Как выбрать шоколадку на генератор


Немного про регулятора напряжения (шоколадка) — DRIVE2

Задача регулятора напряжения не дать напряжению на выходе генератора превысить определенное значение. Обычно максимальное напряжение (отсечки) печатается на корпусе регулятора.

Внешний вид регулятора и схема его подключения.

Принцип работы следующий :

примерная схема

При включении зажигания на регулятор через лампочку HL1 подается +12V с аккумулятора GB1. Пока генератор не крутиться, через щетки и обмотку ротора L1, как по проводнику идет ток и лампочка HL1 горит.

Когда двигатель заведен и допустим стоит на холостых оборотах, реактивное сопротивление обмотки L1 ротора возрастает, и лампочка HL1 гаснет. Сам генератор можно представить как "трансформатор" с вращающейся первичной обмоткой L1. Вращаясь она возбуждает ЭДС в обмотках L2-4, которое выпрямляется диодным мостом VD1-6 и фильтруется от скачков/помех конденсатором С1. Напряжение с выхода генератора идет соответственно к батарее и на вход регулятора напряжения.

И вот тут есть одна хитрость, с ростом оборотов двигателя растет напряжение на выходе и соответственно на входе регулятора. Как только оно достигает напряжения отсечки регулятора, он отключает подачу тока через обмотку возбуждения L1. Следовательно перестают возбуждаться обмотки статора и напряжение на выходе генератора исчезает. После этого напряжение бортовой сети автомобиля постепенно падает до напряжения аккумулятора. Но, как только оно чуть-чуть упадет ниже напряжения отсечки регулятора, он снова включит обмотку возбуждения L1. И вот так то включая, то выключая обмотку возбуждения вся эта схема работает и саморегулируется.

Да, и поскольку вся эта система работает в "импульсном" режиме, то ей необходим буфер/демпфер который будет на себя забирать скачки напряжения и отдавать энергию в тот момент когда возникает отсечка регулятора. Этим буфером как раз и служит аккумулятор автомобиля, и именно по этому запрещено снимать аккумулятор при работающем двигателе.

Проверка регулятора заключается в следующем — к щеткам регулятора (при условии что они целые) подсоединяют вольтметр, а к контактам массы и питания подают напряжение с регулируемого источника питания от 0 до 15 вольт . При увеличении напряжения источника питания до напряжения отсечки регулятора вольтметр должен показывать текущее напряжение источника питания. При увеличении напряжения источника питания выше напряжения отсечки вольтметр должен резко показать 0 вольт ! При уменьшении напряжения источника питания ниже напряжения отсечки вольтметр должен снова показать текущее значение напряжения источника питания.

www.drive2.ru

Шоколадка на генератор — А что такое-«шоколадка»,котор. устанавливается на генератор? — 3 ответа



Автор Галина Верховод задал вопрос в разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг

А что такое-"шоколадка",котор. устанавливается на генератор? и получил лучший ответ

Ответ от Егор Алешин[эксперт]
Если накроется регулятор напряжения, то при повышении оборотов двигателя напряжение заряда аккумулятора превысит допустимы порог в 14,2В, и тогда уже накроется аккумулятор 🙂
На советских автомобилях для контроля этого предусмотрен бортовой вольтметр. Если напряжение на вольтметре (по стрелке) стремится к 16В и зашло в красную зону, значит что-то не в порядке, и чему-то настал кирдык 🙂
Если у вас не успевал заряжаться АКБ (аккумулятор) , то дело в генераторе или натяжении ремня. Если ремень натянут нормально, ищите неисправность в генераторе (но не в регуляторе напряжения). Егор Алешин
Профи
(703)
пожалуйста 🙂

Ответ от Горбуха[новичек]
реле интеграл снимает и регулирует ток если она сгорает или кончаются щетки не будет зарядки

Ответ от Jasha5555[гуру]
Реле регулятор напряжения

Ответ от Ёергей Палий[активный]
Это электронный регулятор напряжения, который регулирует напряжение между бортовой сетью и аккомулятором. Если бортовая сеть не потребляет то кол-во энергии которую может выдать генератор, то основное напряжение идёт на подзарядку аккомулятора. Если регулятор накрывается, то авто остаётся без подзарядки аккомулятора.

Ответ от Геннадий Медведев[гуру]
Реле регулятор напряжения.

Ответ от Авлаак'х Маг[гуру]
реле регулятор обеспечивает стабилизацию напряжения на 13.8 В

Ответ от сергей килевников[гуру]
4 выпрямительных диода, для выпрямления переменного тока вырабатываемого генератором.

Ответ от Константин Салтанов[эксперт]
Реле зарядки


Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: А что такое-"шоколадка",котор. устанавливается на генератор?

Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

3otveta.ru

Москвич 2141 Гагарин › Бортжурнал › Ревизия генератора Г222, установка трехуровнего регулятора напряжения

Уже достаточно долго меня беспокоил генератор, установленный на Гагарине — откровенные просадки напряжения до 11 вольт на холостом ходе при включенных потребителях. Замена регулятора напряжения помогала не надолго — современное качество оставляло желать лучшего. Хорошим решением стал трехуровневый регулятор напряжения, который уже успешно прижился у моих друзей на ВАЗах. Всегда стабильное напряжение подкупили меня на то, чтобы приобрести и себе. На сайте подобрал регулятор 67.3702-09 под мой генератор (Г-222), собственно отличия моделей только в щеточном узле, содержание коробочек везде одинаковое.

Приехал ко мне вот такой комплект:

Устанавливается вместо родной "шоколадки", а сам регулятор закрепляется на кузове. На словах все просто, но у меня эта установка затянулась на два дня.

День 1.

На Гагарине была немного изменена схема генератора, а именно вместо щеточного узла с шоколадкой на генераторе, был установлен выносной регулятор 59.3702. Видимо сделано это было, для удобной замены очередного вышедшего из строя регулятора. Для установки трехуровнего регулятора был куплен щеточный узел под шоколадку. Быстренько сняли генератор, установили щеточный узел, болты взяли какие были под рукой, установили на место — и тут же поплавили клеммы на акб — вскрытие показало что, болты крепящие щеточный узел оказались слишком длинными и уперлись в диодный мост — и собственно все это коротило на массу. Исправили это дело, но при очередной установке генератора мы получили перезаряд — напряжение было порядка 15-17 вольт без потребителей. На хх при включенной печке на 4 скорости, обогреве заднего стелка и ближнем свете было 14 вольт… Время подходило к вечеру, пора было ехать на работу, авто оставили в гараже до следующего дня.

День 2. Придя с работы, автомобиль не открылся с сигналки — как оказалось АКБ разрядилась до 5 вольт — явный признак ушедшего в иной мир диодного моста, который высосал весь вольтаж. Ну раз уж опять лезть в генератор — пошел на рынок и купил:

— 2 подшипника
— Диодный мост
— Болт генератора 30 контакта
— Болты М4 для крепления щеточного узла

После этого я разобрал генератор, вычистил все детали от грязи, заменил подшипники, мост, шпильку и болты. Собрал все как надо — и опять перезаряд — уже мыслей не было… все верно собрали, ничего нигде не коротит, а все равно идет перезаряд.

Начали винить в этом сам регулятор. Сняли заведомо рабочий регулятор с авто брата и поставили в москвич — идет перезаряд. Ставим мой регулятор в заведомо рабочую систему генератора брата — регулятор работает как надо. Мистика какая то. И уже отчаявшись, залез в камасутру по москвичу — и тут вижу черным по белому:

Аккумуляторная батарея перезаряжается: Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу Ш регулятора

Проверяем у себя — действительно, именно так, щетка звенит на массу — собираем еще раз и правильно — ура все работает как надо!

В итоге регулятор работает как надо, на хх при потребителях 13,6-13,8 вольт, а на обортах стабильно 14,2 В! Теперь я рад и генератор работает как новенький

www.drive2.ru

Как проверить шоколадку на генераторе


Проверяем автомобильный генератор

Генератор в автомобиле работает совместно с аккумулятором и реле-регулятором, и является «электростанцией» автомобиля, то есть основным источником электроэнергии. При отказе генератора, таким источником может стать аккумулятор, но, только на непродолжительное время – без подзарядки генератора, он быстро «сядет».

Реле – регулятор в этой связке поддерживает постоянное напряжение вырабатываемое генератором, независимо от числа оборотов двигателя. Без регулятора при высоких оборотах, напряжение генератора резко возросло бы, превысив напряжение, на которое рассчитаны потребители электроэнергии в автомобиле.

Иногда реле-регуляторы интегрируются прямо в генератор в виде небольшой платы — «шоколадки» в щеточном узле. Кстати, при отказе реле-регулятора в дороге, можно добраться до гаража, если замкнуть через лампу 20 -25 Вт (например, от переноски), провода, идущие к клеммам «Ш» и «+» (ВЗ) реле-регулятора.

К основным, самым типичным неисправностям генератора автомобиля относятся межвитковое замыкание и обрыв обмотки статора или ротора, подгорание контактных колец, износ щеток, поломка щеткодержателя, повреждение диодного моста, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

При возникновении признаков неисправности генератора или реле регулятора проводят их проверку. Проверять автомобильный генератор, диодный мост и реле регулятор, нужно осторожно, соблюдая некоторые правила, чтобы не повредить эти устройства.

Нельзя проверять генератор путем короткого замыкания его выводов, то есть методом «на искру».

Не допускайте работу генератора при выключенных потребителях, особенно, если отключена аккумуляторная батарея.

Начните диагностику с проверки натяжения ремня генератора.

Прослабленный ремень будет пробуксовывать, и генератор не сможет работать нормально. Нажмите пальцем на середину ремня – он должен прогнуться не более на 10-15 мм.

Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора, после этого запустите двигатель автомобиля и снова замерьте напряжение на клеммах, при средних оборотах двигателя.

Если при работающем двигателе напряжение на клеммах немного повышается, то генератор исправен – он дает энергию.

Напряжение не должно повышаться более 14,5 В (в зависимости от модели автомобиля), если напряжение выше – неисправно реле-регулятор. Нужно учитывать, что такая проверка может считаться более-менее объективной, если проводка автомобиля исправна.

Если автомобильный генератор неисправен, то для выяснения причины его отказа нужно проводить дальнейшую диагностику. Начните с проверки диодного моста. Для этого переключите мультиметр в режим замера переменного тока и подключите его к зажиму «30» или «В+» на генераторе и к «массе» при работающем двигателе. Измеренное переменное напряжение не должно превышать 0,5 В. Если напряжение больше, то диодный мост неисправен.

Проверьте обмотки ротора (обмотки возбуждения) генератора.

Для этого снимите с генератора щеточный узел и измерьте сопротивление обмотки, приложив щупы мультиметра к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять 5-10 Ом, если цепи нет, значит, имеет место обрыв обмотки.

Замерьте сопротивление между любым контактным кольцом и корпусом генератора – прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, иначе обмотка возбуждения замыкает на «массу». Аналогичным методом проверьте обмотки статора, то есть проверьте их на обрыв и на замыкание на «массу».

Замеры делайте при снятом диодном мосте.

Осмотрите щеточный узел генератора, на предмет износа щеток, их залегания и т.д. Если щетки сильно износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, то замените весь узел, то есть щеткодержатель вместе со щетками.

 Проверка генератора мультиметром

P.S Диагностика генератора на Форд Фокус и подготовка к ремонту. Возможно кому то пригодится.

avtosovetchik.ru

Как проверить реле регулятор.

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейше

autoprivat.ru

Замена Шоколадки Генератора. — DRIVE2

Здравствуй Дорогой читатель моего блога. Пишу для людей и только. Дляя тех кто столкнулся с ремонтом не поймет что по порядку надо делать, но имеет навыки работы с гаечным ключами и дружит с головой "той что на плечах а не там". И так суть пойдет о том как снять генератор, вы удивитесь. Не снимая маслянного фильтра, да именно так. Дошел кстати своим умом. Как говориться в одном мульфильме "посмотреть под другим углом, на тоже дело. И так фоток пока нету. К сожалению сфотать не смог, так как сроки поджимали. Тачку надо было поскорее выгонять. И так начнем 1.Ложим ключи от машины в карман, не знаю как у других но у меня когда снимаешь минусовую клемму, машина закрываеться на замок. Что и надо следующим сделать. 2.Во вторых необходимо слить Тосол из радиатора, потом поймете зачем. И так слили. Дальше откручиваем нижний хомут нижнего патрубка, а верхний просто слегка освобождаем чтобы патрубок вращался. 3. Затем освобождаем генератор от натяжки освобождая болт натяжения, его видно сверху. 4.Откручиваем круглую клемму генератора, она плюсовая. 5.Снимаем ракму натяжения, болт находиться между шкивами на Блоке. 6.Откручиваем хомут обратки подачи масла на вакуумный насос, Длинный такой шланг подходящий со стороны аккумулятора. 7.Залазием под машину и отсоединяем шланг подходящий к насосу от поддона, на насосе. 8.Отсоединяем масленный патрубок подходящий от блока сверху на насос, головкой на 17(желательно удлиннителем). 9.Откручиваем болт крепления генератора (если болт заводской хватит и одного ключа -на 12) головка у болта квадратная.Ну и вынимаем его. Ура генератор освобожден из оков ДВС.Теперь вылазием из под нашего танка, снимаем нафиг нижний патрубок радиатора. Осторожно Может капнуть тосол. Заем протирать и сушить придеться. 10.Вынимая генератор отсоединяем основную клемму генератора, Если там просто провода лучше сразу отметить какой верхний а какой нижний. (если перепутать то спалите гену "НАФИГ". И потратитесь на 25 000 тг. И так Генератор вынимаем потихоньку и не спеша, слегка покручивая. Главное без психов и фанатизма господа. Спокойствие, только спокойствие. Как завещал Карлсон. И так вы его вынули. 11Теперь зажимаем его в тиски. если их у вас нет то сочувствую, с ними легче. 12.Вобщем зажали и теперь откручиваем вакуумнвй насос и кладем его в сторону отверстием для вала кверху, так как там есть масло. Ну и патрубки заткните на всякий пожарный. 13.Откручиваем 4 болта крепления задней крышки гены. Главное не потеряйте шайбы, ну и сами болты конечно. 14. Помучились и разъеденили две половинки целого, то есть раполовинили генератор. 15. Смотрим и видим что шоколадка припаяна, Ага вот тут нам нужен … Прально Паяльник. Не не тот которым башку барашка мы обсмаливаем когда его же Барашка уже зарезали. Тот которым проводки паяют. 16. В общем нам необходимо его отпоять и отнести в магазин или на рынок где вам подберут аналогичную шоколадку. Купив ее и со счастьем полным в штанах. Идем домой, припаиваем новую деталь на место. Собираем гену. И устанавливаем в обратном порядке. Господа ничего сложного тут нет. Как говориться глаза бояться а руки делают. Любой сможет кто хотя бы немного держал в руках паяльник и гаечные ключи. И так чините свою машину помелочам сами, радуйтесь, радуйте родных тем что руки из нужного места растут. А на съэкономленные деньги купите любимой девушке, жене. А лучше маме цветы. Просто так без повода. Просто порадуйте, тоолько потому что у вас самих офигительное настроение. Всем желаю кататься без поломок. Цена вопроса 4500 тенге

www.drive2.ru

Нужна помощь по Генератору ! — Renault Megane, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

В один прекрасный момент увидел постоянно горящую лампочку аккумулятора(вовремя заметил), что означает что он разряжается, 1е что сделал решил проверить напряжение на аккумуляторе по клемам при работающем двигателе, показала 13-14 что странно, думаю дай сделаю нагрузку включил весь свет упало до 13, включил кондер вовсе 12-11, пошел все выключил, проверил все цифра не увеличилась. лампочка на приборке все продолжала гореть, решил проверить генератор сбросом клем с аккумулятора (Что выяснилось позже нельзя делать по мануалу? вопрос напрашивается почему?) машина заглохла!
Сделал вывод что пришел конец гене, снятие его это ппц ниша для него там огромная но вот вылезти от туда он сам просто не может из-за своей полноты, пришлось разбирать правую арку, книги под рукой не было снимал все как оказалось правильно а именно:
— Ослабьте шарнирный и регулировочный болты и поверните генератор к двигателю. Снимите приводной ремень со шкива.
-Отверните и снимите верхний регулировочный болт генератора.
— Отверните и снимите нижний шарнирный болт генератора.
— Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги с правого поворотного кулака как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
кроме этого пришлось снимать 2 нижних болта крепления стойки! И вот наконецто выполз…

Итог полетел регулятор напряжения(шоколадка)! генератор давал напряжение меньше необходимого и не постоянно! генератор у меня уже менялся на б/у(это другая история) этот на 75А Valeo.

Нужна помощь в вопросах:
1. Можно ли на Меганах проверять работоспособность генератора снятием клем с аккумулятора на работающем двигателе ?
2. Какой мощности д.б. генератор на машине 1,6 с кондиционером? варианты которые ставились на Меганах(бензин) это 75-80-110А
2. Можно ли подобрать или заменить эту шоколадку аналогами? м.б. кто сталкивался?

www.drive2.ru

Lada Kalina wagon Хамелеон › Logbook › Сказ про Щётку, Шоколадку и Диод или ремонт генератора своими руками.

Верьте аль не верьте, а жили на белом свете Щетка, Шоколадка и Диодный мост. Работали не покладая рук аж 83 тыщи километров. И вот как-то раз после выезда с замечательной заправки ТНК на студенческой, да возле авторынка, поднимались мы с калинкой на улицу Садовая, а дорога-то была не близкая, да в горку. И засигнализировала на полпути панель, а том что не все ладно с электропитанием. Ехал я по сути дела на одном аккумуляторе. Заспешил я домой, дабы поставить на зарядку, да не тут-то было. Все вокруг снуют, проехать не дают, а простои в этом случае смертельны. Кое как повернул на Садовую и покатил с горы на Попова. Да вот не хватило заряду, и заглохли мы на площади возле ВТБ.

А время было вечернее, да еще и дождь лупанул. Пришлось переждать ливень и взглянуть на генератор. Да вот незадача, инструмент, как назло, выложил недавно. Хорошо друг маршрутчик помог, как раз проезжал по Коммуне, дал круглогубцы и ключ на 13. Снял пластиковый кожух. Щетки едва доставали до колец. Было решено поменять регулятор напряжения в сборе с шоколадкой и щёткой. В ближайшем автомагазине Би-би такого добра не оказалось. Собрал все обратно. Нужно было как-то завестись и доехать до дома, так-как здесь машину оставлять опасно. Рядом стоял таксист узбек, нижайший ему поклон, помог с толкача завести, крокодилов не было. Хватило заряда только до Хоркиной.

И вот стою я на мосту, думаю, что делать. Впереди притормаживает Нексия с надписью "Автоинструктор". С водительского места выходит девушка, явно ученик, пересаживается на пассажирское, с пассажирского выходит паренёк, и направляется ко мне. Я, оторопеший, тоже вышел и жду. Сразу сходу вопрос: "Что случилось?". Я говорю: "Да вот, генератор накрылся, аккум разрядился…". Он: "Щас все исправим". Я вообще офигел. "Аккум с какой стороны? А, с этой, тогда не очень удобно". Прицепили трос, доехали до "Подсолнуха", прицепили крокодилы. Погазовал даже немного, чтоб аккум раскачался. — "Теперь доедешь". Я расплылся в благодарностях. Он лишь сказал "Вот визитка, если что обращайся". Думаю, как смогу, найду его, ящик пива привезу. Еще предстоял поход за зарядкой к тестю через овраг в ночи. Ну всё завтра точно заведусь.

Эпопея конечно не закончилась. На следующий день на одном аккумуляторе заехал в "Железный конь". Взял последний регулятор напряжения, поставил прямо на месте, не помогло. Оставался диодный мост. Денег с собой на него не оказалось, ладно, завтра попробуем.

Ну и вот, на следующий день приобрел диодный мост, и спокойненько возле дома аккуратно его заменил. Даже не снимая генератор, благо восьмиклапанник, места навалом. Хотя и говорят, что проблематично. В общем удача в этот день была на моей стороне, завелся, чек не горел, радость. Победный круг по району, все крутится, все заряжается, красота.

Генератор без диодного моста и регулятора с щётками. Торчат одни усики.

Старый регулятор с щётками. как видно, щетки вообще еле выглядывают.

Старый диодный мост. Визуально все диоды были целые, без нагара.

www.drive2.com

Замена шоколадки генератора — Ford Sierra, 2.0 л., 1983 года на DRIVE2

Добрый день, дорогие подписчики и читатели бортового журнала моей машины.

Были у меня проблемы с генератором, а именно вот какие:
— на холостых оборотах при включенных либо ближнем, либо дальним светом, свет начинает мерехтят, но при нажатии на газ работают чётко, отпустил газ снова начинает мерехтят, и тоже самое со светом в потолочном плафоне, подсветки ног и лампах дополнительной индикации;
— на заведенном двигатели при нажатии на тормоз, лампочки в дополнительной индикации, а так же свет в потолочном плафоне, ну или же в подсветке ног становиться то тусклее, то ярче;
— при включении поворотов опять свет в потолочном плафоне, лампах в дополнительной индикации и подсветки ног начинают моргать в такт поворотников.
Подозрение упало на шоколадку генератора. Была куплена новая шоколадка.

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Новая шоколадка генератора

Полный размер

Старая шоколадка генератора

Полный размер

Старая шоколадка генератора

Полный размер

Старая шоколадка генератора

Полный размер

Старая шоколадка генератора

После снятия старой шоколадки было чётко видно что контакты у неё были заметно стерты по отношению к новой, это так же видно на фото сравнений шоколадом.

Полный размер

Сравнению шоколадом генератора старой и новой

Полный размер

Сравнению шоколадом генератора старой и новой

Полный размер

Сравнению шоколадом генератора старой и новой На этом фото чётко видно разница длинны контактов

После замены шоколадки ситуация с фарами, лампами, светом в салоне не изменилась. Ремень генератора где-то год назад был установлен новый, ремень целый, натянут хорошо. Кон

www.drive2.ru

Кто подскажет почему за 2 недели уже сгорели 3 реле регулятора генератора на ВАЗ 2104( квадратная шоколадка)

Скорее всего у вас неисправна обмотка якоря, нужна его замена, там повсему витковое или замкнул гдетто колектор меж собой, нужно вытащить его и прозвонить межсобой пластинки коллектора, повсему ток возрастает и жгёт вам регулятор. Можно пороверить напряжение на оборотах, если якорь замкнул то будет куда больше 12, иниогда это и 14 и 16в

таким образо автовас решает реализует рограмму сбыта брака населению и пополнеия свого бюджета, за счет лохов. Надо всем уже двно отказатьс от автохлама и тогда все заводы закроют и все будут ездить на машинах, а не на ху... ми чем

генератору кердык. переберать смысла не вижу, так как это можно делать не единожды (качество запчастей) лучше купить новый

не факт что они исправны. . я редко этим занимаюсь ..просто неохота... . но однажды друзья пригнали посм машину. . так вот хозяин ездил менял их в магазин аж 4 раза. . плюнули на этот магазин. купили в другом. . и сразу пошло как надо вот так бывает. . а так. . когда поставите четвуртую надо вольтметром убедиться что все напряжения стали в норму. . и сама она не греется .. прикручена толком. . а то мож и генератор или провода че.. . измеряйте короч. .

Из двух - одно: 1 или шоколадки - дер*мо, 2 или неисправность генератора: .а) изношенны щётки коллектора, сам коллектор или пайка коллектора .б) межвитковое замыкание обмотки возбуждения ротора .в) межвитковое статора, обрыв одной из обмоток статора, диодный мост.

Меняй гену. Дешевле обойдётся. И на станции. А то качество з/ч в продаже-отдельная песня. А так гарантия будет.

Нельзя снимать клеммы аккумулятора при работающим двигателе (якобы, для проверки работы генератора) . Проверьте надежность контакта на клеммах аккумулятора, надежность контакта между "минусом" и кузовом авто, между кузовом и двигателем, протянута ли гайка (под ключ 10) на генераторе, куда подходят мощные провода. Удачи!

Надо обратится к авто электрику-который ставит свои проверенные запчасти (он даёт гарантию на свои запчасти). Обычно они вылетают из за плохих контактов в электросети (прыжки напряжения и тока) -он найдёт подгоревшие контакты

Таже херь. Новый генератор СтарВольт палит все релюхи подряд. Сопротивление на обмотке ротора 1,8Ом. Ток рабочий реле регулятора 5Ом. Приходит 7-8Ом, оно горит. Написал вежливое письмо в Старвольт с вопросом, выпускаете ли вы якоря для данного генератора, если да, подскажите где приобрести. Обзвонил всех ихних диллеров, никто ничем помочь не может. Сам производитель молчит, ему пох... й, тулят ху.. ню и молчат.

touch.otvet.mail.ru

Дороботка регулятора зарядки(Шоколадка) — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

Доработка реле – регулятора 121.37.02 для ВАЗ 2101-2106. (Электронного)
Сразу оговорюсь, возможно, что подобная статья уже существует в интернете, но после долгих поисков найти, что-то связанное с доработкой РР мне не удалось, поэтому решил написать собственную статью, которая возможно кому то поможет доработать реле-регулятор.
Многие владельцы классики сталкиваются с проблемой недозаряда АКБ. Большое количество вопросов связанных с этой проблемой было на различных форумах, с этой целью я решил грамотно «доработать» реле-регулятор и подробно описать этот совсем несложный процесс.
В настоящее время все РР имеют напряжение срабатывания ниже 14,4В, как установленные на автомобилях, так и имеющиеся в продаже. На сегодняшний день этого недостаточно, так как потребность в энергии возросла — «езда со светом, музыкой, ПТФ и пр.». Существуют в продаже уже «доработанные» РР, но их стоимость в 2-3 раза превышает стоимость стандартных реле.
Стоит ли дорабатывать?! Какие результаты будут достигнуты после доработки?!
Если напряжение АКБ при работающем двигателе и включенных потребителях ниже 14.0В, то безусловно – стоит!
Результатом будет поддержание АКБ заряженной на 100%, следственно увеличит срок службы АКБ, а так же облегчит пуск в холодное время.
Используемые приборы и материалы:
— Паяльник
— Резистор 680 Ом, 0,25 Вт. (любого типа)
— Отвертка
— Термопаста (Не обязательно)

Суть доработки в том, что бы путем подбора сопротивления делителя на резисторах R1, R2 добиться напряжения срабатывания 14,2 — 14,4В. Реле работает в режиме коммутации обмотки возбуждения. Когда напряжение на АКБ становится чуть ниже 14.4В реле-регулятор коммутирует обмотку возбуждения на которую подается напряжение с АКБ, тем самым создает условия для работы генератора, после того как напряжение на АКБ становится чуть выше 14,4В (+20мВ) РР отключит обмотку возбуждения генератора до того момента, пока напряжение на АКБ снова не упадет чуть ниже 14,4В (-20мВ). В таком режиме и работает реле-регулятор, за 1с реле выполняет сотни циклов коммутации обмотки возбуждения.

Ход доработки:
1. Разбираем реле – регулятор, для этого снимаем пластмассовую крышку, держащуюся на защелке, отворачиваем два винта крепления платы
На некоторых РР в место винтов – алюминиевые или пластмассовые клепки, если нет времени высверливать, то делаем следующее…
2. Отпаиваем две клеммы. Отворачиваем два винта крепления платы и снимаем её.
3. Осторожно! Не потеряйте прокладку изолирующую транзистор от корпуса!
4. Слева находится РР сделанный в СССР, справа сделанный в России, схемы одинаковы но расположение деталей на плате разное. По внешнему виду вашей платы, определяем какой резистор нужно заменить. Данные резисторы обведены красным кружком, по схеме это «R1».
5. Выпаиваем нужный резистор, для удобства пайки нового прочищаем отверстие иглой от припоя.
6. На место старого резистора нужно установить новый, его сопротивление должно быть как можно ближе к 700 Ом. Так как резисторов такого номинала не бывает, берем его сопротивлением 680 Ом, мощностью 0,25 Вт. Впаиваем новый резистор на место.
7. Для лучшего отвода тепла, на место состыковки транзистора желательно нанести термопасту, хотя это не обязательно. Не забываем УСТАНОВИТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ между транзистором и корпусом. Так как она изолирует коллектор транзистора от корпуса, если её не установить реле моментально выйдет из строя при подаче питания.
8. Производим сборку в обратном порядке. Винт крепления радиатора желательно пропаять, так как это масса самой платы.
9. После сборки и установки Реле – регулятора на автомобиль, необходимо НЕМЕДЛЕННО измерить напряжение бортовой сети, оно должно находиться в пределах 14,0-14,4В.
Если же проверка работоспособности РР осуществляется с помощью образцового источника питания, т.е без установки не автомобиль, то показания вольтметра могут быть завышены на «200 – 300 мВ».
Обращаю внимание на то, что все замеры напряжений необходимо производить цифровым вольтметром, либо стрелочным прибором имеющим класс точности «0,5».
Держит напряжение борт — сети в пределах 14,2 – 14,4В.
Я себе сделал такуежи дороботку только на 680 ом не нашел резистор пришлость собирать поровозиком сначала 510 -100-47 )))Все это дело споял поставил, а изменений нет, думаю ну все что старасля то зря )Оказалось у меня это реле вообьще в щетка, генератор не радной стоит на 372,3701на 55 ампер, и там уже счетки в месте с регулятор )))так что может этот способ и рабочий но я проверить не смог )провода отключаю от реле, а изменений нет )))кто попробует отпешись работает или нет
инфу взял у
</b>invisible64

www.drive2.ru


Смотрите также