Как выбрать пробку радиатора


Пробка радиатора. Как, что и почему. — Honda Civic Hatchback, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

Доброго дня, дорогие друзья.

Сегодня мы продолжим серию передач ремонт для нищебродов "сделай сам"
Все как всегда с приходом зимы — после очереди на шиномонтаж на СТО выстраивается очередь менять антифризы, термостаты, а также отдельная категория "апосмотритепечку"

Сегодняшняя тема "мелочь, а неприятно", а именно возможные неисправности пробки радиатора и как ее вообще проверить своими… гм… руками.

Итак, по порядку.

Система охлаждения с расширительным бачком без давления очень часто используется в большинстве автомобилей, особенно японских. Чертеж пробки я взял от москвича, а он, как всем известно, еще Соичиро Хондой испытывался.

Шучу, конечно. Принцип просто один и тот же.
Гм. Опять много слов? Значит к делу.

Внимание: не открывайте пробку на горячем двигателе, даже "через тряпочку"! Резкое снижение давления может вызвать вскипание антифриза, даже если машина не кипит сейчас. А еще патрубки сдуются, и машина в вас плюнет. Вспомните, как ведет себя газировка при резком и медленном открывании крышки. Работайте только с остывшим двигателем или близко к этому.

Нормальная работа пробки:
При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

Задача клапана: держать давление из радиатора, открыться только при давлении, которое написано на пробке плюс-минус 10%.
Как проверить: отсоедините любой небольшой патрубок на двигателе, например подогрев заслонки или коллектора и попытайтесь "надуть" систему с помощью обычного насоса или пистолета подкачки с манометром. По шипению или бульканью в расширительном бачке можно четко отследить давление срабатывания клапана. Напоминаю, оно написано на пробке.
И не сбрасывайте давление резко, ибо получите плевок антифризом из "надутой" системы.

При остывании двигателя жидкость уменьшается в объеме, всасывая в себя антифриз из бачка, но уже через обратный клапан.

Его задача: удерживать давление со стороны радиатора, но свободно открываться, если там вакуум.
Проверка последовательно:
1. Визуально: попробуйте приподнять пятачок клапана ногтем. он должен ходить с минимумом усилий.
2. При отсутствии давления в радиаторе поставьте пробку на место, отсоедините трубочку с расширительного бачка и попробуйте через нее ртом "надуть" радиатор. Так как пружинка на этом клапане слабая, некоторое количество воздуха вдуть в радиатор у вас получится, что подтвердится потом "пшиком" при откручивании пробки. Ртом, потому что давление открытия минимальное.

Часто возникающий вопрос "куда уходит антифриз"
Вот одна из причин.
Негерметичность верхней прокладки пробки. Даже несмотря на то, что пробка "пшикает" при открывании, это говорит о работоспособности основного клапана, но с этой прокладкой не связано.
Что при этом происходит:
Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают, но только часть их попадает в расширительный бачок.

Обратный процесс еще хуже:
Вместо того, чтобы высосать жидкость из бачка, идет подсос воздуха через прокладку.

В итоге уровень антифриза понемногу уменьшается, и от уровня жидкости в бачке это часто не зависит.
Что должна делать прокладка: держать давление и вакуум без исключения.
Как проверить: параллельно с проверкой обратного клапана попробуйте осторожно надуть радиатор через трубку расширительного бачка (не более 1бар!) и послушайте шипящий звук, а лучше всего, обмажьте мыльным раствором пробку. Аналогично проверьте на вакуум, хотя бы ртом на "прилипание языка"

Ну и так, просто то, что не вписалось в основной текст:
1. Ставите тюнинговую пробку 1,3 вместо 1,1 ? Поздравляю. Она красивая, но вы заставляете радиатор и патрубки напрягаться и "дышать" еще больше, но особого толку в этом нет. Лучше почините то, что плохо работает, пока не пришлось менять текущий радиатор.
2. Проверьте вентилируемость расширительного бачка. Она должна присутствовать, иначе антифриз может плохо восполнять свой уровень в радиаторе. Все тем же инструментом, ртом, через трубочку.
3. Никаких "секретов" по прокачиванию системы в сивике при замене ОЖ нет. Ну, точнее, если придраться, их две. Поставьте печку на "тепло", и после того, как термостат сработает и машина остынет, (возможно) удастся добавить немного жидкости в радиатор. Всё. "Стань носом повыше" — из разряда 412 москвича. Если у вас крышка радиатора не в верхней точке, значит это вы уже что-то "тюнинговали". Всё прокачается само.

Ну вот как-то так.
Надеюсь, вам было интересно и полезно. Не мерзните, не перегревайтесь.
Всем хороших выходных.

пс. Хондоводы, при замене пробки будьте внимательны, у хонд два типа пробок, не ошибитесь!
Ну а кто-нибудь, я надеюсь, напишет в комменты номера обоих, ибо у меня сейчас нет возможности.

www.drive2.ru

Лада 2106 gloriya › Бортжурнал › Решил вечную проблему классической перепускной крышки радиатора

Думаю многие сталкивались с вечной проблемой чересчюр надутых патрубков радиатора, а иногда и срывом патрубков, но и это не всё, очень быстро наченает грется, даже зимой.
Стоило выехать издому прогреть немного и температура уже была 90, но стоит чуть навалить, и уже за 90 и вентилятор маслает на полную.
При всём при этом залит хороший антифриз, радиатор новый, новая помпа 21073, и новая крышка радиатора. Начал искать проблему и таки нашол. Как сделал сразу и температура в норме и патрубки можно рукой сдавить через небольшое усилие канечно, и воздуха в системе нет.
В общем всё супер, сделал себе и бате за одно. У него причём такие же симптомы, патрубки сильно надуты, и температура постоянно на грани включения вентилятора.
В общем качество запчастей остовляет желать лучшего, взял две одинаковые крышки срезал на обоих по ветку, в итоге на одной больше усилия на зжатие на другой меньше.
В общем надо индивидуально подбирать сколько срезать пружины, главное премирять и чтоб когда крышку закрутил можно было с усилием не сильно слабым но и не сильно сильным, здавив патрубок верний она открылась и жидкость потекла в расшерительный бачок, и всё дело зделано.
Всем удачи.

Полный размер

Устройство крышки

Полный размер

Целая колекция крышек!

Полный размер

Рабочая обстановка!

Полный размер

Этой крышке лет 10 она какраз ещё хорошего качества была пружина мягкая, кокой и дожна быть!

Полный размер

Посмотрите на растояние между витками в старой нормалтной, и новой ненормальной!

Полный размер

Новая крышка намного по жосче чем старая, это оригинальная типа, а Лузар овская в 2 раза жосче у бати от неё аж патрубок верхний сорвало!

Полный размер

Вот дороботаная, срезан один виток болгаркой!

Полный размер

Вот разница между срезаной и не срезаной, на срезаной патрубок можно сжать на не дороботоной как не дави рукой не сжимается чтоб клапан открылся

Полный размер

Болгаркой пропелил вот так а дальше плосками отломал чтоб не повредить всасывающюю камеру

Полный размер

Тут у каждого индивидуально, на одной крышке спилить виток хватает на другой полтора витка всё индивидуально!

www.drive2.ru

Honda Accord Ámeriponec® need☮NOspeed › Бортжурнал › Пробка радиатора. Важнейший девайс системы охлаждения…

Я, как видимо многие хондаводы, недооценивал важности сего девайса. А очень зря. Теперь я начинаю понимать куда у меня постоянно "девался" недешёвый зелёный антифриз…

Я теперь также понимаю, почему в Соичиро-мануале раздел "Engine tune-up" или "настройка двигателя" начинается с проверки пробки радиатора. Вот она эта страничка.

Сверху предупреждение о нежелательном снятии пробки на горячем двигателе. а затем описание теста пробки на давление 0,95-1,25 бара. И категоричная рекомендация замены пробки при несрабатывании оной при высоком давлении, или срабатывании при давлении ниже рабочего…
Сколько себя помню как драйвера, а это с 1990-го… нигде и никогда, ни на СТО ни в гаражах подобного тестера не встречал… оно и понятно… патрубок поменять дешевле, радиатор вообще понты стоит, а капиталку перегретого двигателя или пробитую прокладку ГБЦ поменять намного проще…
Не, они канеша есть наверное у кого-то, но ни разу мне ни пробку ни систему никто не тестил…
Такой вот дивный чемоданчик с адаптерами на горловины всякоразных радиаторов модного бренда стоит порядка 400 евро,

такой же не модного китайского (до наклейки модного логотипа) около 100 евро )

и как по мне проверка пробки радиатора на работоспособность не менее важна чем проверка уровня антифриза и масла и должна делаться также часто.
Почему ? Да потому что при отсутствии нужного давления ОЖ (охл. жидкость) имеет меньшую температуру кипения и при образовании воздушной пробки двиг тупо перегревается…печка не греет, лишнее давление рвёт птрубки, радиаторы, прокладки, и т.д. и т.п. Патрубок рвался у меня на ходу в юном возрасте на VW Jetta, радиатор тёк на аккорде, многое словом пережито из-за пробки радиатора))

Устроена пробка просто и гениально. Прямой и обратный клапаны — резинки на пружинках))

При увеличении давления нагретой ОЖ, пары оной, а позже и он сам отводятся через трубочку в горловине радиатора в расширительный бачок, который находится под атмосферным давлением. И вот срабатывать он должен именно при 0,9 барах на карбовых машинах и 1,1 барах на инжекторных. Думаю лишнее объяснять почему ставить пробку от инжектора на карб неправильно, наоборот в принципе можно, чтобы временно не дорывать радиатор или патрубок подорваный, но только временно до ремонта или замены текущей детали.
А вот ставить, тюнячку на 1,3 нужно видимо только гонщикам понимающим нагрузку на патрубки и радиатор.

Что же подвигло меня в очередной раз заморочится с пробкой… и наконец разобраться в её работе.
Мне после постройки двигателя досталась такая пробочка.

Внешне вроде как ничего, но… двигатель постоянно перегревался, датчик включения вентилятора включался как попало… а так как в приборке у меня не работает датчик температуры ОЖ (как говорит Dmitriy-yo — чудо аккорд:) а работает Depo с циферакми, такое)

то регулярно наблюдаю включение датчика то в 90С, то в 95С, то в !00С, а в случае его не включения приходилось квключать кондиционер или печку… ну дамал мало того что нихрена невидно днём на этом Depo, нужно ладошкой от солнца закрывать, так ещё и датчик глючный, оказалось Depo не причём…

И вот я вспомнил, что Саня из Никополя (aka sanvito) вместе с радиатором на прель подогнал мне JDM крышечку HKT на 1,1. Поменял…

Полный размер

Внешне и не отличишь…слева старая noname, справа japan. И антифриза по горлышко, кстати заметил на фото.
а с плохой пробкой… перегревается…

Полный размер

И о чудо ! двигатель перестал перегреваться… уже 2 дня стою в пробках при 33С на асфальте в окружении некрасивых современных машин излучающих жар из под капота и чётко в 92С включается вентилятор радиатора как зайчик. Ещё одним траблом были скачки температуры, могло прыгнуть с 86С на 98С и т.п. только успевай печку включать, теперь никаких скачков…

Вроде всё что важно написал. Да, куда же уходит антифриз (на седане у меня так было…)
Негерметичность верхней прокладки пробки… Пар или излишки антифриза понемногу улетучиваются или вытекают из под неё…а в обратную сторону попадает воздух и происходит медленное замещение ОЖ, воздухом.
При этом в расширительном бачке уровень в норме, а вот в радиаторе его уже нет… ну и траблов дальше несчётно…
Т.е. Верхняя резинка крышки радиатора должна отрезать систему охлаждения от атмосферы полностью, а связь только через расширительный бачок.

Повышенное давление в системе позволяет также повысить температуру закипания охлаждающей жидкостидо отметки 110-119°С. Это обеспечивает уменьшение объема ОЖ во всей системе, что означает параллельное снижение массы двигателя. При этом сохраняется необходимая интенсивность охлаждения.

вот прекрасная картинка пояснение происходящего при неисправной пробке) это именно когда она не держит заданное давление.

В общем тщательнее нужно ребята…к пробке радиатора подходить, или оригинал или суперский заменитель, сэкономив 10$ можно попасть серьёзно…

Кстати порыв нет находил что из-за просчётов инженеров на некоторых KIA течёт печка, если не заменить штатную 1,1 пробку на 0,9… вот такая важная маленькая крышечка)

Всем JDM крышек радиатора)

З.Ы. китайцы вот такие чудеса мастерят))) красиво)

www.drive2.ru

Какие бывают крышки радиатора?

Ваша машина нуждается в постоянном внимании? Неудивительно, ведь автомобиль, от которого вы ждёте долгой работы и службы верой и правдой, следует систематически проверятьна любые, даже малейшие неполадки, устраняя их вовремя и решая проблемы. Когда мы упоминаем о надёжности, безотказной работе и мощности автомобиля, нельзя не сказать о его сердце – силовом агрегате.

Автомобильный двигатель постоянно подвержен различным нагрузкам. Без внимания не остаются также и изменения температурного режима. Продолжительное воздействие различных климатических условий обычно становится причиной протечки радиаторного бачка и выхода из строя двигателя вашего автомобиля.

Чтобы частая замена радиатора двигателя не нависла над вами тяжёлым бременем, следует постоянно следить за температурным режимом антифриза и, как следствие, самого мотора. За это и отвечает охлаждающая система автомобиля. Современные транспортные средства оснащаются интеллектуальной системой охлаждения, позволяющей не только регулировать температуру силового агрегата, но и защищать металл радиатора от коррозии за счёт смазывающих материалов. Также она обеспечивает постоянный круговой прогон антифриза, благодаря его свойствам незамерзания.

Очень важным шагом является подбор подходящего качественного охлаждающего элемента для своего «любимца», ибо это прямо отразится на эксплуатационном сроке некоторых основных элементов, которые входят в систему охлаждения. Если из строя выходит хотя бы одна из деталей, это влечёт за собой серийные «убийства» других элементов. Первыми, вероятнее всего, этому подвергнутся радиатор двигателя, термостат, расширительный бачок, помпа, вентилятор и крышка радиатора.

В первую очередь обратимся к радиатору охлаждения силового агрегата. Думаем, будет излишним долго повествовать о важности данной детали. Его работа осуществляется за счёт специального вентилятора и встречного воздушного потока. Данная система достаточно сложна, но зачастую причина неисправности всего радиатора кроется лишь в том, что крышка радиатора имеет какие-либо дефекты и неисправности.

На первый взгляд, вроде бы, элемент пустяковый, но по сути очень важный! Крышка удерживает антифриз, находящийся под высоким давлением, внутри радиатора, охлаждающего двигатель. Специалисты настоятельно рекомендуют не экономить и в случае замены радиатора обязательно приобрести новую пробку. К тому же, её стоимость сравнительно невысокая. Это укрепит вашу уверенность в состоянии системы охлаждения. В противном случаев, после радиатора охлаждения силового агрегата вам придётся провести замену ещё одного элемента.

В том случае, если поломка радиатора произошла не из-за физического воздействия либо деформации, а проявление её выражается, например, в течи расширительного бачка, не исключено, что именно крышка радиатора стала причиной отказа работы.

Ясное дело, что, заменив радиатор и установив старую пробку, вы получите идентичный результат. Поэтому приобретение новой крышки – абсолютно дельный совет для автомобильных владельцев.

Как влияет на охлаждение крышка радиатора?

Задача крышки радиатора заключается в поддержании избыточного давления в системе. С её помощью стравливается лишний антифриз, расширяющийся от нагрева. На ней расположены два клапана. Первый предназначается для поддержания давления и открывается в случае его превышения. Второй начинает действовать в том случае, когда давление падает ниже атмосферного. Прекращение работы первого клапана заключается в его постоянно открытом положении или открытии при давлении, превышающем норму. Также крышка может неплотно прилегать к горловине, что в данном случае пропускает воздух внутрь, приводя к вероятному закипанию антифриза.

Как проверить крышку радиатора?

Охладительная система автомобиля – очень важная часть всего автомобиля. Во избежание поломки двигателя внутреннего сгорания от перегрева, следует своевременно выявить и решить проблемы с радиатором. И самое первое, чем вы должны быть озадачены, так это тем, как проверить крышку радиатора.

1. Первым делом внимательно осмотрите крышку, не имеются ли на ней какие-либо механические повреждения. Если на ней присутствуют трещины, ржавчина, коррозия, царапины и другие признаки, свидетельствующие об износе, тогда следует заменить её новой.

2. Крышка радиатора выполняет роль своеобразного барьера, удерживающего антифриз. Конструкция пробки спроектирована таким образом, что для сдерживания сильного давления в неё вмонтирована специальная пружина. Итак, следующий этап предполагает проверку данной пружины. Проверьте, с каким усилием она сжимается. Если достаточно лёгкого нажатия, тогда использование такой крышки категорически запрещается.

3. Далее проверьте вакуумный клапан, потяните и откройте его. После отпустите и проследите, чтобы он закрывался полностью. Проверьте ещё и седло вакуумного клапана на наличие грязевых отложений, которые могут препятствовать его правильному выполнению своей функции. Если наблюдаются отклонения от нормы, тогда крышку радиатора необходимо заменить.

4. После, используя специальный прибор, проверьте давление сброса радиаторной крышки. Возьмите насос и присоедините его к крышке, руководствуясь инструкцией.

Дождитесь открытия клапана, приводя в действие насос во время открытия клапана. Увеличивайте давление до тех пор, пока приборная стрелка не остановится. Сверьте свои результаты с приведёнными далее. Давление, при котором открывается впускной клапан, должно равняться 107,8±14,8 кПа, а открывается при 83,4 кПа. Если у вас не совпадают данные значения, тогда время менять радиаторную крышку.

При осмотре радиатора нужно быть максимально серьёзными и сосредоточенными. Если замена и потребовалась, подойдите к выбору даже такой, казалось бы, мелочи, как крышка радиатора, серьёзно, ориентируясь на маркировку изношенного элемента.

Замена крышки радиатора

Радиаторную крышку следует приобретать в тех случаях, если при визуальном осмотре вы заметили следующее:

- на крышке появились царапины, трещины, образовалась ржавчина и другие признаки износа пробки радиатора;

- если пружина легко сжимается;

- неплотно закрывающийся вакуумный клапан;

- загрязнено седло вакуумного клапана;

- наблюдается утечка антифриза в некоторых местах.

Замена крышки радиатора не должна сопровождаться сомнениями, а также излишней экономией. Сравните стоимость крышки и радиатора или даже всего двигателя. Правда, несоизмеримое соотношение? Сразу становится ясно, что своевременная покупка радиаторной пробки оградит вас от дальнейшей траты гораздо больших средств.

Обратите внимание и на то, что выбор крышки радиатора должен происходить таким образом, чтобы она подошла вашему автомобилю. В выборе поможет маркировка штатной крышки.

Очень приемлемая стоимость крышки радиатора не повлечёт за собой крупных финансовых издержек. Зато вы будете уверены, что охлаждающая автомобильная система надёжна и работает корректно. Если игнорировать все вышеописанные советы и руководства, тогда не избежать в ближайшем будущем, как минимум, замены радиатора, а по максимуму – всего силового агрегата!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

А как мне подобрать крышку радиатора по параметрам? : m_power — LiveJournal

Решил обновить пробку радиатора на своём Mercruiser 1.7 dti.

Вот такая крышечка, как на типичном японце. Подтекает и есть сомнения в том, что нормально держит давление.
Но засада в том, что по каталогу она идёт вместе с горловиной как одна деталь 888749 и стоит 9 тыс руб!

Не могу себя заставить её купить за такие деньги, ведь красная цена этой крышке - 300 руб!

Крышка имеет следующие параметры:
Диаметр горловины 44 мм.
Диаметр клапана 28 мм.
Высота клапана 20 мм.
Давление открытия, которое я вычислил математическим путём - 0.9 бар.

Вопрос, как подобрать нужную крышку? Что то типа Gates RC133

Но не на 1.1 бар, а на меньшее давление. Немного не уверен насчёт 45 мм наружного диаметра, у моей 46, но я думаю это обусловлено краской и более толстым металлом.

Как подобрать и где взять?..

АПД. Проверил по Japanparts, купив крышку KHC19 за 82 руб (!!!) у крышки на 0.9 бар, усилие пружины, почему-то меньше чем у моей. Ну и резинки хреновые. Заказал Gates RC133.

АПД 2. Из-за того, что япанпартс говно, ошибся с Гейстсом, тк пружина япанпартса 0.9 бар была с усилием 3.5 кг, у оригинальной крышки 4.5, а Гейтс RC133 под давление 1.1. оказалась с усилием аж под 6 кг! В итоге купил Хундай/КИА 25330-17000 на 0.9 бар, усилие пружины 4.5 кг, как и у родной крышки, то есть её можно рекомендовать как замену родной крышки 888749. Значит я посчитал всё правильно, но япанпартс сбил с толку. Продам новую крышку радиатора Gates RC133 на 1.1 бар. Крышку япанпартс могу отдать бесплатно.

АПД 3. Крышка Hyundai 25330-17000 подошла идеально. Установлена на своё место. Старая крышка отправилась в помойку.

m-power.livejournal.com

виды для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, проходная пробка, диаметр резьбы

Содержание:

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.


Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.


Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.


Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.


Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.


teplospec.com

Nissan Patrol у60,тд42атмо,мехлеб,33" › Бортжурнал › Пробка радиатора. Частая причина перегрева летом и ледяной печки зимой. Как избежать крупных проблем.

Всем привет!
Как всегда пишу о том что сделал давно(тогда еще не дружил с Инетом), проверил годами и верстами!
Впереди жара и лишними эти знания не будут точно.
Понимаю что многие в курсе что пробка радиатора очень важный узел СО(системы охлаждения)мотора, но кто то не знает насколько важная. Для них и пишу. Не ругайте тов.знатоки, но не раз сталкивался с тем что не все знают нюансы ее работы и последствия некорректной работы этой(…раной) пробки. Мелочь? Давайте разбираться.
Вообще то, зачем СО у нас должна работать под давлением? Что бы мы мучались с протечками шлангов, печек и радиаторов? Нет. А для повышения точки кипения охлаждающей жидкости. Зачем? Ну, закипит и что? А в том и дело что закипит и завоздушит своим же паром СО и последствия будут самые печальные. Так как вода кипит при давлении на уровне моря условно при 100грС, а под давлением можно эту температуру немного поднять то в СО и придумали поднять давление(в ДВС как правило это 0.9-1.1атм)пробкой/клапаном.
За поддержание этого избыточного давления и отвечает исправная пробка радиатора. И если она неисправна то жди неприятностей. Если она стала держать чересчур высокое давление(заедание парового клапана)то прорвет там "где тонко". Или шланг или полотно радиатора/печки.
Либо забивается возвратный клапан(маленькая тарелочка снизу парового клапана)и шланги сплющивает при остывании ДВС. Это меньшее зло, лечится банальной прочисткой
ниткой под ней и прополаскиванием водой. Но это бывает редко. Чаще пробка просто не держит давление.Это уже серьезнее! Или "устает"
пружина, или прокладка пробки. Владелец может ни чего не подозревать. Нас же обычно напрягают "каменные" патрубки! А мягкие "как титьки" шланги успокаивают. А зря!
Что может произойти? А помпа своей крыльчаткой нагнетает пузырьки кавитационные в ГБЦ! Физика такая : вода на кромках вращающихся лопаток помпы ЗАКИПАЕТ! Да да! Именно закипает превращаясь в пар.Вспомните, что зайдя в воду по пояс и опустив в нее руку вы резко проводя ей вокруг себя увидете пузырьки воздуха вслед за рукой. Это закипела вода в зоне разряжения за вашей рукой. Это и есть кавитация. И от того на сколько будет большее разрежение на грани вызывающего это разрежение предмета и его скорости, настолько и будет обильнее парообразование и дольше эти пузырьки не будут растворяться обратно.Не зря при заходе в порт АПЛ организуется охрана ее винтов боевыми пловцами и их зачехление. Потому что конструкция малошумных винтов(малопаровых)есть гос тайна.Раз они мало кавитирующие, то мало вырабатывают пузырьков которые лопаясь создают шум винтов.Какое значение это применимо к ДВС?
Ну нагнала помпа крыльчаткой воздух(пар), и что? А то что в воздушной среде термостат не работает! Проверял опытом со строительным феном и термостатом лежащим на верстаке(выставлял 400гр.и только к 400 тарелка чуть сдвинулась.Почему ? -ХЗ).
И-Здрассте перегрев с вытекающими! =(
Так же зимой причина постоянно ледяной печки может крыться в неисправной пробке радиатора. Имейте ввиду.Вот тебе и мелочь!
Прошу прощение за экскурс в дебри, но это позволяет понять природу завоздушивания СО с не держащей избыточное давление пробкой. Кроме того на стенках цилиндров так же образуются пузырьки пара, но это уже ближе к температуре закипантя жидкости. А крыльчатка нагнетает пузырьки даже в холодном моторе, если нет избыточного давления.Причем в нашем ТД42 пузырьки попадают сразу из полости корыльчатки в полость термостата! Рядом потому что.
Я имел лопнувшую ГБЦ на Сурфе(2LT)по причине неисправной пробки и с тех пор приобрел стойкую паранойю контролировать давление в СО. =)

Маленький манометр (до 4атм)всегда покажет здоровье пробочки .


У меня были часы, Командирские, Чистопольские "Восток-Амфибия"(сперли гады).На задней крышке было написано: "водонепроницаемые 200м(20Атм)", это запомнилось .Получается что 10 метров глубины равно 1 Атм. (если не так-поправте). У нас клапан пробки удерживает 0.9 — 1.1 Атм. В зависимости от параметров пробки.Получается что это соответствует глубине погружения аж на 10 метров!
Это круто. Ведь чем глубже тем меньше эффект кавитации на винте. А ведь из за этого вредного явления даже огромные гребные винты на флоте меняют.Их этой кавитацией просто сжирает! Вспоминаются случаи когда владельцы греющихся вроде беспричинно моторов снимают таки помпы и охреневают обнаруживая ОТСУТСТВИЕ лопастей крыльчатки! 8( Ее просто сжирает кавитацией при неисправной пробке. Меняет помпу, а через год та же хрень! 8( А вся проблема оказывается в копеечной пробке радиатора. Да и тонкие теперь крыльчатки делают.Прошли времена когда коыльчатки помп делали из жароупорного толстенного металла. Времена менеджеров пришли, и это печальный факт.Делают помпы для идеальных моторов, с правильной пробкой радиатора и др.исправными узлами СО.Для идеальной реальности так сказать. А нам приходится их ставить на моторы.Куда деться? Родные(с завода)ориг.помпы умерли давно(сальники, подшипники и т.д. Расходник же.
А что?! Не прикопаешся.Следи за исправностью.Сам виноват!

Езжу далеко и как правило в жаркий климат, и это для меня важно.ВрЕзал в отводной шланг с корпуса термостата тройничек и воткнул советский манометр с пределом 4атм. Всегда открывая капот вижу какое давление в СО и если при нажатии(жмакании) на верхний шланг оно падает раньше чем при 1.1атм, то ставлю запасную пробку. Как понять пробуя просто руками что шланги излишне тверды? Никак. Только манометром.Ибо у всех понятие "тугости" разное. Заметил что "уставшая" пробка отлежавшись снова работает исправно через годик.Почему?-ХЗ. Кстати просто снять/поставить эту же пробку не катит.Ей "отдохнуть" надо.Год трудится сменная пробка, потом устает и я ставлю предидущую, отдохнувшую.И она так же с год робит как надо.Думаю это зависит от усталости пружины пробки, от работы в температуре и просадки ее заводской термообработки при навивке.
Потому и вожу с собой вторую проверенную пробку. А так как вдали от цивилизации эти крышки/пробки имеют способность теряться, то еще и креплю их на цЭпочках с карабинчиками. Еще армия приучила-"Закрепляй все! Ибо все что можно пролюбить-будет пролюблено!" =))) и маслозаливная пробка(деталь 710 =))тоже на цЭпочке. Терял еще на Мерсе, носком заткнув с отпуска вернулся. Наука…

Все что может

Всем Мир и надежной СО в жару!
ПыСы: не ругайте ежели че не так. Поправляйте.=)
На то и обсуждения наши-что бы подсказывать друг другу.
С Днем Великой Победы! Мой отец начал Войну в 1941, истребителем, а закончил уже после ранения, бомбардировщиком в 1946 году в Харбине.После разгрома Квантунской армии.Его Война длилась 5 лет! Вечная Память Воинам!

www.drive2.ru

Крышка радиатора ВАЗ 2107: назначение и проверка

Первоначально следует отметить, что система охлаждения представляет собой немаловажную систему, от функционирования которой зависит нормальная работа мотора. Различные проблемы в системе охлаждения приводят к серьезным поломкам, поэтому их следует своевременно выявлять и устранять, чтобы избежать серьезных и дорогостоящих поломок.

Одним из важных элементов системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2107 является крышка радиатора. Многие привыкли, что крышка – это обычная пробка, способствующая ограничению вытекания жидкости из емкости. Кроме этой основной функции, на крышку радиатора ВАЗ 2107 возложена еще одна важная функция, о чем узнаем подробно в материале.

Особенности крышки радиатора ВАЗ 2107

Крышка радиатора для автомобилей семейства Лада, в том числе и ВАЗ 2107, совмещает в себе две важные функции:

  1. Ограничение вытекания ОЖ из системы, а точнее из радиатора.
  2. Крышка также работает, как клапан.

Наличие пружины в конструкции пробки не является лишним, так как именно с ее помощью осуществляется стравливание избыточного давления из системы охлаждения. Пробка представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из двух частей, соединенных между собой пружинным механизмом.

Важно знать! Исправной пробка считается тогда, когда пружина сжимается с усилием. Если при сжатии пружины прилагать усилия не требуется, то пробку следует немедленно заменить.

У многих автовладельцев ВАЗ-2107 часто возникает вопрос о том, как проверить крышку теплообменника(радиатора) на исправность? Сделать это достаточно просто, для чего существует два способа, о которых будет рассказано ниже.

Принцип функционирования крышки теплообменника на ВАЗ 2107

Принцип работы пробки радиатора достаточно прост. Данный элемент имеет впускной и выпускной клапаны, посредством которых теплообменник соединяется с расширительным бачком с помощью шланга. Впускной клапан не прижат к прокладке, поэтому циркуляция жидкости при нагревании или охлаждении мотора осуществляется в расширительный бачок.

Когда температура ОЖ увеличивается, впускной клапан не успевает осуществить ее выпускание в бачок расширителя, после чего закрывается. Когда давление увеличивается до 50 кПа, то происходит открытие выпускного клапана. В результате часть жидкости перетекает в бачок расширителя. В пробке расширительного бачка имеется резиновый клапан, который срабатывает при достижении давления в бачке, близкого к атмосферному.

Важно знать! Со временем нарушается функционирование пробки радиатора. Данное изделие не подлежит ремонту, поэтому его следует заменить на новую.

Особенности проверки исправной работы пробки теплообменника на семерке

Как проверить исправность пробки радиатора охлаждения автомобиля ВАЗ 2107? Проверка осуществляется двумя способами:

  1. Оценивается внешний вид пробки, а также исправность пружинки.
  2. Проверяется исправность при работающей крышке. Для этого требуется сжать рукой патрубок, который подходит к теплообменнику.

Для проведения такой проверки необходимо, чтобы двигатель был еще теплый, что означает наличие остаточного давления в системе. Если при сдавливании патрубка рукой будет слышен звук «хрюканья», возникающей в крышке теплообменника, этот звук и является признаком функционирования клапана крышки. Если клапан будет неисправным, то избыточное давление в устройстве может привести к разрыву патрубков, радиатора и даже печки.

Когда возникают проблемы с функционированием охлаждающей системы, уделите внимание обязательно такому немаловажному элементу, как пробка радиатора. Убедитесь в ее исправности. Если она не исправна, то лучше не искушать судьбу, а сразу же ее заменить, чтобы не пришлось в ближайшем будущем проводить капремонт двигателя. Более подробно об особенностях проверки исправности рассматриваемого устройства можно посмотреть в видеоролике выше.

provaz07.ru

О пользе замены крышки радиатора — Toyota Crown, 3.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет!
Пожалуй начну рассказ с предыстории о том, что при покупке машины на радиаторе была маленькая точечка с течью антифриза на верхнем бачке. Всё бы ничего, но жидкость через эту точечку всё таки уходила и было это неприятно. Как доказала практика — нужно менять крышки в радиаторе, ибо давление хоть и не большое, но всё же может сурово покарать Ваш кошелек, как например в моём случае, но обо всём по порядку. В прекрасный вечер выходного дня я приехал в гараж и в надежде, что и так будет держаться, слегка подшкурил точечку, основательно обезжирил это дело и замазал эпоксидкой через бинт. Точка маленькая, давление небольшое, будет держаться, а там уж и фриз поменяем — подумал я. Дал засохнуть смоле сутки и довольный поехал испытывать творение. Эпоксидку выбило уже по пути до дома, а вместе с ней отпотел участок на бачке длиной см в 5. Беда, — подумалось мне. На следующий день решился на радикальные меры и попытался запаять бачок. Взял мелкую сетку, кусок пластика от бензопака, валявшегося возле гаража и вооружившись паяльником приступил к работе. Что сразу удивило — к бачку прикоснуться нельзя, сразу плавится.Ну думаю тем лучше для нас, однако как оказалось бачок-то не простой. Нифига он не пластиковый, хоть и кажется таковым. Пластик от бака вместе с сеткой так же выбило после первой же поездки, а ко всему прочему отпотевший участок превратился в хорошую такую трещину. Вот тут-то я и постиг суть трабла. Однако нашелся человек, согласившийся помочь с плясками с бубном. Ну думаю всё складывается благополучно, а раз так — надо брать новую крышку. Заказал крышечку и поехал через весь город на ремонт бачка. И надо же было такому случиться, что крышку я по всей видимости недокрутил(отвлёк телефон). И вот я весь такой довольный мчу через все пробки в режиме: нужно быстрее, пока радиатор не развалился. Вижу пар с капота и думаю, что трещина уже показывает себя, а через пару км температура подскочила на 1 деление. Останавливаюсь в кармане и вижу картину маслом: лежит крышка на радиаторе(благо не улетела никуда), вся подкапотка в фризе(вообще вся), трещина шипит и плюётся как дикая. Закрутив пробку и долив остатки старого антифриза после остывания машины выдвигаюсь далее, а температура снова растет. Ну думаю всё, приехали. Глушусь в левом ряду. Да еще и на мосту, да еще и в пробке. Ну а что делать ? Куда деваться-то ? Стою, остываю. Трещина плюётся, объезжают меня недовольные как могут : по встречке, боком и всяко разно, смотрят как на врага народа.Самое обидное, что даже тазоводы, коие чуть чаще, чем постоянно и являются источниками подобных "кипящих" пробок смотрят с такими выражениями лиц, будто это не губернатор Кировской области взятку взял из бюджета, а я. Остыв и проехав пару сотен метров заехал в пустой тупик, по счастью там же была заправка, где купил еще литруху фриза и дал время машине отдохнуть, а себе подумать. Надумал, что ехать мне осталось от силы км 5, буду двигаться, несмотря на 30+ градусную жару. В общем доехал до места, температуру показывало нормальную, временами подскакивая на 1 деление, хотя уже возле точки прибытия табло начало ругаться всеми японскими матюгами, которые только знало. На месте решили снимать радик и увидев, что перепаиваться-то собсно не к чему, ибо материал непонятный, решили клеить стеклотканью с эпоксидкой. Жижи с радика слил литра 1.5-2 от силы. Снимается радиатор за 15 минут! В моём случае чуть дольше, ибо там уже побывали наши. Вместо шлангов на обжимных хомутах на маслоохладитель шли топливные тазовские шланги на хомутах под отвёртку. Но на самом деле алгоритм простой. Снимаем вохдухан, облицовку телевизора, в моём случае акум, ибо мешалась клемма, 2 болта верхних креплений радика, сливаем жижу, если не слита, снимаем 2 патрубка ОЖ(верх и низ) + 2 шланга маслоохладителя, фишку на маленький вентилятор, вынимаем радик вверх и любуемся его видом. Далее зачищаем нождачкой место трещины + место изначальной точечки + всё, что попадается вокруг, основательно обезжириваем. Режем стеклоткань, наводим эпоксидку и начинаем клеить. У нас в итоге вышло 4 слоя и 3 дня) Первый слой сох сутки, на следующий день наклеили остальные слои, а через день уже дошли руки до проверки результата. А тем временем мне подвернулся контрактный радик со 130-го крауна. Весь блестючий, чистый и приятный. С диффузором под виску) Ну не смог я от него отказаться и таки купил. Соты все целые, воды не видел, в общем тру-контракт) В итоге было принято решение ставить старый радик и промывать систему. Залил слитый фриз + примерно литров 5 воды, разведенной с лимонной кислотой. Реакция была вполне бурлящая) Склееный радиатор держит давляк прям как новый, температура рабочая. Но уже ждет новый радик) Закупился антифризом(тотачи, розовый, ну чтоб по фен-шую, красивый такой, гранатового цвета, прям сам бы выпил, но всё для крауна. Влезло чуть менее 8 литров всё про всё), по итогу систему так толком я и не отмыл, после 7-ой замены воды в системе воткнул -таки новый радик и влил свежий фриз. Он слегка потемнел, но будем надеяться сильно свойств своих не потерял. Очень боялся перегрева, но тьфу-тьфу обошлось. Так же за время простоя поменял таки ремень навесного(вообще шик! 5 минут без радика, да и с ним проблемы никакой нет. Отогибаем натяжник, скидываем старый, одеваем новый и отпускаем натяжник, всё для людей! Еще поменял бегунок, ибо мой был плачевен на вид, но вот замена его никак на работу мотора не повлияла : так же осталась вибрация и как-будто перебой. Пробовал снова настроить ДПДЗ, разобрав и подчистив контакты, однако ну никак он не настраивается. Показывает температуру в низовьях верхних кратеров лунной поверхности, а никак не установленные параметры. Датчик дополнительной ДПДЗ тоже отказывается служить верой и правой и снова кидает ошибки, правда через раз, но кидает после пары срабатываний. Возможно придётся брать контрактный блок заслонок, ибо один хрен ухо ДПДЗ оборвано рукопопами, а место соединения заслонки и впускны штанов заляпано холодной сваркой. Ах да, еще одно огорчение — коробка мокрит. Сзади слева, если по ходу движения. Сальник видать не осилил небольшой перелив жидкости, а на косе к датчикам коробки висит пустая фишка. К чему бы ? Немного покрутил тросик газа, теперь не нужно давить тапку в пол, чтоб машина рвала как дикая, а это уже радует. И еще небольшая заметка : замерил расход от заправки до заправки и получилось примерно так, что 45 литров хватило на 300 км. Не многовато ли жрём-с ? Думаю, что дохрена. Сори, что фоток почти нет, как-то не до того было.

Полный размер

Полный размер

Неудачная попытка

Полный размер

Всё отпало

Полный размер

Вот такой вот ремень навесного повесил. Посмотрим как будет бегать

Полный размер

Ста

www.drive2.ru

замена радиатора, крышки радиатора, термостата и снова антифриза. — BMW 5 series, 3.0 л., 1990 года на DRIVE2

Часть 1: www.drive2.ru/cars/bmw/5_…/288230376152334492/#post
Часть 2: www.drive2.ru/cars/bmw/5_…/288230376152344720/#post

Как я и писал, радиатор и антифриз заменить я собирался в тот же день после замены стоек: www.drive2.ru/cars/bmw/5_…/288230376152560334/#post Но так как в ту субботу нифига с подвеской не получилось из-за отсутсвия резинок, то проблему с системой охлаждения я решил таки не откладывать. Слил старую жижу, снял старый радиатор и термостат. К выбору производителей, как вы уже поняли, я отношусь ответственно, посему радиатор только Behr, термостат Wahler, крышка радиатора оригинал (BMW Group), концентрат антифриза Agip. Ну а дисцилированная вода она и в Африке дисцилированная вода. )

Никакой разницы, правда?


Made in China… Блин, эта надпись весь кайф обломала…


Самый настоящий Agip, 100% не подделка :)


Крышка — очень важный дивайс! Посему только оригинал!


Слева старый Wahler со значком BMW, справа — новый Wahler без значка BMW. Оба на 92 градуса, но почему то разные визуально.


В общем собрал все в обратном порядке, намешал антифриза и заправил им систему. Развоздушил, обрадовался, что течи нет, машина наконец полностью прогревается и печка пышет жаром, поехал с миром домой. Не обошлось и без колхоза. Зная, что клапана печки у меня чудят, я их разобрал с целью отдефектовать. Но разобрав, понял, что ничего не выйдет — резинки тупо износились, порвались, растрепались… Кончились в общем и пропускали горячую охлаждайку при любом положении регуляторов температуры. Как запчасть эти резиночки не поставляются, подбирать даже не знаю от чего, потому я их тупо выпотрошил. Скоро приобрету другие клапана и поставлю их на законное место, а то так ездить не интересно — либо в машине жара (обдув включен), либо холод (обдув выключен). В общем температура не регулируется.
В общем покатался так пару дней, жижа убегать перестала, патрубки жесткие, т.е. давление в системе есть. Но одним днем это самое давление и стало причиной очередной неприятности. По приезду домой (хорошо, что не во время движения далеко от дома) раздался негромкий хлопок и из под машины потекла кровь красная жижа. Как не трудно было догадаться — антифриз. Открыв капот, причину нашел сразу — лопнул верхний патрубок радиатора. "Пи##ец" — пронеслось в моей голове, "где же я ща возьму этот ср##ый патрубок? Машина нужна в исправном состоянии как воздух!". Под заказ только через неделю, а за б/у просят 15-20 баксов при цене нового ОРИГИНАЛЬНОГО в 30$. А неоригинал НОВЫЙ вообще 4-10$. Мне совесть не позволила отдать за б/у шланг стоимость двух-пяти новых, пусть и не оригинальных новых. В общем заказал новый Meyle, а сам прыгнул в отцовский Mercedes, поехал на разборку к знакомому, подобрать патрубок покататься недельку. От E34 не нашел, взял от Mercedes Sprinter, немного его обрезал и поставил. На недельку хватит. :) Кстати, когда это произошло (разрыв патрубка), я уже напридумывал себе самых разным причин. Ведь понятно, что потрубок не выдержал давления. А давление может быть высоким по многим причинам, самая страшная из которых — трещина в ГБЦ. Осознание этого факта вызывало ужасные чувства. Но позже, осмотрев лопнувший патрубок, утешил себя тем, что проблема в самом патрубке — он был весь потресканый. Хотя если на него смотреть просто так, то вроде целый, но стоит его начать гнуть — трещины раскрываюсят перед глазами. И вот одна из таких трещин и стала причиной инцидента. Пока все ок, но жду недождусь, когда я смогу выкинуть патрубок от вражеского производителя Mercedes'a и поставить то, что должно стоять. Клапана печки, к слову, найдены, и скоро приедут из Минска.

На этом все, всем мир! Скоро еще пару интересных пополнений в б/ж, но уж не сегодня, итак я что-то разошелся! :)

www.drive2.ru

Крышка радиатора PIAA SS-R RADIATOR VALVE 54S — Subaru Forester, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Начал подтекать антифриз сверху на бачке образовывались лужи, по рекомендациям одного хорошего субарувода узнал, что менять крышку нужно как можно чаще, единственное не ни в коем случае не Китай, который даже при усиленной системе охлаждения (алюминиевый радиатор+тройной армированный силикон) приносит беды из-за несоответствия давления указанного на крышке! читаем комменты в теме www.drive2.ru/l/4579578/

Выбор пал на японского производителя PIAA, так именно их крышки оснащены предохранительным клапаном и очень высокого качества материала и исполнения превосходящим даже оригинал, что уменьшает случаи закипания, что довольно опасно для двигателей Subaru…
Итог — Проблема исчезла!

Немного теории…)))
Система охлаждения предназначена для поддержания определенного температурного режима двигателя путем отвода излишнего тепла от нагретых деталей. В двигателях современных автомобилей используется жидкостная система охлаждения замкнутого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, которая кроме теплоотводящих, обладает свойствами смазки и незамерзающей жидкости. Основными элементами жидкостной системы охлаждения являются: радиатор охлаждения, водяной насос (помпа), термостат, расширительный бачок, крышка радиатора, вентилятор радиатора.


Крышка радиатора PIAA SS — R RADIATOR VALVE изготовлена полностью из нержавеющей стали с использованием уретановых уплотнений.
Компания PIAA выпускает крышки двух видов: с предохранительным клапаном и без него. Уникальный безопасный клапан PIAA применяется для сброса избыточного давления в системе охлаждения, после спуска давления можно безопасно снять крышку радиатора и не получить при этом ожогов.

Крышки радиатора PIAA SS — R RADIATOR VALVE:
1. Предотвращают перегрев
2. Контролируют охлаждение двигателя для повышения производительности
3. Уменьшают случаи закипания

Крышки радиатора PIAA SS — R RADIATOR VALVE подходят для большинства японских автомобилей, в том числе гибридных.







А вот как смотрится на машине)))


www.drive2.ru


Смотрите также