Как выбрать правильно экспозицию


Экспозиция в фотографии - советы для новичков

Существует большое количество специальных фотографических терминов. Среди опытных фотографов можно услышать фразу, что снимок неправильно экспонирован. Некоторые начинающие фотографы не совсем правильно понимают, что такое экспозиция в фотографиях и как добиться хорошего результата при разных параметрах съёмки. Статья может оказаться полезной для тех, кто начинает свой путь в фотографии.

Что такое экспозиции в фотографии

Экспозицией в технике фотосъёмки считается количество освещения, попадающее на светочувствительный элемент фотокамеры за определённый промежуток времени. За это количество отвечают настройки фотоаппарата. Основная цель правильной экспозиции в фотографии это передача фотографического изображения предмета таким, каким его видит глаз человека или в максимальном приближении к этому. Изменяя величину экспозиции можно получить более тёмный или более светлый снимок.

Если исключить дополнительные факторы, которые могут влиять на изображение, то экспозицию можно охарактеризовать как яркость. Чувствительные фотоэлементы и алгоритмы работы процессора фотоаппарата автоматизируют процесс вычисления экспозиции. Вместе с тем каждый фотолюбитель и, тем более, профессиональный фотограф должны уметь самостоятельно определять и устанавливать это важный параметр.

Факторы, влияющие на экспозицию в фотографии

Изменять количество внешнего освещения, попадающего на полупроводниковую матрицу фотоаппарата можно настройкой следующих параметров:

  1. Выдержка;
  2. Диафрагма;
  3. Чувствительность матрицы.

Выдержка обозначает время, когда затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии и свет воздействует на матрицу. Этот параметр может быть целочисленным или дробным. Во всех моделях фотокамер используется стандартизированный числовой ряд. Ряд начинается с нескольких секунд и заканчивается её тысячными долями. Минимальный интервал срабатывания затвора у фотоаппаратов составляет 1/8000 секунды. У более простых фотокамер оно может быть меньше.

Диафрагма (апертура) изменяет количество света, регистрирующееся матрицей фотоаппарата. Для этой цели объектив оборудован техническим устройством, которое может плавно изменять относительное отверстие. При установке диафрагмы в положение соответствующее минимальным цифрам, объектив открыт полностью. В зависимости от типа объектива это могут быть значения f/1.4, f/2.0, f/2.8. При диафрагме f/16, f/22 или f/32 свет на матрицу попадет через маленькое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света. Экспозиция в фотографии, прежде всего, определяется этими двумя параметрами, которые образуют экспозиционную пару.

Кроме этих величин, при фотосьёмке используется третий фактор, который влияет на экспозицию. Это чувствительность матрицы фотоаппарата или установленного фотоматериала. Установка высокого уровня чувствительности допускает нормальную съёмку в сложных условиях. Это негативно влияет на качество снимка, так как с увеличением чувствительности возрастает цифровой шум по всему полю кадра. Снимок как бы покрывается цветными точками, количество которых возрастает с увеличением чувствительности.

 На корпусе камеры имеются регуляторы, которые, в ручном режиме, позволяют изменять числовые значения всех трёх величин. При выборе экспозиции в ручном режиме фотоаппарата, фотограф устанавливает все параметры самостоятельно, так как автоматика отключена. В полуавтоматических режимах фотоаппарата достаточно установить один из них, автоматика сделает всё остальное.

Как правильный подобрать экспозицию в фотоаппарате

Все три параметра влияющие на экспозицию, взаимосвязаны, поэтому в процессе съёмки их нельзя рассматривать по-отдельности. В фотографии принято рассматривать идеальную экспозицию как треугольник с равными сторонами. При изменении любого из трёх параметров симметрия нарушается и для её восстановления нужно изменить либо один из оставшихся параметров либо оба сразу.

Правильная экспозиция в фотографии отличается следующими характеристиками:

  • Хорошим распределением тонов;
  • Глубокой проработкой деталей в тенях;
  • Детализацией в светлых зонах.

На фотографии можно рассмотреть мельчайшие детали изображения, как в самых светлых участках, так и в тенях. Правильно выполненная фотография не нуждается в коррекции яркости с помощью фоторедактора. Если значения главных параметров фотоаппарата допустимо менять, сообразуясь с условиями съёмки, то чувствительность лучше всего оставить минимальной. Опытные фотографы стараются использовать увеличение чувствительности в самом крайнем случае. Чаще всего это делается в тех случаях, когда основных параметров экспозиции не достаточно для съёмки в сложных условиях.

В фотоаппаратах присутствует электронный экспозиметр. На дисплее высвечивается шкала с нулём в центре и с метками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция на фотоаппарате установлена правильно, то стрелка индикатора стоит на нуле. Если она находится в одном из боковых секторов, нужно изменяя основные параметры установить её на ноль. Если выдержки и диафрагмы для этого недостаточно, то приходится изменять чувствительность.

Примеры различных экспозиции в фотографиях

Безошибочный выбор правильной экспозиции приходит с опытом, когда фотолюбитель много работает в ручном режиме. Для правильного понимания экспозиции в фотографии нужно знать, что одно и то же качество снимка можно получить при разных значениях параметров фотоаппарата. Для того чтобы это было более понятно в фотографии используется термин экспозиционное число. Одному числу могут соответствовать разные значения скорости затвора и диаметра эффективного отверстия объектива. Это наглядно видно на специальных таблицах. Например, экспозиционное число будет одинаковым при следующих значениях:

  • 1/500 – f/2,8;
  • 1/250 – f/4,0;
  • 1/60 – f/8,0.

Теоретически качество фотографии должно быть одинаковым при любой совокупности данных величин, на самом деле многое зависит от характера съёмки. При фотографировании движущегося предмета лучше выбрать экспозицию (1). На перемещающихся предметах не будет заметен эффект смазывания. Экспозиция (2) подойдёт для портретной съёмки, когда удалённые предметы являются второстепенными. При фотографировании пейзажа следует уменьшать отверстие объектива фотоаппарата, устанавливая большие числовые значения апертуры. Значения f/16 или f/22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят получить на фотографии идеально проработанную перспективу объектов.

Несмотря на то, что правильная экспозиция в фотографиях зависит от двух параметров фотоаппарата, опытные фотографы более важной считают диафрагму, поэтому сначала устанавливается именно она. Затем, в зависимости от апертуры и характеристики снимаемого объекта, подбирается выдержка. В случае необходимости производится коррекция параметров на основании показаний экспозиметра и в последнюю очередь применяется изменение чувствительности в сторону увеличения. Изначально применяется минимальная чувствительность, позволяющая обеспечить качественный снимок при минимальном количестве шумов.

my-photocamera.ru

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

photo-monster.ru

Основы теории экспозиции для начинающих

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения.  Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это».  И она была права.  Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею.  Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой.  Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие 
Больше света ––> Меньше света
Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8  - 1/8, а 1/4 больше чем 1/8.  Верно?  Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому.  Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0.  f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом.  При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом 
Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот - показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым.  В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды.  Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать?  Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости.  Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой.  Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.  Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– >    Более чувствительная 
Мало шума < –– > Много шума
Много света < – > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях.  Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400.  Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон.  Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь.  Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

 

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

 

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции.  Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно.  А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

photo-monster.ru

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

photo-monster.ru

Как выбрать экспозицию | Электрический блогнот

Бродя по просторам Internet набрел на интересную статью, описывающую технологию правильного выбора экспозиции. А так же в этой статье даются приемы по использованию «серой карты», про которую я слышал много, но толком не знал, как ей пользоваться.
Эта статья взята с сайта www.filmscan.ru.

Её Величество Серая Карта

Самое пугающая область фотографии – это определение экспозиции. На любой кадр у вас есть только одна попытка, и если вы не используете Поляроид или цифровую камеру, вы узнаете о своем промахе не раньше, чем через час после спуска затвора. И даже если вы снимаете этими двумя «моментальными» фотоаппаратами, у вас не будет возможности переместиться назад во времени для второй попытки. Так как же вы можете быть уверены в правильной экспозиции для каждого отдельно взятого кадра? Честно говоря – никак. Любая экспозиция – это догадка. Позвольте мне еще раз акцентировать эту мысль:

ЛЮБАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ – ЭТО ДОГАДКА.

Вы можете угадывать экспозицию сами, или позвать друга, чтобы он угадывал для вас, или позволить угадывать вашему фотоаппарату или внешнему экспонометру, или обратится к ближайшему медиуму, картам Таро, хрустальному шару, куриным костям, или рунам. Все равно это будет догадка.

Некоторые способы и ряд гадателей более точны, чем другие – в наши дни я редко ношу с собой куриные кости. Хрустальный шар также немного тяжеловат и хрупок для лесных прогулок. Я либо позволяю угадывать моему фотоаппарату, либо обращаюсь за помощью к фотоаппарату и к одному весьма полезному устройству – Серой Карте.

Всего десять-пятнадцать долларов за пару – серая карта, наверное, самая дешевая из фотоаксессуаров. И, несмотря на это, лишь немногие связываются с ними из-за их некоторой громоздкости и тенденции к снижению темпа съемки. Я рекомендую серую карту как наипервейшую принадлежность каждому учащемуся, а затем перехожу к демонстрации, как обходиться без нее. Что-то вроде учения Дзен.

Использование Серой Карты

Когда я первый раз написал статью об использовании серой карты, я отбросил основы, полагая, что любой человек имеет возможность получить всеобъемлющее объяснение либо из книг, или из Интернета, либо прочитав инструкцию, приложенную к серой карте. И это была моя ошибка. Выяснилось, что совсем немного объяснений доступно большинству людей, в любое время и в любом месте. Поэтому на этот раз я вернулся к объяснению основ. Если вы уже знаете, как использовать серую карту, то вы можете сразу перейти к разделу «Прогулка с серой картой».

Экспонометр вашей камеры может быть как очень простым, так и весьма сложным. Он может обеспечивать простой центровзвешенный замер, простой частичный, простой точечный, непростой многоточечный, совсем непростой матричный или же на полную катушку оценочный, мульти-сценовый, парящий, манящий, зонированный, тарированный и говорящий, по 16-ти пятнам и 35 точкам, трижды-взвешенно-калиброванный RGB, CYMK, SXY LSMFT, полусферический головастый супер-пупер замер. В этой статье для простоты изложения я предположу, что вы оснащены простым экспонометром c центровзвешенным замером, и вы им пользуетесь.

Я также предполагаю, что ваш фотоаппарат переключен в ручной режим управления и никакая экспокоррекция не используется. Почему бы вам не убедится в этом пока я раскуриваю свою трубку? Автоматизация – изумительная штука, но при обучении фотографии она может все испортить.

Сфотографируйте меня, стоящего лицом к полуденному солнцу на Франклин Стрит, вашим упрощенным до ручного управления фотоаппаратом. Я одет в черный свитер и стою перед большим белым городским автобусом. Подойдите ближе ко мне, так, чтобы мое лицо заполнило все поле видоискателя. Неплохо я выгляжу для старой перечницы, да?

Теперь настройте выдержку и диафрагму таким образом, чтобы экспонометр показал, что экспозиция верна. Теперь, не меняя настоек камеры, сфокусируйтесь на черном свитере. Экспонометр уже не доволен экспозиционными параметрами, не так ли? Запишите первичные показания экспонометра, а затем подстройте фотоаппарат для правильной экспозиции по черному свитеру. Теперь отодвиньтесь так, чтобы белый автобус заполнил все поле видоискателя. Экспонометр опять недоволен, ведь так? Три разных объекта, три различных показания – какому вы поверите?

Ни одному из них.

Теперь дайте мне серую карту. Я буду держать ее рядом с моим лицом, а вы будете измерять экспозицию по ней. Из четырех измерений, которые вы сделали, вот это последнее и будет, скорее всего, наиболее правильным.

Экспонометры могут быть очень сложными, но они не наделены даже искрой интеллекта. Они не более чем устройства, которые измеряют свет, попадающий на их сенсоры. Они откалиброваны для измерения объекта со средней отражательной способностью, которым серая карта как раз и является – объектом со средней отражательной способностью. Да, конечно, бывают умные экспонометры, но вы же выключили ваш в начале этого урока.

Можно ли верить показаниям, полученным с помощью серой карты? Если у вас нет причин не верить экспонометру вашей камеры, то в большинстве случаев – да, можно. В общем, такая догадка будет достаточно близкой к истине. Это можно проверить. Если вы отойдете назад, так, чтобы мое лицо, мой свитер и часть белого автобуса попали в видоискатель, то вы, скорее всего, получите показания экспонометра весьма близкие к тем, что были получены при измерении от серой карты, поскольку теперь черный, белый и розово-загорелый объекты смешиваются вместе и приближаются к средне-серому объекту с очень похожей на серую карту отражающей способностью. Средне-серый?

Ваш экспонометр называется усредняющим экспонометром. Он измеряет свет, отраженный от всех поверхностей, которые он «видит», и предполагает среднее значение. Поскольку большинство сцен, освещенных спереди (помните, я стою лицом к солнцу, а вы смотрите на меня) сведутся к игре темных и светлых теней, комбинация которых даст такие же показания, как и при измерении серой карты. На практике, для таких условий серая карта даже не будет нужна.

А что, если я сменю черный свитер на белую майку? Вот теперь у нас проблемы. В кадре не осталось ничего темного. Мы не можем найти объект со средней отражающей способностью, поскольку в видоискателе все объекты ярче средне-серого. И если мы поверим экспонометру, то мы гарантированно получим недоэкспонированный снимок. Серая карта поможет нам вывернуться, подставляя средне-серый объект для измерений.

Не важно, сколько света попадает на серую карту. Серая карта останется средне-серой. Будучи наполовину черной и наполовину белой, она будет действительно средне-серого цвета. Если нам нужно сфотографировать только автобус – а мы знаем, что экспонометр будет обманут большим количеством белого, – все, что нам нужно будет сделать, это всего-то приложить серую карту к автобусу и произвести измерение от нее. И это будет справедливо и в случае, если мы хотим сфотографировать только черный свитер, или мое лицо, или что-нибудь еще. Все что нам нужно, просто расположить карту при таком же освещении, снять показания экспонометра, и мы в дамках.

А что делать, если вы спешите, и у вас нет времени считывать показания с серой карты, или вы забыли карту в машине, или вы вообще потеряли ее? Мы не всегда можем иметь серую карту под рукой, и мы часто не имеем времени использовать ее. Настало время для небольшой прогулки.

Прогулка с серой картой

Это маленькое путешествие будет полным открытий для нас обоих. Вы несете фотоаппарат, и поэтому, экспонометр, а я несу серую карту. Вообще-то я не очень нужен, но я пригожусь. Когда меня нет рядом, гуляйте сами по себе. Я всего лишь ходячая подставка.

Мы начнем с Франклин Стрит и пойдем на восток. Сейчас заполдень, и, как обычно, солнечный денек в центре Чапел Хилл. Мы знаем, что экспонометр желает видеть нечто сходное по отражающей способности с серой картой, но ничего подобного поблизости нет. Или есть?

Давайте попробуем поверхность дороги. Автобус уже уехал, так что нам не придется лезть под него. Я положу серую карту на залитый солнцем асфальт, а вы сравните показания экспонометра по серой карте и измеренные от самого асфальта. Есть ли разница? Асфальт ярче или темнее чем карта? И насколько? Если бы у вас не было серой карты, как бы вы смогли точно измерить экспозицию, используя асфальт на улице? Я не собираюсь давать вам ответ. Я просто держу карту. Не спешите и сравнивайте. Вы знаете, что более светлые объекты отражают больше света и приводят к недодержке, в то время как темные объекты отражают меньше света и ведут к передержке. Так на что же тогда похож этот кусок дороги?

Хорошо, теперь обратим взгляд на другие «серости». Вот этот тротуар светлее, чем дорога. Я приложу карту, а вы сравните еще раз. И какая теперь разница? Как вы будете замерять экспозицию, если вместо 18% серой карты у вас будет Тротуарная серая карта? А если сравнить тротуар с дорогой?

Отлично, все, что вы говорите – правильно и точно, но в мире не все серое. Вот этот мексиканский ресторан – цвета темного кирпича, а пустая забегаловка Хардис – желтовато-коричневая. Вон там коричневая телефонная будка, а там желтый киоск, а там белый, голубой, зеленый и любой другой вообразимый цвет – кроме дороги и тротуара, в городе нет ничего серого. Как вы будете их измерять?

Вообще-то это очень просто. Вашему экспонометру нет дела до цвета поверхности. Ему есть дело до отражающей способности. Каждый предмет отражает определенное количество света, а вот цвет этого света совсем не важен. Измерьте экспозицию от кирпичной кладки, а затем от серой карты, которую я держу рядом с пустым мексиканским рестораном. На сколько показания отличаются? Теперь попробуем Бар Хамс. Здание ослепительно белое, но стекла витрин достаточно темные. Попробуем измерить и то, и другое, и сравнить с серой картой. А теперь попробуем считать показания от области, в которой есть часть белой стены и часть темной витрины. Сравним.

По мере продвижения вверх по холму мы будем останавливаться рядом с каждым новым цветом, новым объектом. Не будем ограничивать себя лишь неподвижными объектами. Как насчет вот того микроавтобуса, или машины, припаркованной на заправке? Вокруг нас люди. Кто-то не откажется подержать серую карту, в то время, как мы будем сравнивать. Коричневая сумочка, синий пиджак, белая майка, зеленое платье. А вот щенок. Чудесный щенок. Он кусается? Пожалуй, мы не будем измерять щенка.

Вот мы на углу Коламбиа Стрит. Тут еще один большой белый автобус, и водитель в темно-синей униформе. Через улицу находится ряд газетных автоматов – оранжевых, цвета морской волны, черных и белых. Замеряем их все. Мы не спешим.

Теперь мы перейдем улицу Франклина и насладимся прохладой теневой стороны улицы. А что у нас с тротуаром здесь? Он темнее или светлее того, что мы измеряли на солнце? Конечно, он темнее, но есть еще один вопрос, который мы должны задать себе. Темнее ли он по сравнению с серой картой, чем тротуар, освещенный солнцем. Я не даю ответов, я просто держу карту. Вы мне скажите.

К тому времени, как мы дойдем до Кафетерия, вы уже будете более-менее хорошо представлять себе, как использовать серую карту для определения правильной экспозиции, и как получить такую же экспозицию при помощи заменителей. Теперь будет нелишним обратить свой взор к заменителю, который всегда у вас под рукой – буквально в руках.

Точнее, это ваша рука. Нет, не внешняя часть, измерьте показания от вашей ладони. На что она похожа, если сравнить ее с серой картой? Это что – ловкий трюк? Мы измеряем ладонь, поскольку она не покрывается загаром. Ваши ладони будут имеет одинаковую отражающую способность летом и зимой. Внешняя часть руки – не будет.

Вот мы и пришли в Кафетерий. Мне жарко и я становлюсь немного капризным, так что я заказываю чай со льдом и маленькую чашечку кофе – обычный эспрессо в этом кафетерии в это время года. Ваша задача попробовать еще несколько заменителей серой карты. Что вы скажете о вон тех деревьях в церковном дворе, или этой стены, или скейтбордов, студентов, да чего угодно еще?

Ваше следующее задание

Завтра вы направитесь вместе с картой в лес, или на биг-фут ралли, если вам это больше по душе. До какого-то момента серая карта должна быть всегда с вами. Пробуйте еще на всем, что не будет от вас убегать. Пробуйте ее в любое время дня. Сохраняет ли тротуар на закате такую же взаимосвязь с серой картой, какую он имел в полдень?

Даже после того, как вам будет известна каждая мелочь, которую вы сможете использовать как замену серой карте, имейте одну карту под рукой. Она не занимает много места, а вы не можете знать, когда вы найдете что-то новое, чтобы испробовать ее еще раз. Как насчет маленького темного бара с биллиардным столом? Вы никогда не сможете знать всего, если это касается измерения экспозиции.

P.S. Вы не забыли замерить свою фотосумку, не так ли? This essay is copyright 2001 by Tony Spadaro.

по материалам страницы в интернете: http://home.nc.rr.com/tspadaro/The_Grey_Card.html

Перевод: А.В. Бочаров, FilmScan.RU 2002

andreyv.ru

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер.

Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

prophotos.ru

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  - это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

  1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
  2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

  • Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и ISO.
  • Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
  • Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

  • оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
  • частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
  • точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
  • центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.
    замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

[Всего: 4   Средний:  5/5]

Похожее

vzest.ru

Все, что нужно знать об экспозиции в фотографии

Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.

Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.


Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.

От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.

Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.

Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.

Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.

До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной.  Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.

Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.

Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.

Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.

На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.

Хороших вам снимков!

Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»


studyfoto.ru

Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

В предыдущих уроках мы обсуждали три основных параметра экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Сегодня мы поговорим о том, как измерить освещённость сюжета, правильно настроить экспозицию и получить кадр нужной яркости.

В современных фотоаппаратах почти всё электроника делает за нас. Но несмотря на её старания фотографы до сих пор частенько получают слишком тёмные или пересвеченные снимки. Чтобы этого избежать, нужно понимать, как фотоаппарат измеряет экспозицию, и как фотограф может отрегулировать этот процесс в соответствии со своей творческой задумкой.

Экспозиционное число

Мы уже знаем о законе взаимозаместимости: одной и той же яркости фотографии можно добиться в результате разных сочетаний экспопараметров. Нам уже известно, что кадр одной и той же экспозиции (яркости кадра) мы можем добиться различным сочетанием параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Каждое такое сочетание будет частным случаем той или иной экспозиции кадра. Как же нам охарактеризовать саму экспозицию снимка в общем?

Саму по себе экспозицию можно охарактеризовать не только частным сочетанием выдержки, диафрагмы и светочувствительности, но и экспозиционным числом. Экспозиционным числом (или EV — Exposure Value) можно охарактеризовать сразу все сочетания параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых можно добиться правильной экспозиции кадра. Следовательно, этим одним параметром мы можем описать и яркость всего нашего снимаемого сюжета как такового без использования показателей выдержки, диафрагмы и светочувствительности.

По сути, автоматика фотокамеры так и делает: она сначала измеряет яркость сюжета в EV, а потом переводит полученное значение в параметры выдержки, диафрагмы и ISO в зависимости от сюжета. Ведь сюжетам с разной яркостью (в зависимости от того, портрет это или, например, пейзаж) потребуются различные сочетания этих параметров: для пейзажа лучше прикрыть диафрагму, а при съёмке портрета её лучше открыть.

Рассмотрим пример: EV0 — количество света, необходимое для того, чтобы проэкспонировать кадр при выдержке в 1 секунду, диафрагме F1 и ISO 100. Конечно, диафрагма F1 встречается относительно редко, хотя и такие сверхсветосильные объективы существуют. Давайте возьмём калькулятор экспозиции и пересчитаем эту цифру в более реалистичное сочетание параметров. Таким образом, EV0 равнозначно ISO 100, F2.8 и выдержке в 8 секунд.

Каждое увеличение экспозиционного числа на единицу означает, что сюжет становится вдвое ярче, излучает вдвое больше света. Обратите внимание, что экспозиционные числа могут быть не только положительными, но и отрицательными. Например, яркость звёздного неба в безлунную ночь равна -8EV.

Определить значение экспозиции различных сюжетов в EV, люксах (ещё одна единица измерения освещённости), узнать, какие параметры экспозиции соответствуют тому или иному экспозиционному числу, поможет этот калькулятор.

Экспозиция данного снимка — 12EV (или ISO 100, F16, 1/15 s)

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Экран фотокамеры Nikon D5300 с внесённой экспокоррекцией -1EV. В жёлтой рамке мы видим, как внесённая экспокоррекция показана на шкале экспонометра. В зелёной рамке показано числовое отображение этого параметра.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Датчик экспозамера фотоаппарата Nikon D750 имеет 91000 отдельных чувствительных элементов.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

Рассмотрим этот снимок. Мы видим, что на нём превалируют средние по яркости детали: нет ни ярко-белых участков, ни абсолютно чёрных.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

Сфотографируем белый кувшин на белом фоне. Вот результат замера экспозиции по отражённому свету. Кадр получился очень тёмным. Автоматика привела наш «белый сюжет» к средне-серому состоянию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.

Правильно проэкспонировать этот сюжет помогла положительная экспокоррекция +2EV.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Процесс работы с внешним экспонометром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Тем, кто работает с современной цифровой фототехникой, выгоднее изучить тонкости работы с экспонометром фотокамеры, работающим с отражённым светом. При должной настройке он способен давать вполне точные результаты измерений. Также фотограф может делать тестовые кадры, добиваясь идеальной экспозиции методом проб и ошибок.

Как всегда получать кадры нужной яркости?

Несмотря на все тонкости и сложности с измерением экспозиции получать хорошо проэкспонированные кадры легче, чем кажется. На самом деле, все ошибки с экспозицией происходят, в первую очередь, от невнимательности. Типичная ситуация: фотограф на скорую руку что-то снял, настройки не проверил, результат съёмок не посмотрел. У такого фотографа, скорее всего, на карте памяти окажется много некачественных, неправильно проэкспонированных кадров, так как он не довёл съёмку до конца, добиться если не идеала, то хотя бы удовлетворительных результатов при съёмке своих сюжетов.

Чтобы получать минимум кадров плохого качества, нужно внимательнее относиться к своему творчеству. Всегда делайте пробные кадры, проверяйте их яркость и качество, научитесь читать гистограмму.

Кнопка включения режима Live View в Nikon D750.

Рычажок включения режима Live View на фотоаппарате Nikon D5500.

В современных фотокамерах есть режим Live View с предпросмотром экспозиции. Мы можем смотреть на экран фотоаппарата и видеть сюжет с такой яркостью, которая будет запечатлена фотокамерой, и настраивать её в реальном времени. Это очень удобно. В последнее время я периодически пользуюсь этим режимом при съёмке в сложных условиях освещения. В этом режиме можно настроить экспозицию гораздо быстрее и точнее.

В следующей части урока мы поговорим о том, как правильно настроить замер экспозициии на фотокамере, чтобы всегда получать качественные, правильно проэкспонированные кадры.

prophotos.ru

Советы по выбору экспозиции при съемке пейзажа

Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат — заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.

Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка — в пленочной) имеет такую характеристику, как фотоширота — способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Современные слайдовые пленки допускают отклонения +/–0,5 Ev (например, Fuji Velvia, Provia). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (–1 Ev, +2 Ev).

Пленка Kodak Gold

Пленка Fuji Velvia

Накладываемые матрицей или слайдовой пленкой ограничения нередко используются в качестве художественного инструмента, позволяя выделить одни элементы в кадре и скрыть другие. Впрочем, скрыть нежелательные элементы в тенях можно и в ходе обработки фотографий. «Вытянуть» же тени и света, которые на снимке не проработаны, скорее всего, не получится.

При съемке на цифровую камеру использование формата RAW, как правило, дает возможность осуществлять поправку экспозиции на две ступени в обе стороны в ходе конвертирования изображений. Это возможно за счет 12-битного представления файлов в формате RAW (тогда как конечные файлы имеют стандартные 8 бит на каждый канал). Безусловно, две ступени — слишком много даже для формата RAW, но факт есть факт: съемка в «сыром» формате позволяет «вытягивать» тени намного лучше, чем если речь идет об изображениях в формате JPEG. Использованию формата RAW при съемке пейзажей нет альтернативы, но следует помнить, что использование функции Exposure в RAW-конвертерах больше одной ступени достигается за счет программной обработки и приводит к ощутимому «проявлению» шума.

На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.

Пленка Provia 400X

Пленка Fujifilm Velvia 100F

Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range).

[BANNER 4448]

Замер экспозиции по всей области кадра (простой общий замер, интегральный замер в цифровых камерах) не всегда выдает правильный результат. Выходом может стать использование точечного замера, который присутствует в некоторых камерах. Использование «точки» позволяет:

  • Произвести отдельно замер самой яркой и темной точек, чтобы оценить, укладывается ли сцена в широту пленки/матрицы.
  • Замерить область снимка, где находится сюжетно важная часть.

Это необходимо, когда диапазон сцены не укладывается в фотошироту пленки. Например, при съемке закатов/восходов, когда приходится жертвовать темными участками кадра либо пользоваться градиентными фильтрами.

Экспонометр Gossen Starlight

Экспонометр Pentax Digital Spotmeter

Наоборот, если самая темная и самая светлая точки почти не отличаются, приоритет отдается наименьшему значению экспозиции (то есть полученному при измерении самого светлого участка). Встроенные в фотокамеры или призмы экспонометры имеют определенное преимущество перед внешними экспонометрами, так как обычно оснащены режимом «точки», а главное — замеряют свет, попадающий на датчик через объектив (TTL — Through the Lens). При использовании фильтров и насадок с однообъективной зеркальной камерой TTL-замер освобождает от необходимости учитывать поправки экспозиции.

С другой стороны, продвинутые внешние экспонометры (Sekonic 558, Gossen Starlight) имеют режим замера по точке и удобны в использовании, позволяя ввести поправки и забыть про них. Функция замера контрастов позволяет наглядно оценить диапазон сцены. Наиболее же приспособлена для пейзажной работы разновидность внешних экспонометров, именуемая спот-метрами. Эта приборы имеют узкую специализацию — точечный замер. В отличие от продвинутых версий обычных экспонометров для замера по точке (угол 1 градус) не требуется никаких специальных насадок. Функциональность меньше, зато в своей области спот-метры более удобны, а главное — полноценно работают в «точечном» режиме при низкой освещенности. Рассмотрим более подробно конкретные разновидности подобных приборов:

Pentax Digital Spotmeter — наиболее совершенные приборы в своем классе, которые используют многие профессиональные фотографы-пейзажисты. Очень точны, угол замера — 1 градус. Необычен дизайн — пистолетная ручка с курком, глазком визира и объективом. Видоискатель имеет светодиодный индикатор экспозиции, на объектив нанесена шкала калькулятора экспозиции. В настоящее время сняты с производства, но встречаются на интернет-аукционах.

Gossen Luna-Pro F — достойный внимания «старичок». Весьма широкий угол замера отраженного света (30 градусов) на практике означает иной подход к замеру: воспользоваться «точкой» не получится, зато возможно измерение освещенности конкретных объектов в кадре. Достоинства: ощутимо ниже цена, есть возможность замера вспышек, зеркальный видоискатель в центре экспозиционного диска. Удобно, что для использования Luna-Pro F не нужно подносить к глазу.

Экспонометр Gossen Luna-Pro F

Экспонометр Sekonic 558

Sekonic 558 — современные универсальные «комбайны», способные замерять падающий и отраженный свет, постоянный и импульсный, с различными сменными насадками. Среди штатных опций — спот-режим (1 градус) с визированием через видоискатель. Память на девять замеров, замер с учетом постоянного света и вспышки, удобная индикация контраста сцены. Все значения выводятся на монохромный ЖК-дисплей.

Любые экспонометры, внешние и встроенные, настроены исходя из предположения, что объект отражает 18% падающего на него света, то есть имеет средне-серую тональность. При использовании точечного замера приходится выборочно подходить к освещенности объекта. В этом случае актуальна теория зон, разработанная классиком пейзажной фотографии Анселом Адамсом. Согласно этой теории, любой объект можно разбить на 10 зон с точки зрения его освещенности. Зоне «0» соответствует абсолютно черный тон, зоне «9» — абсолютно белый. Стандартный 18% средне-серый представляет пятая зона. Допустимые отклонения экспозиции при замере для цветной негативной пленки составляют пять зон, фотобумаги — четыре зоны, слайда — две зоны.

Остается добавить, что при съемке на пленку с большими выдержками имеет место эффект Шварцшильда: закон эквивалентности пар выдержка-диафрагма (закон Бузена—Роско) перестает действовать при выдержке длиннее 1 сек. или короче 1/1000 сек. На практике это означает, что на больших выдержках необходимо увеличение экспозиции. Величина поправки зависит от номинальной выдержки и конкретной марки пленки — может варьироваться от секунды до нескольких минут. Наиболее выражен эффект Шварцшильда на цветных фотоматериалах, причем требуемая поправка может различаться для каждого слоя пленки, что приводит к нарушению цветового баланса на больших выдержках. Некоторые современные пленки сохраняют естественную цветопередачу на выдержках в несколько минут (например, Fujifilm Velvia 100F). Если же ваша любимая пленка на длинных выдержках дает синий или розоватый оттенок, потребуются оттеночные светофильтры.

prophotos.ru

Что такое экспопара в фотоаппарате

Для того чтобы получить классную фотографию нужно учитывать много различных факторов. Это выбор объекта или сюжета, поиск правильного освещения и технические настройки фотоаппарата. Самая важная настройка, это правильный выбор экспозиции. Именно от этого параметра зависит качество будущей фотографии. А одним из основополагающих правил построения композиции в фотографии является экспопара. Разберемся как выбрать значение экспопары правильно и из каких величин она складывается.

Понятие экспопары в фотографии

Экспопара или экспозиционная пара представляет собой сбалансированную совокупность двух важнейших настроек фотоаппарата. Это диафрагма и выдержка. Экспопару можно представить как коромысло весов с двумя чашами с грузом, которое находится в равновесии. Если количество груза на одной чаше изменить, то равновесие нарушится и чтобы его восстановить следует изменить количество груза и на другой чаше. Положение равновесия будет соответствовать правильно выбранной экспопаре, а нарушение равновесия можно рассматривать как недодержку ли передержку фотографии. Применительно к фотокамере выбор экспопары будет выглядеть следующим образом. Если света слишком мало, то тёмные участки или тени будут недостаточно проработаны и детализация на фотографии будет снижена. Слишком большое количество света приведёт к тому, что снимок получится с потерей деталей в светлых участках. Таким образом, экспопара это совокупность установленных значений диафрагмы и выдержки. Оба эти параметра влияют на экспозицию и на результат фотосъёмки.

Применение

У начинающих фотолюбителей может возникнуть вопрос – зачем для установки экспопары нужно использовать два параметра, ведь количество света в фотоаппарате можно регулировать только с помощью выдержки. Использование двух параметров связано с динамикой окружающей обстановки. Если предмет съёмки освещён недостаточно, то приходится увеличивать выдержку. Но начиная с определённой длительности выдержки, все движущиеся предметы оставят на фотографии смазанный след. Даже малейшая вибрация фотоаппарата в руках у фотографа будет заметна на фотографии.

Избавиться от этого дефекта можно открыв объектив шире, с помощью диафрагмы, тем самым увеличив количество света. Так же диафрагмирование объектива может помочь в противоположной ситуации – когда свет очень яркий, а снимок сделать необходимо. Диапазон выдержек фотоаппарата имеет свой предел. Обычно это 1/2000 или 1/4000 доля секунды. При сильном освещении этого может оказаться недостаточно чтобы сделать удачный снимок. Поэтому уменьшая отверстие объектива можно заметно снизить световой поток. В примере, у разных экспопар, световой поток попадающий на сенсор фотоаппарата, будет неизменным:

  • 1/1000 – f/2.8;
  • 1/500 – f/4;
  • 1/250 – f/5.6;
  • 1/125 – f/8.

При съёмке абсолютно статичных объектов, с использованием данных экспопар, результат будет одинаковым. Гораздо сложнее выбрать экспопару на фотоаппарате, когда объекты перемещаются. Здесь многое зависит от замысла фотографа. Иногда, чтобы подчеркнуть стремительное движение, выдержку немного увеличивают, чтобы получить лёгкую смазанность изображения на фотографии. Увеличение выдержки на фотокамере компенсируется уменьшением отверстия объектива. В тех случаях, когда движение на фотографии нужно «заморозить» используют короткие выдержки, увеличив при этом пропускную способность объектива с помощью диафрагмы.

Как правильно выбрать экспопару

Настройка важнейших параметров фотоаппарата и выбор правильной экспопары может оказаться сложным делом даже для профессионального фотографа. Цифровые зеркальные фотокамеры позволяют выполнять съёмку в разных режимах, включая процессорное управление установкой параметров. Самым простым и доступным для новичков является режим «AUTO», когда все параметры устанавливает сам фотоаппарат на основании работы датчика освещённости и встроенного алгоритма. При всём удобстве для пользователей, этот режим нельзя назвать оптимальным, поскольку автоматика фотокамеры может ошибаться. Кроме того, никаких профессиональных навыков использование автоматики не даёт.

Для съёмки статичных объектов лучше всего подходит режим «AV (A)», когда выбирается приоритет диафрагмы, а выдержка будет установлена автоматикой фотоаппарата на основании заданной диафрагмы. В результате получится правильная экспопара и фотография получится удачной. При фотографировании подвижных объектов удобнее воспользоваться режимом «TV (S)». Выдержка выбирается самостоятельно в зависимости от желаемого результата съёмки. Для статичного кадра она должна быть более короткой, а для получения эффекта скорости её можно сделать более продолжительной. Автоматика фотоаппарата и в этом случае сделает своё дело, выбирая диафрагму, соответствующую установленной выдержке.

Наиболее профессиональным является режим «М», когда все настройки фотоаппарата устанавливаются самостоятельно. Это совсем не означает, что опытные фотографы игнорируют все остальные возможности. Просто этот режим даёт максимальную свободу для творчества. Правильная установка экспопары в ручном режиме может быть затруднительной только для начинающих фотолюбителей. У фотографа, который часто и много снимает, нарабатывается опыт при выборе оптимальной экспопары. Для неопытных любителей фотографии на фотоаппарате имеется надёжная подсказка – цифровой экпозиметр. Если экспопара выбрана правильно, стрела на шкале будет находиться в центре или в положении «0». Если какой-то из параметров выставлен неправильно, риска может оказаться смещена в любую сторону от нуля. Если стрелка находится в правой части шкалы или в «+» это означает, что фотография пересвечена и получится очень светлой. Левая, отрицательная, часть шкалы указывает на недосвет и фотография будет тёмной. Пользуясь этой удобной подсказкой можно получать фотографии хорошего качества. При выборе экспопары следует учитывать разные виды замера. Обычно у фотоаппаратов их несколько и названия могут немного отличаться. Но самые популярные из них, это:

  • Матричный;
  • Центровзвешенный;
  • Точечный.

В первом случае всё поле кадра разбивается на небольшие участки и измерение яркости, совокупность светов и теней, осуществляется в каждой зоне. Далее процессор по матричному алгоритму выводит среднее значение, на основании которого и устанавливается экспозиция. Число зон измерения у некоторых моделей фотоаппаратов может приближаться к тысяче.

При центральном режиме учитывается зона, расположенная в центре поля кадра и составляющая 60-80% от всего изображения. Остальная часть кадра в замере не участвует и на выбор экспозиции не влияет.

При точечном режиме используется очень небольшой участок, находящийся в центре кадра. Это может быть зона, занимающая от 1% до 5% площади. На некоторых моделях фотоаппаратов зону замера можно смещать от центра к краям кадра.

Чаще всего любители применяют многозонный замер экспозиции. Он хорошо подойдёт при равномерном освещении. Замером экспозиции по центру поля часто пользуются профессиональные фотографы. Точечный замер также предпочитают профессионалы, чаще других используется при фотографировании портретов. Этот режим позволяет фотографу лучше контролировать экспозицию, так как замер не учитывает боковое и отражённое освещение.  Вариант замера подходит для сложной съёмки в контровом свете, для фотографирования на больших расстояниях и в макрофотографии.

Профессиональный опыт и возможность интуитивно определять оптимальную экспопару приходит не сразу. Нужно много снимать и затем сравнивать качество фотографий. При этом нет смысла запоминать все параметры фотокамеры, которые были установлены для съёмки данного кадра. В каждой фотографии имеется блок метаданных EXIF, который содержит всю информацию о месте и времени съёмки и все настройки фотоаппарата.

my-photocamera.ru


Смотрите также