что нам более всего важно в макро – резкость и детализация, ибо мы хотим передать маленький объект в увеличенном виде наиболее качественно. Практически все МО позволяют это сделать, как «родные» объективы, так и «сторонние». Выбор надо делать исходя из других свойств МО – часто сторонние производители предлагают некие уникальные свойства, делающие их изделия более привлекательными для макрофотографа. 

 

2) По масштабу. Масштаб – одно из главных свойств МО, отличающее его от обычного объектива. Большинство МО позволяют снимать в максимальном масштабе 1:1, то есть 1 мм объекта соответствует 1 мм на матрице фотокамеры.  Обычно диапазон масштаба МО идет от 1:10 до 1:1. Некоторые МО позволяют снимать только до масштаба 1:2. Например, это макро-планары Zeiss 50/2 или Zeiss 100/2. Чем меньше по размеру мы хотим снимать объект, тем крупнее нам нужен масштаб.

 

3) По типу фокусировки. МО бывают автофокусные и мануальные (с ручным фокусом). Чем крупнее масштаб изображения, тем меньше полезного мы получаем от автофокуса, он чаще ошибается. Иногда удобнее использовать ручную фокусировку, но польза от автофокуса есть, и довольно ощутимая – он помогает в съемке подвижных насекомых, в том числе и кормящихся на цветках. Автофокус будет полезен, если у фотографа плохое зрение.

 

4) По типу мотора автофокуса. МО бывают с «отверткой», с «обычным» мотором и с ультразвуковым мотором (SWM). «Отвертка»: привод мотора находится в камере, сам механизм автофокуса - в объективе. При фокусировке объектив издает шум, который может спугнуть объект съемки.  Отверточными являются большинство объективов никон серий AF, AF D, а также ранние автофокусные версии МО сторонних производителей. Требуется камера с приводом – старшие любительские и профессиональные модели. Такие МО не будут автофокусироваться на зеркальных камерах начального уровня. «Обычный» мотор – находится в объективе, отличается шумом при фокусировке. Нет ограничений на класс камеры – автофокус будет даже на моделях начального уровня. В основном используется сторонними производителями. Ультразвуковой мотор (SWM) – кольцевой мотор, находится в объективе, отличается быстрой и точной фокусировкой, малым уровнем шума (практически бесшумный). Наиболее современная и прогрессивная технология, нет ограничений на класс камеры – автофокус будет даже на моделях начального уровня. Объективы никона с ультразвуковым мотором маркируются AF-S, сигмы – HSM.

 

5) По наличию «тубуса». Есть два основных типа конструкции макрообъектива, обусловленных способом увеличения масштаба – с выезжающим тубусом (масштаб увеличивается за счет увеличения расстояния до главной плоскости камеры) и с внутренней фокусировкой (масштаб увеличивается за счет уменьшения реального фокусного расстояния объектива). Выезжающий тубус уменьшает рабочее расстояние объектива и может спугнуть объект съемки, зато МО с такой конструкцией меняет масштаб более плавно, чем МО с внутренней фокусировкой, что более удобно для ручной фокусировки.

 

6) По рабочему расстоянию. Этот параметр очень важен – это расстояние от передней части объектива до объекта съемки и фактически определяет среду применения МО и способы съемки.

 

7) По фокусному расстоянию. В основном производители маркируют свои МО по фокусному расстоянию, от него зависит минимальная дистанция фокусировки (МФД) МО, то есть расстояние от объекта съемки до плоскости камеры. Чем больше фокусное расстояние МО, тем больше МДФ. Тут стоит различать МДФ и рабочее расстояние. Не всегда МО с большим ФР будет автоматически иметь большее РР – у МО с тубусом РР меньше, чем у МО с внутренней фокусировкой при равном ФР.

 

8) По конструктиву. Тут больше имеется ввиду материалы корпуса, общая прочность и защищенность. Материал корпуса – металл, металл/пластик, пластик. Пластиковые наиболее хрупкие, зато более легкие, чем металлические. МО могут быть в пыле- и влагозащищенном исполнении частично или полностью. МО с тубусом обладают меньшей защитой. Защищенные МО можно использовать в более агрессивных природных условиях.

 

9) По светосиле. Чем больше светосила МО – тем точнее у него автофокус в условиях недостаточной освещенности и тем светлее картинка в видоискателе камеры, что важно для ручной фокусировки. Также светосила определяет совместимость с телеконверторами и удлинительными кольцами, если важна работа автофокуса.

 

10) По аксессуарам. Наличие бленды, штативной лапы.

 

11) По диаметру под светофильтр. Важно для совместимости со способами дальнейшего увеличения масштаба (например, с макроконверторами, макролинзами, перевертышами) и с некоторыми системами макросвета.

 

Главное, что я хочу донести – подбирать макрообъектив нужно под себя, под свои задачи, под свои условия съемки, и тогда выбор вас никогда не разочарует.

 

Пример.

 

В качестве иллюстрации приведу пример использования этого подхода к выбору макрообъектива на моем примере.

Рассматривал много вариантов: Micro-Nikkor AF 60/2.8D, Micro-Nikkor AF 200/4D, Sigma 105/2.8 OS, Sigma 150/2.8 OS, Micro-Nikkor AF-S 105/2.8 VR, Tokina 100/2.8, Micro-Nikkor AF 105/2.8D.

 Вариант для дистанционной съемки, в том числе со штатива, у меня есть - AF-S 300/4 + 500D, так что после некоторых колебаний длинные МО отбросил.

 Долго обдумывал покупку Sigma 150/2.8 OS. По сумме качеств довольно интересное предложение. Но отдельный телевик у меня есть (это AF-S 70-200/2.8 VR II), RAYNOX на нее без переходного понижающего кольца не поставишь (теряется быстрота установки), телеконвертор TC-14E II тоже. Штативная лапка хорошая вещь, но конструкция ее не очень удобная с точки зрения компактности переноски (выступает винт сбоку), размер МО довольно большой, как и вес, и таскать куда-нибудь еще, кроме специально макросъемки, наверное не захочу, а отдельная макросъемка у меня бывает не так часто. Еще несколько напрягла ситуация с бокэ Sigma 150/2.8 OS - оно какое-то нервное, грубое, не очень красивое, для изолирования объекта (предметка) плохо подходит. С автофокусом в макро вроде проблем не было, тем более есть лимитеры, но на стаб некоторые обзоры ругаются, особенно на провал на 1/60 (как и у сигмы 105/2.8 OS) и на всего 2 стопа в теледиапазоне.

C Sigma 105/2.8 OS почти такая же история с бокэ и стабом. При нормальном конструктиве, и сравнимой с никкором 105 VR цене, данные недостатки не очень хорошо смотрятся, да и телеконвертор TC-14E II не поставишь...

Вопрос по поводу AF 200/4D пока отложил на будущее. Объектив уникальнейший у никона, и заслуженно хороший, это чисто макрик со слабым автфоокусом, но в макродиапазоне ручная фокусировка на высоте.

AF 60/2.8D очень заинтересовал, особенно уникальным NOCT дизайном и своим оптическим качеством. Планирую на будущее, когда куплю ФФ .

Tokina 100/2.8. Практически то же самое, как и мой бывший Тамрон 90/2.8, как Micro-Nikkor 105/2.8D, не очень интересно в итоге. Отличается конструктивом (лучше) и отверточным автофокусом.

Так что остался Micro-Nikkor AF-S 105/2.8 VR, который я и приобрел. У меня китайская сборка, претензий по качеству и конструктиву нет, объектив вполне отвечает стандарту "Golden Ring", что не может не радовать, были по этому поводу некоторые опасения.

 Это один из лучших вариантов для макросъемки с рук. Что хорошо - совместимость со всеми моими улучшайзерами для макросъемки - через переходные кольца (было 67-77, докупил 62-67) ставлю на него полярик и Canon 500D, RAYNOX DCR-150 и DCR-250 ставятся с родным адаптером, позволяя его быстро ставить при необходимости, присоединяется телеконвертор TC-14E II. С телеконвертором работает автофокус в обычном и макро диапазоне, хотя в мануале обещали, что работать не будет.

 

 Сравнение AF-S 105/2.8 VR vs Tamron 90/2.8 Di II:

 

 

 

1) Оптическое качество. Практически одинаково хороши. На самом деле по данному показателю в два раза более дешевый тамрон находится на уровне никкора. У никкора совсем немного больше резкость и поменьше ХА, но на снимках это не всегда видно. Что и неудивительно. В макродиапазоне почти все современные МО очень хороши, различия кроются в других областях.

 

2) Конструктив. Полная победа никкора. Пластиковый тамрон не идет не в какое сравнение с пыле- и влагозащищенным никкором. У никкора удобнее переключатель автофокуса, нет выезжающего тубуса.

 

3) Автофокус. Полная победа никкора. Есть возможность в любой момент довести фокус руками у никкора, у тамрона надо сдвигать кольцо фокусировки, иногда оно заедает, что не очень радует. Скорость автфокуса очень сильно отличается - SWM позволяет никкору фокусировать значительно быстрее и практически бесшумнее, что очень важно для съемки подвижных, кормящихся, летающих, пугливых насекомых.

 

4) Ручной фокус. На мой взгляд, тут тамрон получше. У него хорошее удобное кольцо фокусировки, с большим ходом. У никкора тоже довольно удобная ручная фокусировка, как ни странно для объектива с быстрым автфокусом.

 

5) Рабочее расстояние (от передней части объектива до объекта съемки). Полная победа никкора. При равном МДФ за счет длинного выезжающего тубуса у тамрона РР порядка 6-8 см, что на уровне AF 60/2.8D. У никкора 15-18 см. разница более, чем двукратная. Опять же, это позволяет никкору снимать более пугливых насекомых.

 

6) Работа в макродиапазоне. Никкор удобнее за счет большего РР, более быстрого и бесшумного автофокуса, доводки фокуса. Но есть одно но. У никкора есть такой эффект, как "focus breathing", ибо фокусировка происходит уменьшением ФР (при увеличении 1х реальное ФР порядка 70мм), и масштаб изображения меняется скачком, что может затруднить съемку предметки со штатива без специальных фокусировочных макрорельсов. У тамрона фокусировка производится увеличением расстояния до задней фокальной плоскости, то есть выдвижением тубуса, масштаб меняется не так скачкообразно, со штатива немного удобнее снимать, но макрорельсы все равно нужны . С рук огромное преимущество у никкора, со штатива - у тамрона. Стаб в макро при больших увеличениях практически не нужен, но при чуть меньших увеличениях 1:5-1:10, некоторая польза от него есть. 

 

7) Работа в теледиапазоне. Полная победа никкора. Стаб позволяет снимать с более длинными выдержками, с меньшим процентом брака, быстрый автофокус с лимитером, плюс у никкора очень хорошее бокэ, на открытой практически на уровне 70-200/2.8 VR II, и по многочисленным отзывам пользователей есть некоторая оптимизация как портретника. Я этот вопрос проверю при случае, ибо есть с чем сравнивать, но все я считаю, что макрики дают слишком сильный микроконнтраст для женского портрета.

 


Вывод
- если интересует только оптическое качество в макродиапазоне, то тамрон 90/2.8 будет неплохой альтернативой никкору 105/2.8 VR. Если нужен быстрый автофокус, большее РР, работа в теледиапазоне, совместимость с родными телеконверторами, констурктив - то тогда надо выбирать никкор.

101tema.ru

Как выбрать объектив (2019) | Объективы | Блог

Любой опытный фотограф согласится с тем, что качество фотографий зависит от объектива ничуть не меньше, чем от самой камеры. В современных реалиях, когда даже недорогие фотоаппараты оснащаются матрицами на десятки мегапикселей, можно сказать, что объектив влияет на качество фото даже больше. Может и не стоит строго следовать правилу ортодоксов от фотографии, утверждающему, что объектив должен стоить не меньше, чем сама камера. Но и экономить на оптике – определенно не лучшая идея.

Истина, как всегда, посредине: качественная оптика на посредственной камере улучшит качество фотографий, но полностью раскрыть свой потенциал не сможет. Как и дорогая полнокадровая камера с дешевым кропнутым зумом. Для получения лучшего по цене и стоимости результата характеристики объектива должны соответствовать характеристикам камеры.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают "валиться" внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния.

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру "ручную" оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

"Умные" переходники позволяют полноценно соединять "неродные" камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» - до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

- При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

А это - SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

- При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъективможет использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89dd516404e77/obektivy/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=hw7]соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89dd516404e77/obektivy/?order=1&stock=2&f=228j-228a-228u-es97-228c]светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89dd516404e77/obektivy/?p=1&stock=2&order=1&f=aipg]макрообъектив.

При частой съемке с рук [url="https://www.dns-shop.ru/catalog/17a89dd516404e77/obektivy/?p=1&stock=2&order=1&f=hwu]объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

club.dns-shop.ru

Лучшие объективы макро – Топ-10 объективов для макросъёмки

Современные модели профессиональных фотоаппаратов позволяют снимать фото изумительного качества. Однако для того, чтобы получить идеальный снимок во время приближенной съемки, на камере должен быть установлен хороший объектив для макро, характеризующийся увеличением 1.0x и наличием автофокуса. В нашей статье показан Топ-10 лучших объективов, а также описаны характеристики каждой модели. Эта информация поможет вам сделать правильный выбор и приобрести нужный товар.

Популярные объективы

Особенности макросъёмки

Благодаря тому, что лучшие объективы макро позволяют отобразить реальный размер снимаемого предмета на матрице фотоаппарата, на распечатанном снимке можно разглядеть мельчайшие детали, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Фокусное расстояние различных моделей объективов может варьироваться от 15 мм до 105 мм. Наиболее предпочтительными для покупки являются макрообъективы, где этот параметр превышает 90 мм.

Топ-10 объективов для макросъёмки

Поскольку в продаже представлен широкий ассортимент объективов для макросъёмки от известных производителей фотооптики, выбрать лучшую оптическую систему достаточно сложно. При покупке лучше отдавать предпочтение моделям, которые входят в рейтинг лучших макрообъективов 2019 года.

Сanon ЕF 70-200mm f/4L USМ. Это самый лучший и качественный объектив макро от Canon с диафрагмой f/4-4. Оснащен стабилизатором изображения, а также ультразвуковым мотором и функцией автоматической фокусировки. Дистанция от устройства при съемке не менее 1,2 м.

Тamron AF 70-300 mm f/4-5.6 Di LD Маcrо 1:2 Nikоn F. Это лучший объектив для макро от производителя Tamron. Для закрепления на камере здесь предусмотрено байонетное соединение. Модель не предусматривает внутреннюю фокусировку. Качественные кадры можно получить, подбирая фокус при съемке на расстоянии от 1,5 м.

Сanon ЕF 24mm f/2.8 IS USM. Это один из лучших широкоугольных объективов для макро, который имеет качественный стабилизатор изображения. Фокусировка при съёмке осуществляется в автоматическом режиме на расстоянии от 0,2 м. Диафрагма состоит из семи лепестков.

Сanon ЕF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Как и все лучшие объективы макро, эта модель бренда Canon имеет функцию автоматической фокусировки, а также оснащена ультразвуковым мотором. Оптимальная фокусировка производится с дистанции 0,2 м и более. Вес устройства – 335 г.

Fujifilm ХF 16-55mm f/2.8 R LМ WR. Объектив для создания фото в макрорежиме имеет диафрагму из девяти лепестков. Фокусное расстояние здесь может варьироваться от 16 мм до 55 мм. Максимальный угол обзора составляет 83,2°.

Сanon ЕF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM. Эта модель относится к лучшим широкоугольным объективам макро, у которых фокусировка регулируется автоматически. Диапазон фокусного расстояния составляет 10-22 мм, а минимальная дистанция – 0,24 м.

ОlympusM.ZuikoDigital ED 25mm f/1.8. Это лучший объектив для съемки макро широкоугольной формы, который весит всего 137г. Тип байонета здесь MicroFourThirds, а диафрагма f/1.8-1.8 состоит из 7 лепестков. Светофильтр устанавливается в резьбу диаметром 46 мм.

Сanon ЕF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USМ. Оптическая система этой модели с байонетом Canon EF-S соответствует параметрам лучших объективов для макросъемки. Тип диафрагмы здесь f/3.5-5.6, а автоматическая фокусировка функционирует при минимальной дистанции 0,39 м.

Sigmа АF 50mm f/1.4 DG НSM АrtСаnоn ЕF. Это лучший профессиональный объектив макро с байонетом, тип которого Canon EF. Устройство имеет диаметр резьбы, предусмотренной для светофильтра 77 мм. При съемке фокусировка производится автоматически.

Canon ЕF-S 35mm f/2.8 IS STM Mаcro LED. Это отличный макрообъектив от производителя Canon. В оптической системе предусмотрен стабилизатор изображения, а также стандартный байонет Canon EF-S. Пользователь может осуществлять макросъемку с расстояния от 0,13 м.

allpricer.ru

Макрообъективы Nikon - обзор и тест на Prophotos.ru

Дата публикации: 08.06.2018

Знакомство с объективами

Макрофотография — это не только отдельный жанр, но и целый мир миниатюрных объектов, которые мы можем рассмотреть во всех деталях только благодаря макросъёмке.

NIKON D810 / 60.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 360, F13, 1/100 с, 60.0 мм экв.Cкачать RAW

Макросъёмкой считается фотографирование объектов в масштабе, близком к 1:1. То есть когда проекция объекта на матрице фотоаппарата равна его фактическому размеру. На практике макросъёмкой называют практически любую съёмку небольших объектов с близкого расстояния, но более корректным определением в этом случае будет «съёмка крупным планом».

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1800, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAW

Не каждый объектив подойдёт для таких задач. Даже если в вашем смартфоне или компактном фотоаппарате есть режим макросъёмки, не обольщайтесь: он не позволит снимать с таким же увеличением, как у специальной оптики. Только макрообъективы имеют оптическую схему, рассчитанную для съёмки с большим увеличением, с минимальной дистанции и без потери качества изображения.

Узнать цену Nikon AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G / Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED / Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D / Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED VR

В нашем сравнительном тесте участвуют четыре макрообъектива Nikon:

Они (механически) подойдут ко всем зеркальным фотоаппаратам марки Nikon. Но AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G рассчитан для работы на фотоаппаратах с «кропнутой» матрицей формата DX, а остальные покрывают и матрицы формата FX (полный кадр). У каждого из этой великолепной четвёрки есть свои особенности, сильные и слабые стороны. С ними мы и предлагаем познакомиться.

prophotos.ru

зачем нужен макрообъектив? Лучшие объективы для макросъемки. Как их выбрать и чем отличаются от обычных объективов?

Существует большой выбор объективов, которые применяются, как при фото-, так и видеосъемках. Ярким представителем является макрообъектив, обладающий рядом положительных качеств и преимуществ. Применяется такая оптика любителями фотоискусства. Есть несколько правил, которые помогут подобрать лучший объектив для макросъемки, создавать настоящие фотошедевры.

Что это такое и для чего нужны?

Это специальный оптический прибор, который помогает снимать мелкие детали, наводить резкость на объекты, расположенные близко. Есть множество разновидностей макрообъективов, которые имеют разное увеличение, что является решающим фактором при поиске такого устройства. Особенность, определяющая оптику для макросъемки, заключается в ее плоскости, благодаря которой изображение в кадре не будет искажаться. Когда съемка проходит с близкого расстояния, объекты получаются не такими, какими они являются в действительности.

Важным параметром для макросъемки считается минимальная дистанция фокусировки. У некоторых объективов есть способность наводить резкость до 20 см на расстоянии фокуса 60 мм. Стоит учитывать не дальность объекта от передней линзы, а его отдаленность от фокальной плоскости.

Это определяющий фактор, который поможет подобрать оптику с нужными характеристиками, чтобы получить желаемый эффект при съемке.

Используется такой прибор зачастую для съемки мелких деталей, фотографирования птиц, бабочек и другой живности. Макрообъектив может стать отличным решением для портретной фотосессии. Поэтому правильный подбор устройства особенно актуален. Крупный план получается довольно четким, что и ожидается для съемок подобного характера. Такие устройства способны легко настраивать фокус, поэтому их используют для создания фотографий рекламного характера.

Есть и другие сферы применения данного оборудования. Съемка негативов и слайдов также требует использования макрообъектива. Это непростой процесс, к которому прибегают профессиональные фотографы и эксперты.

Чем отличаются от обычных объективов?

Разница между обычным объективом и макро заключается в том, что у последнего есть способность фокусироваться на минимальной дистанции, которая может достигать несколько сантиметров. При этом такая оптика способна обеспечить увеличение, с ней легко подобраться к мелкому объекту, передать на картинке все его детали и нюансы. Еще одним отличием можно назвать устранение искажений во время съемки и перевернутую оптическую схему.

Крупный план на такую линзу получается довольно четким. При помощи прибора можно увидеть то, что сложно заметить невооруженным глазом.

Обзор видов

Короткофокусные

Эти объективы имеют диагональ кадра, которая не превышает 60 мм. Что касается наименьшей дистанции фокусирования, то от оптического центра до объекта она составляет 17-19 мм. Такой вариант линзы лучше подходит для предметной статической съемки, где нет никаких движений. Также можно использовать для создания портретов.

Длиннофокусные

Макрообъектив данного вида имеет более длинную диагональ кадра – от 100 до 180 мм. Благодаря такой оптике можно получить картинку 1: 1 уже на расстоянии 30-40 см. Прибор применяется для съемок издалека, к примеру, на фотоохоте. С меньшим показателем диагонали линза подходит для фотографирования флоры и фауны.

Для изучения природы лучше всего использовать длиннофокусные линзы, они способны снимать даже движущиеся объекты.

Лучшие бренды

Если есть желание снимать макро, необходимо изучить топ-производителей, которые выпускают высококлассную оптику для съемок. На рынке предлагается широкий ассортимент марок, каждая из которых может предложить отличные технические характеристики и различные преимущества.

Достойным представителем макрообъектива является Tamron SP 90mm F/2.8 DI VC USD Macro, который относится к сегменту узконаправленной оптики. Идеальное фокусное расстояние – 90 мм, диафрагма – в широком диапазоне. Во время съемок нередко нужно прикрывать диафрагму, в этой модели она состоит из девяти лепестков. У объектива есть стабилизатор, работает бесшумно, поэтому позволяет сделать работу фотографа оптимальной.

Стоит отметить, что корпус сделан из пластика, который защищает от проникновения влаги и пыли. Данный материал облегчает вес оптики, к тому же стоимость доступна каждому. Если планируется съемка насекомых, которых легко спугнуть, можно смело выбирать эту модель.

Sigma 105mm F/2.8 EX DG HSM Macro является японским представителем оптики для макросъемок. Эта продукция пользуется большим спросом, и полностью заслужила право называться одной из лучших. Показатель фокусного расстояния заявлен в самом названии. На практике доказано, что линза позволяет получать достаточную резкость. Благодаря низкодисперсионным элементам, искажения не будут влиять на кадр.

У объектива есть ультразвуковой мотор, а также стабилизатор.

В рейтинг вошел и Canon EF 100mm F/2.8L Macro IS USM. Здесь использован популярный диапазон расстояний для подобной съемки. Широкая диафрагма, отличная стабилизация и ультразвуковая фокусировка позволяет заниматься любимым делом на высшем уровне. Этот комплект защищен от влаги и пыли, механических повреждений. На корпусе есть фирменное красное кольцо, которое подтверждает принадлежность прибора к профессиональной линейке бренда. Установлен гибридный стабилизатор и четырехступенчатая экспозиция, которая подойдет даже новичкам.

Несмотря на прочный корпус, сам объектив достаточно легкий.

Сложно не внести в список Nikon AF-S 105m F/2.8G VR IF-ED Micro. Оптика отлично подходит для макросъемок. Модель оснащена низкодисперсионными стеклами, ультразвуковым мотором автофокуса, в производстве применялась технология уменьшения вибраций. Ярким представителем макрообъективов этой марки считается AF-S DX 40mm F/2.8G Micro, который выделяется непривычными числами. Фокусное расстояние нестандартное, приближенное к широкоугольному формату. Вес в три раза меньше конкурентов.

Компания Samyang не осталась в стороне, в ассортименте выделяется объектив 100mm F/2.8 ED UMC Macro. Производитель выпускает мануальную оптику, учитывая при этом все стандарты и требования. У прибора нет автоматики, но профессиональных фотографов это не останавливает. Ручная фокусировка в некотором роде лучше, так как можно самостоятельно наладить кадр. Плавное движение кольца позволяет работать профессионалу тихо.

Диафрагма также выставляется вручную, эти характеристики повлияли на доступность данного устройства.

Как выбрать?

Чтобы найти фотообъектив, необходимо четко выстроить собственные цели, понять, какого рода съемка вас интересует. Выбирать можно по производителю, тщательно изучив технические характеристики интересующих моделей. Самыми важными показателями качественной оптики является резкость и степень детализации.

Масштаб является главным свойством макрообъектива, которое отличает его от стандартного. Большинство оптических приборов снимают 1: 1, в некоторых линзах этот показатель 1: 2. Если планируется съемка мелких объектов, масштаб должен быть крупным. Тип фокусировки имеет значение, потому что влияет на резкость. Профессиональные фотографы предпочитают использовать ручной режим, чтобы самостоятельно все настроить. Если же вы хотите снимать портреты и неподвижные предметы, можно выбрать оптику с автофокусом.

Так как существуют разные типы конструкции объективов, необходимо учитывать и этот параметр. Выезжающий тубус позволяет увеличивать масштаб и уменьшить расстояние до объекта. Однако может спугнуть насекомое или птицу, которую вы снимаете. Поэтому стоит обратить внимание на плавность хода оптики. Светосила влияет на точность автофокуса при плохом освещении, что важно для ручной фокусировки.

Подбирать любой макрообъектив необходимо под себя и собственные задачи, при этом не забывать об условиях, в которых будет проводиться съемка. Все перечисленные параметры помогут найти идеальный агрегат для вашего фотоаппарата.

Понимание процесса съёмки позволяет выбрать наилучший вариант оптики. Такая съемка выполняется на короткой дистанции, поэтому камеру нужно максимально приблизить к объекту, чтобы захватить его в кадр полностью. Важно следить за тем, чтобы оптика сфокусировалась, если этого не произошло, значит, линза находится слишком близко, поэтому достаточно отодвинуть фотоаппарат и попробовать снова.

Полезным аксессуаром станет штатив, на который можно установить технику, чтобы обеспечить неподвижность. Фокус иногда может не настраиваться из-за недостатка света, поэтому если съемка проводится в домашних условиях или на студии, стоит улучшить освещение. Если вы снимаете природу, важно выбрать менее ветреный день, так как покачивания листьев и цветов сделает кадр смазанным. Ручная фокусировка поможет самостоятельно навести резкость, к тому же позволит научиться выстраивать кадр.

Важно понимать, что макросъемка нередко требует большого терпения и осторожности. Но если у вас в руках качественная техника и есть навыки, получить удовольствие можно уже от самого процесса, не говоря о конечном результате.

Далее смотрите обзор модели Sigma 105mm f/2.8 Macro.

stroy-podskazka.ru

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные "декорации". Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

fotogora.ru

Макрообъектив — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ма́крообъекти́в — специализированный фотографический объектив, предназначенный для макросъёмки.

Макрообъектив отличается от остальных (нормального объектива, портретного) своим специализированным предназначением для макросъёмки (фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния). Нормальный (штатный) объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет коррекцию аберраций для съёмки с минимальных расстояний 50f—100f (2,5—5 м). При фотографировании с большим увеличением (менее 10f, 0,5 м) качество изображения значительно ухудшается. Именно поэтому разработаны специализированные объективы, позволяющие получать качественное изображение предмета в масштабе 1 : 1 (двойное выдвижение линзового блока, если объектив имеет фокусное расстояние 50 мм, то его необходимо выдвинуть на 100 мм от плоскости фотоплёнки).

Конструктивно можно выделить объективы, предназначенные только для макросъёмки и универсальные, способные фокусироваться (и создавать качественное изображение) от «бесконечности» и менее.

Макрообъективы могут быть с разным фокусным расстоянием (от широкоугольного до длиннофокусного), для которого оно может быть постоянным (фикс-объективы) или переменным (трансфокаторы). Надо заметить, что макро-трансфокатор представляет из себя вариобъектив и макролинзу (или систему макролинз), специально рассчитанных как единую оптическую систему (что лучше, с оптической точки зрения, чем универсальный вариобъектив и макронасадка), а макро-фикс-объектив — единая оптическая система (приводит к более простой конструкции и большей светосиле).

Основным и самым главным параметром является величина выдвижения линзового блока, что определяет масштаб изображения.

Некоторые макрообъективы не имеют системы фокусировки и предназначены только для совместной работы с мехами.

При макросъёмке (при значительном отодвигании линзового блока от плоскости фотоплёнки или матрицы) светосила объектива уменьшается, что требует внесения поправок в экспозиционные параметры. При масштабе изображения 1 : 1 расстояние между фотоплёнкой (матрицей) увеличивается в два раза, что требует увеличения экспозиции в четыре раза (см. закон обратных квадратов). В фотоаппаратах с заобъективной экспонометрией поправка вносится автоматически.

Широкоугольные объективы благодаря малой дистанции фокусировки (определяется большой глубиной резко изображаемого пространства) позволяют фотографировать очень маленькие объекты за счёт приближения к снимаемому объекту, правда, это вносит в снимок дополнительные оптические искажения (в основном, дисторсию).

Основные параметры:

Макровспышка Canon MT 24-EX

Аксессуары:

В компактных цифровых фотоаппаратах, в подавляющем большинстве, а также в некоторых объективах присутствует так называемый «макрорежим», который позволяет фотографировать мелкие объекты. Однако оптические искажения могут быть не исправлены, объектив в этом режиме позволяет сфокусироваться на объекте с очень близкого расстояния (порядка нескольких сантиметров).

В обозначении большинства моделей макрообъективов дописывается пометка «macro» или «micro», а в спецификации приводятся значения масштабирования.

С 1984 года на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС) выпускался практически единственный советский макрообъектив с многослойным просветлением «МС Волна-9» 2,8/50 с минимальной дистанцией фокусировки 0,24 м. Объектив с предварительной установкой диафрагмы, крепление — резьба M42×1, рабочий отрезок 45,5 мм.

В 1930-е годы на Харьковском заводе «ФЭД» выпускался макрообъектив для дальномерных камер «ФЭД-19» (крепление — резьба M39×1/28,8), в наст. время представляет коллекционный интерес.

Примеры объективов, часто использующихся фотографами:[1]

  • Журнал «Советское фото» № 4, 1985 год, стр. 42-45. А. Трачун Что такое макрообъективы? Обзор макрообъектива «МС Волна-9» 2,8/50.

ru.wikipedia.org

Бюджетные решения для макросъёмки - Photar.ru

Крупные планы и макросъёмка по-прежнему популярны среди фотографов профессионалов и новичков. Зарабатывать такой фотографией можно делая снимки еды и технических приборов, которые будут покупать рекламные компании и различные магазины, но также важна составляющая макрофотографии, в которой ведётся съёмка насекомых, цветов и различных структур.

В том случае если вы не знаете, как начать снимать макро, но у вас есть большое желание, то эта статья для вас. Для реализации некоторых схем съёмки не понадобится ничего кроме камеры и вашего китового объектива.

Разверните ваш объектив

Для того, чтобы начать снимать макро прямо сейчас достаточно просто повернуть объектив обратной стороной к байонету. Естественно у вас должна быть камера со сменным объективом. Удерживать объектив обратной стороной руками не слишком удобно, но это вполне подходит для съёмки. Фокусировка выполняется изменением фокусного расстояния объектива или просто приближением и отдалением камеры от объекта съёмки. Ни о какой автофокусировке не может быть и речи. Точки фокусировки также не будут подсвечиваться, поэтому всё придётся делать на глаз. Очень удобно при этом использовать режим Live view.

Отсутствие электронной связи камеры и объектива также говорит о том, что диафрагму также будет нельзя регулировать. Изменить значение диафрагмы всё же можно благодаря трюку с блокировкой диафрагмы, о котором будет написано ниже.

Вот шаги по использованию этой техники:

  1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на камере, чтобы снять объектив.
  2. Поверните объектив в руке так, чтобы передняя часть объектива смотрела байонет камеры.
  3. Точно совместите окружность байонета с передней частью объектива и удерживайте его так.
  4. Как и во многих макро решениях для фокусировки нужно приближать или отдалять камеру с объективом по отношению к объекту съёмки. Кольцо фокусировки вращать не нужно.
Объектив 18-55 повёрнут обратной стороной к камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер под названием реверсивное кольцо. Он позволит вам на самом деле смонтировать объектив на камеру в обратной стороной. Это недорогое устройство, которое на одной стороне имеет резьбу, накручивающуюся на место для светофильтров, а на другой стороне имеет крепление для байонета камеры. Таким образом объектив прочно фиксируется на тушке и позволяет вам сконцентрироваться на съёмке. При покупке реверсивного кольца нужно следить за тем, чтобы резьба подходила под диаметр объектива, а крепление байонета – к используемой камере.

Реверсивное кольцо закреплено на передней части объектива 18-55мм через резьбу для крепления фильтров.

Трюк с блокировкой диафрагмы

При использовании присоединения камеры к фотоаппарату обратной стороной мы можем заранее настроить значение диафрагмы. Возможно, эта техника не будет работать с некоторыми камерами и объективами.

  1. Объектив должен быть установлен на камеру обычным способом. В режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме устанавливаем необходимое значение диафрагмы.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра глубины резкости.
  3. Удерживая кнопку предпросмотра глубины резкости, нажмите кнопку фиксатора объектива и снимите объектив. Диафрагма остается на заданном значении.
Диафрагма закрыта до значения F/16 на объективе 85mm.

Другие бюджетные пути получения макро

Другие способы для получения качественного макро включают в себя соединение двух объективов, использование насадок для повышения диоптрий и удленнительные макро-кольца.

Сцепление объективов кольцом

Один из вариантов использования объектива обратной стороной закючается в присоединении развёрнутого объектива не к байонету, а к нормально установленной на камеру оптике. Для этого понадобится соединительное кольцо, которое будет вкручиваться в передние части обеих объективов. Таким образом одна оптика будет нормально установлена, а вторая развёрнута байонетом вперёд. Так как чаще всего соединительные кольца имеют один диаметр для крепления двух объективов, придётся использовать оптику с одинаковым диаметром для фильтров или применять повышающие или понижающие степ кольца.

Кольцо-муфта диаметром 58мм соединяет два объектива.

При использовании такого способа крепления следует понимать, что тяжелый объектив и удлинённая оптика повысят нагрузку на резьбу крепления фильтра и на байонет, что может привести к повреждению. Первый объектив будет иметь обратную связь с камерой, но второй таковой иметь не будет, поэтому работать скорее всего придётся в ручном режиме.

Увеличение диоптрий

Один из самых простых способов достичь хороших результатов в макросъёмке – это использование насадок, увеличивающих диоптрии. Такое устройство вкручивается на резьбу для светофильтров. Выглядит оно похоже на фильтр, но вместо плоскоо стекла имеет выпуклую линзу. Это похоже на обычное увеличительное стекло, только адаптированное для работы с объективами. Они очень просты в использовании. Достаточно просто ввинтить одну или несколько линз для увеличения диоптрий. Наборы линз не слишком дорого стоят. Они могут дать увеличение изображения в несколько раз. Для того, чтобы обеспечить нормальную фокусировку, нужно находиться очень близко к объекту съёмки. Из-за изменения оптической схемы объектива качество изображения не всегда может быть хорошим. Некоторые дугие варианты позволят получать снимки более высокого уровня, но всё же результат от использования макролинз достаточно хорош. Они стоят не дорого и просты в использовании. Также они занимают мало места. Их всегда можно брать с собой. Важно выбрать диаметр колец, подходящий под ваш объектив с помощью которого вы планируете снимать макро.

Комплект макролинз Vivitar стоит порядка $15.

Удлинительные макрокольца

Самое лучшее бюджетное решение для съёмки макро – это использование удлинительных макроколец. Использовать их очень просто. Один конец устанавливается в байонет камеры, а в другой конец кольца монтируется объектив. Таким образом длина объектива увеличивается. Удлинительные трубки эффективно увеличивают фокусное расстояние объектива без добавления каких-либо стеклянных элементов, которые могут снизить качество оптики. Поступая таким образом, ваш объектив будет в состоянии сосредоточиться на небольших объектах, на очень близких расстояниях.

Существуют как дешевые макрокольца, так и дорогие, в которых имеется электронная начинка, позволяющая общаться камере и объективу. Электроника позволяет легко регулировать диафрагму и обеспечивает работу автофокуса. Положительной особенностью является то, что один набор макроколец будет совместим со всеми объективами для выбранного байонета. С ними не будет необходимости в переходных кольцах и адаптерах для разных диаметров. Удлинительные макрокольца можно приобрести в комплекте с различными длинами для различной степени увеличения. Несколько различных колец можно соединять друг с другом для достижения нужной степени увеличения.

Удлинительные макрокольца

Сочетание цветов, деталей и глубины резко изображаемого пространства этой фотографии, показывающей как пыльца покрывает тычинки цветка, могла быть создана только благодаря технике макросъемки. Крупные планы в макросъемке дают вам возможность найти удивительные по красоте места, которые ваши глаза могли пропустить.

comments powered by HyperComments

photar.ru

Что такое макрообъектив? | PhotoPoint

Сегодня мы расскажем вам, что такое макрообъектив, и об основных критериях макрообъектива. Официальное определение макрообъектива, говорит нам, что этот объектив способный запечатлеть объект съемки в натуральную величину. На самом деле макрообъектив может предлагать и большее приближение.

Макрообъектив Canon MP-E 35мм

Увеличение

Есть объективы, предлагающие впечатляющие увеличение, например, 0.5x (или 1:2). На изображение показаны возможности разных макрообъективов в приближении объектов.

Возможности увеличения в некоторых макрообъективах

Красивейшие фотографии макро

«Плоские» объективы

Есть еще одна важная особенность, общая для всех макрообъективов. Дело в том, что линза на макрообъективе должна быть плоской, иначе существует риск создания искаженного изображения. При съемке с близкого расстояния, объекты кадра могут получаться не такими, какие они есть на самом деле.

Минимальная дистанция фокусировки макрообъектива

Минимальная дистанция фокусировки считается еще одним важным параметром макрообъектива. Некоторые объективы могут фокусироваться на расстоянии около 20 см при фокусном расстоянии 60мм, другие на расстоянии 48 см при 180мм. Расстояние съемки определяется не расстоянием от объекта до передней линзы, а расстоянием между объектом и фокальной плоскостью.

На графике ниже отмечены фокусные расстояния некоторых объективов и рекомендуемая  дистанция фокусировки.

Фокусное расстояние и дистанция фокусировки в различных объективах

Макрообъектив и глубина резкости

Когда вы снимаете при минимальном фокусном расстоянии, глубина резкости будет крайне маленькой. При съемке с фокусным расстоянием 100мм, матрицей типа APS-C, на расстоянии 30 см и с диафрагмой f/2.8 глубина резкости будет очень малой, даже с диафрагмой f/11 четкости фона не добиться.

Читатйте также: Лучшие настройки фотоаппарата для макросъемки

Малая глубина резкости, одна из самых распространенных проблем в макрообъективах

Для большего контроля над фокусом снимайте с ручной фокусировкой, так же вы можете отдать предпочтение съемке с помощью Live View.

Вас может заинтересовать:

photopoint.com.ua


Смотрите также