Как выбрать выжимной подшипник


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Доброго времени суток всем!
Сегодня хотелось бы с вами обсудить сцепление а точнее весь комплект!
Сейчас я поделюсь с вами своим большим опытом. Опытом моих друзей знакомых и сороботников которым я менял сцепление.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Я попытаюсь рассказать как не купить брак и как выбрать действительно подходящие сцепление именно вам! ( С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ )

ПОДДЕЛКА.
Не буду говорить что должно быть в комплекте ПОТОМУ ЧТО УЖЕ НЕ ПОМНЮ…
Да и комплект у одного и того же производителя может отличатся, например не каждый из вас знает что в комплекте сцепления бывает ещё и МАХОВИК.
Поехали.
Как тока сцепление попало к нам в руки, смотрим на коробку? Коробка не всегда факт подделки… Но знайте уважающий себя производитель не положит своё изделие в тоненькую коробочку из фольги и не напечатает всё криво… Если с коробки всё смазывается стирается, сразу ложем коробку на место и уходим из магазина.
Понравилась коробка? Поехалити дальше. Достаем диск сцепления обращаем своё внимание на геометрию диска сцепление! Должна быть ровная! Не должно быть не каких зарезок, зубцов, сколов и прочих артифактов связанных с топорной работой. Смотрим на демпферные пружины!
Как правило производитель окрашивает их в какой либо цвет. Или красит лаком. Не встречал ещё сцеплений ( ОРИГИНАЛ ) на которых не были бы окрашены или покрыты лаком пружины. Между прочем сами производители рекомендуют этот способ.
Смотрим на выжимной подшипник.
И сразу его выкидываем из комплекта ( ЭТО СУГУБО МОЁ МНЕНИЕ ) А теперь почему. Все стандартные выжимные подшипники ( пластмассовые ) ГОВНО Я буду говорить про активный стиль вождения. ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОДШИПНИКИ НАЧИНАЮТ ЗАВЫВАТЬ! ДАЛЕЕ СЫПАТЬСЯ!
Решение проблемы ( запихать самостоятельно в подшипник больше смазки )
Моё решение ( СТАВИМ СТАНДАРТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВАЗОВСКИЙ ПОДШИПНИК ) Можно взять железный другой фирмы.
Теперь о корзине! Тут главное быть внимательным. Шрифт и код производителя должен быть отчетлив! Не маленький! Так же он не должен стереться простым прикосновением.
Так же проверяем ровность листков на корзине!
Если хоть один будет выше чем другой, машина будет дергаться! Педаль сцепления будит постоянно прыгать! И выжимной подшипник быстро загудит! ВСЕ ЛЕПЕСТКИ В КОНЦЕ КУДА ЛОЖИТСЯ ВЫЖИМНОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ! ЕСТЬ ОТКЛОНЕНИЕ? До свидание.

Высота каждого лепестка должна быть идентичной другим.

ЕСЛИ НЕ МОЖЕМ УВИДЕТЬ ТАК, то берем что нибудь ровное плоское и ложем на лепестки. ЛИНЕЙКА ПОДОЙДЕТ! Со стороны смотрим ровно ли лежит линейка.

Если ситуация будет такая, то есть линейка будет отклонена в лева, значит на правой стороне лепестки выше чем на левой.

СООТВЕТСТВЕННО ОБРАТНАЯ СИТУАЦИЯ ЕСЛИ УКЛОН В ДРУГУЮ СТОРОНУ

ИТАК ТАКАЯ КОРЗИНА НАМ НЕ ИДЕТ.

Вот сцепление доставшееся мне от прежнего хозяина!

Я ПЕРЕЧИСЛИЛ ТОЛЬКО САМЫЕ ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОЕНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
Да кстати совет.
Если сцепление стерлось до заклепок, даже если видно что заклепки совсем немного поцарапали маховик. МЕНЯЕМ МАХОВИК! Идеального эффекта старый царапаный уже не пдаст. ( ЭТО В ИДЕАЛЕ )

Если кто то не смог до сих пор разобраться какое сцепление ему больше нужно вам сюда.

Давайте поделим стили вождение на 4.

1) Спокойный ( Плавные переключение, большая экономия бензина, не высокие обороты, плавное ускорение и.т.д. )
2) Обычный (Обычное ускорение вместе с потоком, когда надо то немного вжариваем для опережения, средняя раскрутка двигателя, редкие случаи бросания сцепления после переключения )
3) Динамичный ( Максимальное или быстрое ускорение, резкие переключение с постоянным бросанием сцепления или с быстрым но выдержанным отпусканием педали сцепления, работа сцепления на высоких оборотах ) (СТАНДААРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
4) Спорт ( Максимальннейшее ускорение, выкручивание максимальных оборотов двигателя, постоянное резкое кидание сцепления, резкие переключения. ) (НЕ СТАНДАРТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Стиль 1
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.

Стиль 2
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не зачеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС
— Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 3
Luk — Комфортное, относительно мягкое, хороший срок службы, почти нет дерганий.
valeo — Комфортное, очень мягкое (ПРОСТО СУПЕР ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В ПРОБКАХ ), хороший срок службы, не замеченно не каких рывков, есть небольшой запас крутящего момента.
ВИС — Уверенное по жесткости сцепление, самый лучший срок службы! Запас крутящего момента, если не правильно работать сцеплением заметны рывки.
KraftTec — В принцип мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное.
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление отпускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС. МГНОВЕННАЯ СЦЕПКА. Если стиль езды такой постоянный то попробуйте. ТУГАЯ ПЕДАЛЬ!
SACHSЛучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки.

Стиль 4
PILENGA — НЕ КЕРАМИКА! Очень жесткое сцепление… Постоянные рывки приходится обороты подымать выше и сцепление оспускать быстро. ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПЛЮС.
SACHS — Лучшее сцепление на мой взгляд для такой езды, в меру туговатое, хороший запас крутящего момента, долгий срок службы, вполне комфортная езда, можно ездить как активно так и спокойно. Минимальные рывки
KraftTec — В принцыпи мягкое сцепление, средний срок службы, есть подергивания, на удивление большой запас крутящего момента, вполне комфортное. ( НО В ТАКОМ РЕЖИМЕ ПРОЖИВЕТ НЕ ДОЛГО ) =(
Можно 5тый было бы стиль сделать нооо =) Там уже выбора особого нет) Кирамика только )

Теперь выбор за вами) Мой выбор SACHS и вазовский подшипник =))

www.drive2.ru

Выжимной подшипник сцепления: описание виды,устройство,работа,фото,видео.

Всем известно, что система сцепления является одной из важнейших частей автомобиля, а значит, необходимо знать и то, как работает выжимной подшипник сцепления, который входит в ее состав. Этот «упорный» элемент играет огромную роль, он передает нажимное усилие, поступающее от вилки сцепления на паук корзины и на ступицу ведущего диска.

Содержание статьи

Устройство

В современных механизмах автомобиля используется 2 вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу для себя выделить какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок эксплуатации, если их использовать аккуратно и правильно.

Устройство этого механизма следующее: посредством давления нажимной диск придавливает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и двигается по нему. Демпферные пружины, находящиеся внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А для того, чтобы создать нужное усилие, диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск. На внутренний диаметр пружины, выполненный в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного  устройства между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но в действительности при выжатом сцеплении подводится привод крутящего момента на обойму. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник возлагается неравномерная нагрузка. По этой причине быстро изнашиваются детали. Ведь она при движении автотранспорта остается в состоянии покоя, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшим управлением транспортным средством.

Как работает выжимной подшипник сцепления – механика процесса

Если говорить кратко, то данный элемент обеспечивает вывод диска из зацепления с корзиной. Кроме того, к его функциям относится и выключение, а также включение сцепления. Существует два вида таких подшипников: роликовый, который работает за счет жесткой связи между тягами, и гидравлический, создающий усилие при помощи гидросистемы.

Сцепление необходимо для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии во время переключения передач, это способствует предохранению элементов трансмиссии от лишних перегрузок, а также гашению колебаний. Схема работы данного механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает к маховику ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания и обеспечивают плавность включения.

А для того, чтобы обеспечить необходимое усилие, на нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, внутренний диаметр которой выполнен в виде металлических лепестков. Именно на эти лепестки и влияет выжимной подшипник или, другими словами, подшипник выключения сцепления. Расположен он на оси вращения и выполняет функции передаточного устройства между приводом и сцеплением. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение муфты выключения вместе с подшипником.

Правильная проверка работоспособности подшипника

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. Благодаря этому во время эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только в случае нажатия на педаль сцепления.

Существенным нагрузкам подвергается деталь во время резкого старта, пробуксовке ведущих колес, длительных переездах, например, на шоссе с некачественным покрытием.

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно провести профилактическую работу со сцеплением. Специально предусмотренных диагностических инструментов для выявления его работоспособности не предусмотрено. Определить поломку можно по косвенным признакам, которые имеют отличия для механических и гидравлических конструкций.

К явным симптомам относятся такие явления:

  • во время работы коробки передач слышатся посторонние шумы;
  • не удается свободно переключать скорости;
  • сцепление пробуксовывает.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам понадобится запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свист, появляющиеся во время нажатия и исчезающие после возвращения педали в верхнее положение, свидетельствуют о поломке подшипника.

Выявить физическое состояние детали можно после демонтажа коробки. Понадобится снять его одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

Во время визуальной диагностики определяем допустимые люфты, заедания, повреждения корпуса. Проблема может возникать после выработки смазочного материала. В этом случае удаляем загрязнения и набиваем узел литолом или другим подходящим смазочным материалом, а потом возвращаем все на свои места. Необходимо проконтролировать плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность на включенном двигателе.

Часто встречается на гидравлической конструкции такой косвенный признак, как провал педали. Это является следствием отсутствия герметичности привода и поршня на подшипнике. Перед тем как демонтировать коробку, водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также осуществляется мониторинг всей гидравлической разводки узла. Потребуется заглянуть в бачок для контроля уровня жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:
* роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
* гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.

Как осуществляется замена выжимного подшипника сцепления?

Замена выжимного подшипника сцепления производится следующим образом. Сначала снимается коробка переключения передач, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора, а с направляющей втулки снимается сам подшипник. Далее необходимо отжать лапки пружинного держателя и снять его. Теперь можно снять подшипник с муфты, на которой он расположен.

Обязательно, прежде чем устанавливать новую деталь, необходимо ее тщательно проверить. Новый подшипник должен вращаться очень легко, не допускаются заедания, а также наличие люфтов.

Устанавливая новую деталь на муфту, проследите, чтобы выступающая часть ее внутреннего кольца смотрела в сторону. Зафиксируйте ее в таком положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ним фиксируется пружинным фиксатором, и финальным аккордом на место устанавливается коробка передач.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Технические данные и эксплуатации Bugatti Veyron, произведенные в период с 2005 — 2015
  • BMW 2 SERIES — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • Бмв е30 технические характеристики обзор описание фото видео комплектация.
  • Opel Omega A: описание,обзор,фото,видео,комплектация,отзывы.
  • Ауди Q7 2019 года: обзор,фото,характеристики,цена,комплектации
  • Новый высокотехнологичный Ауди А4 2020 года
  • Дорогие машины оставленные своими хозяевами
  • Пригон автомобиля с Германии. 5 основных шагов
  • 10 Классных внедорожников на 2020 год
  • Самые смешные авто из когда либо созданных часть 2
  • Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
  • Автомобильная промышленность мира
  • Гидравлические толкатели: устройство,фото,описание.
  • Дворники Bosch на 1-м и 2-м месте в тесте ADAC
  • Правила дорожного движения для пешеходов
  • Как прогреть двигатель?
  • Какое давление необходимо для колес авто: описание,таблица.
  • Тойота Рав 4 2020 с улучшенной системой полного привода и подвеской
  • Mercedes- V-Class 2019 года: описание,обзор,характеристики,комплектации,фото
  • toyota gt86: описание,характеристики,интерьер,дизайн,фото,видео

seite1.ru

Шесть источников и три составные части сцепления — журнал За рулем

ШЕСТЬ ИСТОЧНИКОВ И ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

РЫНОК

/ЭКСПЕРТИЗА

ШЕСТЬ ИСТОЧНИКОВ И ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРЯЕМ КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ НА «САМАРУ»

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН, МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН

Тому, кто решил самостоятельно заменить сцепление, как-то неудобно давать «умные» советы. Новичку за эту работу «без присмотра» браться, наверное, не стоит, а «бывалые» обычно имеют о ней сложившееся представление. Вот только выбрать на прилавке подходящее изделие довольно сложно — даже наличие известного брэнда не всегда гарантирует должное качество. Запас «старых» знаний тоже может подвести — жизнь не стоит на месте. Поэтому предлагаем всем желающим ознакомиться с результатами исследований, проведенных по нашей просьбе в специализированной лаборатории НАМИ.

Проверялись шесть комплектов сцепления на «Самару», приобретенных в розничной торговле. Чтобы скупым протокольным данным на страницах журнала не было одиноко, мы решили сопроводить их комментариями специалистов, а также мнениями бывалых практиков по выбору того или иного изделия, приемам монтажа на автомобиль и т.п.

Для начала напомним, что основных деталей сцепления три: выжимной подшипник, корзина (она же — нажимной диск) и ведомый диск — только и всего. Как обычно, «визитные карточки» изделий приведены под соответствующими фото — оценки же расставим чуть позже.

ЧТО ИЗМЕРЯЛИ?

Что проверить у сцепления кроме упаковки и внешнего вида? Каждый комплект взвесили — подетально и «на брудершафт». Затем оценили ряд геометрических параметров, измерили максимальный передаваемый крутящий момент, определили дисбаланс нажимного и ведомого дисков. Кроме того, замерили усилие выжима каждого сцепления, сравнили торцевые биения поверхностей трения ведомых дисков и т.п. Полученные результаты сопоставили с положениями «талмуда» — РД 37.001.664 — 95 «Сцепления фрикционные сухие автомобилей. Общие технические требования и методы испытаний», а также комплекта КД на сцепления автомобилей ВАЗ. Наиболее важные и интересные результаты приведены в таблице.

ЧТО ПОЛУЧИЛИ?

Масса комплектов одинаковых на первый взгляд сцеплений отличается более чем на полкило. Самым легким оказался «ЛуК», а в тяжеловесы попал «ВАЗинтерсервис». Конечно, масса комплектов оказывает влияние на крутильные колебания в трансмиссии, но будем считать, что разброс «по граммам» в нашем случае не столь велик, чтобы заметно изменить форму колебаний. В общем, масса скорее характеризует совершенство конструкции сцепления, чем их прямые достоинства или недостатки.

С передачей крутящего момента все сцепления справились, но разброс опять получился внушительный — от 150 до 190 Н.м, причем самым «слабым» оказался вазовский образец. А вот измерения дисбаланса напомнили допинг-контроль на Олимпиаде... Действительно, статический дисбаланс оказался таким, что с «дистанции» сняли всех, кроме «ЛуКа»! И если «Сакс» и «ВАЗинтерсервис» еще могли взывать к милости экспертов (подумаешь, какие-то 10%), то остальным оставалось только краснеть за собственную неполноценность. Особенно удивил «англичанин», превысивший норму аж в пять раз!

С динамическим дисбалансом было иначе. Прекрасные результаты показали «Сакс» и «ЛуК», уложившиеся в требования с большим запасом. А хуже других выглядел опять «Квинтон Хэзл».

Усилие выжима сцепления — это просто: педаль либо тяжелая, либо легкая. Однако и здесь акценты не изменились — чистая победа «ЛуКа» и последнее место «англичанина»: только он не уместился в рамках вазовских требований. Остальные выглядели вполне достойно: лишь «ВАЗинтерсервис» опять не добрал до нормы нескольких процентов.

Нажимной диск во всех комплектах перемещался в пределах дозволенного. Относительно большая величина перемещения у «англичанина» частично объясняет большое усилие выжима, отмеченное строчкой выше. Что касается расстояния от концов лепестков до поверхности трения, то это — геометрическая характеристика узла в сборе, нормируемая для конкретной модели автомобиля. При увеличении этого параметра выше нормы снижается срок службы ведомого диска. Торцевое биение в комментариях не нуждается — чем оно ниже, тем лучше.

С официальными результатами разобрались. Пора сделать небольшой перерыв и выслушать мнение «бывалых».

МНЕНИЕ ПРАКТИКА

Чтобы обеспечить оптимальный срок службы сцепления, следует заменять все три «составляющие» одновременно (выжимной подшипник, корзину и ведомый диск).

Количество демпферных пружин в ведомом диске особой роли не играет. Они имеют попарно равную жесткость, подбираемую заводом-изготовителем. У сцеплений с шестью пружинами результирующая угловая жесткость изменяется по более сложному закону, нежели у «четырехпружинных» изделий.

Число лепестков у диафрагменной пружины корзины также не служит критерием качества, хотя можно считать, что точность работы сцепления все же повышается с ростом их числа.

Выбор конкретного производителя во многом определяется личными предпочтениями. Обычно не возникает проблем с «ЛуКом» и «Саксом». С «Квинтоном» педаль становится тугой, но к концу хода она «легчает» — такая вот кинематика.

В процессе замены сцепления необходимо затягивать крепежные болты постепенно и через один, чтобы предотвратить коробление кожуха корзины. Перед затяжкой болтов корзины оправку, используемую для центровки ведомого диска, надо немного пошевелить вверх-вниз и вправо-влево для более точной центровки ведомого диска. С приобретением оправки проблем нет — она одинаковая и на «классику», и на «Самару».

На части ведомых дисков сторона, прилегающая к маховику, может иметь на

www.zr.ru

Проверяем выжимной подшипник

Выжимной подшипник устанавливается в сцепление автомобиля. Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки переключения передач. Кроме этого, выполняет следующие функции: обеспечивает надёжное жёсткое соединение двигателя с трансмиссией автомобиля; снимает ударные нагрузки на двигатель и коробку переключения передач во время переключения; обеспечивает плавное страгивание машины после включения передачи; плавное переключение передач в движении; при нажатии водителем на педаль сцепления, мгновенно рассоединяет трансмиссию от двигателя.

Для чего нужен выжимной подшипник.

Одним из основных агрегатов для надёжного выполнения сцеплением своих функций является выжимной подшипник. Существует 2 вида подшипников: механические и гидравлические. К механическим относятся шариковые или роликовые подшипники, состоящие из непосредственно подшипника, муфты и пружинной скобы, фиксирующей вилку. Выжимной подшипник устанавливается на направляющую ведущего вала коробки переключения передач и свободно перемещается по ней внутренней обоймой в продольном направлении. К подшипнику крепится вилка, выполненная в виде коромысла, предназначенная для принятия усилия, прикладывающегося водителем на педаль сцепления и передающегося механическим или гидравлическим приводом, а также для передачи этого усилия на выжимной подшипник.

Посредством привода сцепления и вилки, подшипник перемещается по направляющей первичного вала КПП и нажимает обоймой на отжимные рычаги. Преодолевая усилие прижимных пружин, отодвигает ведущий диск от ведомого, при этом рассоединяя жёсткую связь трансмиссии автомобиля. Нажатие на рычаги выполняется наружной обоймой. За счёт её вращения происходит плавное снятие нагрузки с ведомого диска, а соответственно, и с коробки переключения передач. При отпускании водителем педали сцепления, нагрузка с выжимного подшипника снимается при помощи прижимных пружин через прижимные рычаги. Подшипник возвращается в первоначальное положение, обеспечивая плавную передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию автомобиля.

Гидравлический выжимной подшипник выполняет те же функции, только имеет более сложную конструкцию. Для их выполнения используется гидравлическая жидкость, подаваемая к подшипнику под давлением.

Гидравлический выжимной подшипник состоит из цилиндра, поршня, подшипника, стопора поршня, резиновых уплотнителей, пыльника, штуцера подвода и отвода жидкости. При нажатии водителем педали сцепления, жидкость поступает под торец поршня гидроподшипника. Под давлением жидкости поршень перемещается, нажимает на рычаги выключения, отодвигает ведущий диск от ведомого, рассоединяя жёсткую связь двигателя с трансмиссией. При отпускании водителем педали в главном цилиндре открывается канал слива, и все детали занимают первоначальное положение.

Как нужно проверять выжимной подшипник.

Несмотря на довольно высокую надёжность выжимных подшипников, они тоже выходят из строя. Их неисправности в основном связаны с неграмотной эксплуатацией автомобиля. Выжимной подшипник вступает в работу только при нажатии на педаль сцепления. В этот момент, он испытывает большие динамические нагрузки, которые приводят к повышенному износу трущихся деталей и их разрушению.

Одной из основных ошибок в эксплуатации выжимных подшипников является длительное их включение в работу, которая осуществляется при нажатии на педаль сцепления или нежелании включать «нейтраль» на АКПП и коробках-роботах, особенно при езде в городском цикле с длительными пробками. Большие нагрузки действуют на подшипник и сцепление в целом при резком старте, буксовании колёс, длительной езде по плохой дороге или бездорожью.

Существует ещё одна ошибка в эксплуатации: это несвоевременная замена начинающего выходить из строя выжимного подшипника. Каких-либо инструментальных проверок выжимных подшипников не существует. Их неисправности можно легко определить по косвенным признакам и при непосредственном его осмотре после демонтажа. Косвенные признаки механического и гидравлического подшипников немного отличаются.

При подозрении на неисправную работу (посторонний шум в работе КПП, невозможность переключения передач, сцепление буксует или «ведёт»), необходимо проверить регулировку привода сцепления, обратив внимание на наличие зазора между штоком рабочего цилиндра и вилкой. После этого нужно проверить работоспособность выжимного подшипника, для чего завести двигатель, нажать педаль сцепления, и если появляется посторонний шум (свист, стук и т.д.), а при отпускании педали он исчезает, это говорит о неисправной работе подшипника. Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать КПП, вывести из крепления с пружинным фиксатором вилку, снять её, после чего снять подшипник вместе с муфтой с направляющей первичного вала КПП.

Внимательно осмотреть подшипник на отсутствие люфта, заеданий при прокручивании, сильного шума, механических разрушений. Если неисправность вызвана отсутствием смазки, наличием грязи, его необходимо очистить, «набить» подшипник смазкой, очистить и смазать направляющую. Установить подшипник на место, обращая внимание на отсутствие заеданий при перемещении по направляющей.

Произвести монтаж в порядке, обратном съёмке, проверить наличие зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра привода. Проверить работу выжимного подшипника при работающем двигателе. Если при работе выжимного подшипника неисправностей не выявлено, или есть подозрения на неисправность других деталей сцепления, произвести его диагностику.

К косвенным признакам неисправностей гидравлического подшипника можно отнести (кроме перечисленных выше) проваливание педали сцепления из-за нарушения герметичности поршня подшипника или деталей привода. Поэтому перед демонтажём КПП необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндр привода, а также шланги подвода жидкости. Проверить наличие жидкости в бочке, убедиться в отсутствии воздушной пробки в приводе сцепления.

Инструменты для проверки выжимного подшипника. Как уже отмечалось ранее, специального инструмента и приспособлений для проверки выжимного подшипника не существует. Вывод о неисправности делается по косвенным признакам и при визуальном осмотре. В этой работе большое значение имеет приобретенный опыт в эксплуатации автомобиля, позволяющий на слух и визуально определить неисправность.

Для выполнения работ используется штатный инструмент. К нему можно отнести устройство, центрирующее ведомый диск, щуп для регулировки рабочего зазора между штоком и вилкой, лупу 10-20-кратного увеличения для осмотра деталей на отсутствие усталостных трещин, а также трещин, возникающих после местного перегрева.

Практика показывает, что если на подшипнике есть какие-то неисправности (следы перегрева, повышенный износ, наличие люфта, трещины, механические разрушения…), его следует заменить. При снятой коробке переключения передач желательно проверить другие компоненты сцепления. Данная работа довольно грязная, ответственная, требует для облегчения выполнения эстакады или смотровой ямы и соответствующих навыков, поэтому её желательно выполнять на СТО.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

как работает, 3 признака неисправности и замена

Содержание статьи

Подшипник включается в рабочий процесс сразу после переключения передач. Элемент обеспечивает связь между установленными дисками сцепления. По этой причине при появлении самых первых признаков неисправности требуется провести его обязательную замену.

Виды подшипников

Различается два основных вида подобной детали – гидравлический и роликовый. Принцип их действия примерно одинаковый, и он прямо указывает на способ работы механизма. Как только водитель нажимает на педаль сцепления, вилка оказывает влияние на рабочий цилиндр. После этого осуществляется отсоединения двух дисков системы сцепления. Для того, чтобы они снова соединились и предназначен подшипник.

Место нахождения и роль подшипника

На большинстве легковых автомобилей установлена специальная двухдисковая система сцепления. Среди основных элементов подобной конструкции можно отметить следующие:

  • ведущий диск, максимально жёстко закрёпленный на маховике коленчатого вала;
  • на диске есть лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
  • внутри расположен ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач. Крепление проводится посредством шлицевого соединения.

В процессе переключения передачи, требуется разъединить ведомый и ведущий диски. Без осуществления подобной операции, включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не произвести замену детали, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, а также сам весомый диск. Чтобы максимально своевременно обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

Признаки поломки подшипника

Если выходит из строя выжимной подшипник сцепления, признаки неисправности он выдает следующие:

  • появление часто повторяющегося стука или шума, которые исчезают при отсутствии переключения скоростей;
  • возникновение сложностей со включением передач. По большей части это относится к задней передаче;
  • переключение передачи провести становится невозможно.

В процессе эксплуатации авто нужно время от времени прислушиваться ко звукам, которые издаёт система при выжимании педали. Если при подобной проверке обнаруживаются посторонние шумы, можно судить о возможной поломке. Если слышен не просто шум, а визжание, это говорит о том, что элемент нужно максимально срочно заменить. В противном случае есть риск столкнуться с поломкой автомобильной механики, причём в самый неподходящий момент.

Если слышны не превычные неприятные звуки, когда работает выжимной подшипник сцепления, необходимо сразу обратиться в автосервис.

Причины поломки подшипника

При относительно бережном использовании авто, причем даже на неровных трассах, деталь может прослужить достаточно долгое время. Проблемы намного быстрее возникают в случае, если автомобилист предпочитают особый, жёсткий стиль вождения. Наряду с подобной формой передвижения на транспорте, можно отметить несколько иных причин для выхода детали из строя.

Одной из самых основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе вождения допускают одну и ту же ошибку – выжимая педаль, вовремя её не отпускают.

При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипник будет производиться серьёзная нагрузка, на которую он не рассчитан.

Еще одной достаточно распространенной причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при её бережном использовании равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов данный процесс происходит намного быстрее.

Среди прочих причин, способствующих сокращению общего рабочего ресурса детали, можно выделить следующие факторы.

  1. Температурные перепады.
  2. Долговременное использование авто в условиях повышенной влажности.
  3. Частое использование автомобиля в особых внедорожных условиях.
  4. Разнообразные механические нагрузки.

Если невнимательно относиться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипника, собственник транспортного средства может столкнуться с серьёзными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

Если сама деталь стоит относительно недорого и её замена не отнимает много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется потратить намного больше ресурсов.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

  1. Включается первая скорость.
  2. Запускается стартер.
  3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
  4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

  1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
  2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
  3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
  4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
  5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
  6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
  7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
  8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
  9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
  10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
  11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый. При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации. Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Профилактика поломки подшипника

Чтобы не проводить затратную по времени и по деньгам замену подшипника, стоит время от времени проводить определённые профилактические работы. В первую очередь нужно полностью исключить длительное включение выжимного устройства. Это особенно свойственно новичкам, а также при длительном стоянии в пробках, когда движение осуществляется небольшими отрезками с постоянным запуском двигателя.

Не менее важно обратить внимание на дороги, по которым приходится перемещаться основную часть времени. Серьезные нагрузки на подшипник возлагаются при езде по плохим трассам и по бездорожью. Желательно избегать таких явлений, как буксование колёс и резкий старт.

Время от времени нужно проводить осмотр подшипника. Очень часто подобный процесс позволяет выявить первые проблемы, которые можно устранить без необходимости замены всей системы в целом. При осмотре нужно обратить внимание на такие моменты, как:

  • регулировка привода сцепления с одновременным обращением внимания на наличие зазоров между вилкой и штоком цилиндра;
  • работоспособность самого подшипника; для чего нужно запустить двигатель и нажать на педаль системы сцепления. Если проявляется шум и скрип, потребуется провести специализированные ремонтные работы;
  • нужно осмотреть подшипник на предмет полного отсутствия люфта, сильного шума, заеданий в процессе прокручивания.

Оптимальной профилактикой будет смазка подшипника, очищение от грязи, а также смазывание направляющей. Для качественной очистки элемента нужно использоваться специальную щётку с жёсткой щетиной. Инструмент с мягким ворсом, предназначенный для очищения стекол, не подойдет.

Регулярное проведение подобных работ позволит максимально своевременно выявить неисправность устройства и привести систему сцепления в порядок без серьезного ремонта, который сопровождается тратой средств и большого количества времени.

Заключение

Поломка и полный выход из строя такой запчасти, как выжимной подшипник, гарантированно становится причиной невозможности последующей эксплуатации автомобиля. Именно по этой причине так важно знать основные признаки выхода данной детали из строя. Это позволит избежать не только дорогостоящей замены, но возникновения опасных ситуаций на трассе.

 

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Думаю заменить сцепление и встал вопрос о том, что поставить. Вот все виды сцепления которые можно легко найти в городе. И решил про каждое сделать описание.
Каждое сцепление идет комплектом: комплект сцепления состоит из кожуха в сборе с нажимным диском (корзины), ведомого диска и муфты выключения сцепления с выжимным подшипником в сборе. Цена взята с одного магазина, дабы цена была с одной и той же накруткой.

Valeo


1. Valeo
Страна производитель: Франция (Испания, Италия)
Вес: 4.322 кг
Цена: 2710.00 р (Турция)
Особенности сцепления: Сцепление мягкое с эффектом момента схватывания. То есть чувствуешь более тугой момент при отпускании педали, когда сцепление схватывает.
Общие отзывы: Отличное сцепление
Подделки: Подделок много. Есть 3 места где производят сцепление Valeo: Франция, Испания и Италия. Я нашел сцепление производства Турции. Не знаю что даже сказать, если только это дочернее предприятие, но название одно и то-же, что странно, так что очень это подозрительно. Отпишите, кто что знает про это.

Слева оригинал, справа подделка


Слева оригинал, справа подделка

Sachs


2. Sachs
Страна производитель: Германия
Вес: 4.982 кг
Цена: 2600.00 р
Особенности сцепления: Сцепление немного усиленное, из-за этого туговатое (но мягче Нивского 4х4)
Общие отзывы: Отзывы отличные.
Подделки: Есть, но встречаются не часто. Возможно на оригинале есть вкропления медной стружки на диске.

Luk


3. Luk
Страна производитель: Соединенное королевство
Вес: 5.503 кг
Цена: 2180.00 р.
Особенности сцепления: Характерное свойство механизма сцепления по демпфированию вибрации — сцепления Luk в своём составе имеют гаситель колебаний ведомого диска и нажимного диска.
Общие отзывы: 50/50 Но положительные отзывы — хорошие
Подделки: Достаточно много подделок очень плохого качества, похоже из-за этого много плохих отзывов.

Av


4. Av
Страна производитель: Китай
Вес: 7.196 кг
Цена: 2060.00 р.
Особенности сцепления: Не известно
Общие отзывы: Хороших меньше, чем плохих.
Подделки: Зачем китайцам самих себя подделывать? А вот брака достаточно много.

Fenox


Fenox


5. Fenox
Страна производитель: Беларусь
Вес: 6.376 кг
Цена: 1910.00 р
Особенности сцепления: Не известно
Общие отзывы: Очень плохие отзывы. Но некоторые пишут как попадешь. Но все равно ни кто не хвалит.
Подделки: Подделок по последним официальным данным около 30%. Брака тоже много более 1% официально! Эта статистика за 2009 год.

Hola


6. Hola
Страна производитель: Нидерланды
Вес: 4.810 кг
Цена: 2060.00 р
Особенности сцепления: Гремит и шумит
Общие отзывы: Больше негатива, что-то не подходит, что-то с браком, что-то еще…
Подделки: Не из вестно, мало инфы о них нашел

Kraft


7. Kraft
Страна производитель: Германия
Вес: 4.684 кг
Цена: 1430.00 р.
Особенности сцепления: Тот же Kraft tech, только вид сбоку. У этого сцепления другой поставщик в России, а где произведено не известно, хотя и написано, что Германия.
Общие отзывы: "Переговоры о возможном представлении на территории России интересов компании KRAFT начались несколько лет назад. В результате переговоров была достигнута следующая договоренность — компания «Автосинтез» получила эксклюзивные права для распространения и продажи автомобильных запасных частей, поставляемых компанией KRAFT на территорию России и стран Содружества. Для закрепления этих прав и в 2005 году компанией «Автосинтез» была зарегистрирована своя собственная торговая марка OBERKRAFT.
В 2006 году были оформлены права на регистрацию торговой марки OBERKRAFT в странах Мадридского соглашения. Это связано, в первую очередь, с тем, что продукция под торговой маркой OBERKRAFT производится по лицензионной доверенности на предприятиях, как принадлежащих компании KRAFT, так и новых заводах, расположенных в Европе и Азиатском регионе."
Подделки: Мало инфы.

Kraft tech


8. Kraft tech
Страна производитель: Турция (по лицензии Kraft (Германия))
Вес: 5.720 кг
Цена: 1730.00 р.
Особенности сцепления: Мягкое отличное сцепление
Общие отзывы: Отличные
Подделки: Есть и в последнее время все больше и больше. Минус настоящего сцепления — недолговечность выжимного подшипника.

QML


9. QML
Страна производитель: Германия
Вес: 4.206 кг
Цена: 1500.00 р.
Особенности сцепления: Ни чего не нашел
Общие отзывы: Ни чего не нашел
Подделки: Ни чего не нашел

ВИС


10. ВазИнтерСервис
Страна производитель: Россия
Вес: 4.200 кг
Цена: 1940.00 р.
Особенности сцепления: Идет с завода
Общие отзывы: Нормальные и плохие. Сцепление вонючее и ходит мало.
Подделки: Чтобы отличить настоящий от подделки посмотри на клеймо завода на корзине — на оригинале оно "выгравировано", а на подделке краска, которая легко стирается пальцем.
Про маркировку
www.vazinter.ru/autoparts
www.vazinter.ru/autoparts/lazernaja_markirovka


11. Триал
Страна производитель: Россия
Вес: 4.790 кг
Цена: 1670.00 р.
Особенности сцепления: Неоправданно жесткое сцепление
Общие отзывы: Отзывы нормальные, но ходит сцепление мало
Подделки: Врядли будут подделывать

Рейтинг производителей сцеплений ваз — апрель 2012г
Позиция Товарный знак Cтрана изготовления

1 SACHS Германия
2 VALEO Франция
3 ВИС Россия г.Тольятти
4 VINTERS* Россия г.Тольятти
5 LUK Германия
6 HOLA Нидерланды
7 KRAFT Германия
8 QML Германия
9 PILENGA Италия
10 MAPA Турция
11 Завод сцеплений-Тюмень Россия
12 Триал Россия
13 FINWHALE Германия
14 Начало Россия
15 FENOX Беларусь
16 FORTECH Ю.Корея
17 АВТО-ЛТД Россия г.Н.Челны
18 Аutotechnik Китай
*сцепление VINTERS снято с производства в конце 2011 года

Комментируем и обсуждаем! Очень важно ваше мнение!

www.drive2.ru

Какое выбрать сцепление? — DRIVE2

Мы не станем сравнивать и утверждать о том, какое сцепление лучше: Крафт, Валио или Luk. Это дело привычки. Кому-то из водителей нравится мягкое сцепление, а кому-то автомобиль с АКПП, в котором водитель и понятия не имеет, для чего вообще существует педаль сцепления.

В любом случае, выбирать сцепление вы будете не обращая внимания на чьи-то советы, а руководствуясь своим личным опытом использования того или иного сцепления.
Наш обзор наиболее распространенных брендов автомобильных сцеплений, просто даст вам информацию к размышлению.

VALEO

Контрафактный комплект сцепления Валио, в принципе легко отследить по низкой стоимости и качеству составляющих. Сегодня на рынке вы можете встретить сцепления Валио и комплектующие, как из Франции, так и из Италии, Испании и Южной Кореи. Из Франции меньше.

Те автомобилисты, которые использовали сцепление Валио, отзывы о нем оставляют самые положительные и добрые. Сцепление Valeo, еще называют «женским» сцеплением из-за мягкости и плавности хода.

При этом надёжность и долгий срок службы являются просто превосходными в своем сегменте рынка. При правильной и грамотной эксплуатации сцепления Valeo, его хватает до 150 тыс. км. пробега. Диск сцепления valeo не боится перегрева (в рамках допустимого).

LUK

Сегодня комплект сцепления Luk установлен на каждый 2-й автомобиль немецкого автопрома, и 4-й автомобиль мирового автопрома.

Спорить не станем, может быть так и есть. Особенно, если учесть вечную формулу маркетинга: цена-качество, то сцепление Luk, идеально в нее вписывается.

Отличительной характеристикой сцепления LUK, и отзывы российских автомобилистов это подтверждают, является характерное свойство механизма сцепления по демпфированию вибрации. Дело в том, что сцепления Luk в своём составе имеют гаситель колебаний ведомого диска и нажимного диска.

KRAFT

О сцеплении Kraft, отзывы автомобилистов самые, что ни на есть, отличные. На российский авторынок, комплекты сцепления Крафт поставляются с турецкого производства, работающего по лицензии Крафт (Германия). Обычная практика в мировой экономике.

Наши автомобилисты уже давно не обращают внимание на эти нюансы. Тем более, что сцепление Крафт вполне заслуженно завоевало сердца российских автолюбителей.

Сцепление Kraft характеризуется: мягким выжимом, стойкостью к перегревам в интенсивном режиме эксплуатации, долговечностью службы маховика. Средний срок службы сцепления – 150 тыс. км.

Как минус, водители отмечают недолговечность выжимного подшипника. Но в этом случае, очень много зависит от водителя и стиля его движения.

Сцепления бренда Крафт прочно и надолго заняли свою нишу на российском авторынке: отличное качество в комплексе с бюджетной стоимостью комплекта сцепления, делаю его рейтинговым сцеплением, среди специалистов.

Вот, пожалуй и вся обзорная информация о типах, актуальных на сегодняшний день, сцеплений. Выбор за вами, и исключительно вам решать для себя вопрос о том, какое сцепление лучше: Valeo, Kraft или Luk. Удачи в нелегком выборе лучшего из лучшего.

www.drive2.ru

Выжимной часть 1 – Шокирующее Valeo! — DRIVE2

Все что ниже, это мои личные наблюдения…и опять-таки личные выводы – кто не согласен никаких проблем – на истину не притендую…но может, кому-то пригодится…

Полный размер

Зашумел выжимной

он и раньше порой звуки издавал, шуршал…но тут, как-то настойчиво стало… и я понял…пора опять снимать коробас…

К настоящему времени пробег машины 130+, при этом на пробеге около 30 т.км я менял сцепление полностью весь комплект из-за пробуксовки последнего…проблема была в кривой корзине…но об этом позже и отдельно…а сейчас…я снимаю коробку и вижу установленный около 5-ти лет назад комплект сцепления

Установлен было sachs – и корзина и выжимной и ведомый диск, (все от l200 номеров конечно, не помню уже), корзина была выше родной, а выжимной пропорционально ниже, что вы дальше и увидите…

40 т.км назад также был заменен ведомый диск сцепления – сакс отломил демпферную пружину и заклинил – поставил оставшийся родной ведомый диск – с которым и ездил до последнего времени…

Итак пробег корзины и выжимного – 100 т.км.

Ведомый диск и подшипник в маховике – около 70ти…

Задний сальник коленвала – около 30-ти (но качество его вызывало большие сомнения и он был поставлен за неимением в тот момент лучшего…) –тоже меняем

Учитывая это покупаю комплект всего, (корзину еще можно было-бы оставить, но очень жестко работает, некомфортно порой ездить…пружины мощные жуть — это мне нравится, но потряхивает при трогании с самой замены (100 назад)…и замена ведомого диска ( 70 назад) не помогла …так что и корзину тоже план – заменить…)

Заказываю комплект всего-всего…и вот – коробка снята…(один – 3 часа) и я в раздумьях что-же мне ставить…( вернее я к тому моменту все купил уже…вопрос стоит ли…это ставить…)

Заказал Валео…как имеющее наименьшее количество отрицательных отзывов…в принципе ничего плохого пока что сказать не могу но…вот выжимной…это нечто…(я конечно по мониторил накануне…и знал что у кого-то, пару раз, ломалось все это…но помня о том, что раз на раз не приходится… качественные запчасти найти ну ооочень сложно и это часто зависит просто от везения…я решил валео так валео…).

Шокирующее Валео.

Полный размер

так-как оно начало вызывать у меня подозрения – разобрал…( корпус подшипника можно было рукой провернуть на подпятнике…)

Полный размер

Внутренняя упорная часть – вполне…единственное что мне понравилось…

Полный размер

Корпус подшипника – сзади нет сальника, его функцию вероятно должен выполнять сепаратор ?

А вот спереди сальник есть, хиленький такой – одно название…но он есть…номинально…

Отдельного внимания заслуживает корпус подшипника – специально наверное так сделано – с одной стороны сальников нет, (сзади вообще – спереди – одно название), зато сам корпус сделан так, чтоб попавший в подшипник песок или остатки феродо никуда оттуда не делись уже… в общем лоток для мусора…

Полный размер

Надо сказать что первоначально я не планировал его разбирать, но зерно сомнения посеял пластиковый корпус…у кого-то я видел – уши обломило…ну …всякое бывает…1 раз у кого-то уши…но мля…у меня сцепление намного …ощутимо жестче штатного…и над сказать…в руках он выглядит гораздо хуже чем на фото…

Полный размер

Деталь для фиксации подшипника на это пластиковой заготовке тоже…вершина технической мысли и образец надежности
Смотрим ниже…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Вообще сам выжимной точно соответствует по геометрии штатному подшипнику

P.S.
Учитывая большое количество фото и для себя (может потом пригодится ) и для других…разобью наверное все это дело на 4-ре части… а на фотках.порой бывает что-то надо посмотреть…и думаешь…где-бы взглянуть…поэтому количество фотоматериала – не сокращаю.
Далее – безумный Sachs!

www.drive2.ru

Hyundai Accent הטזטע © ﴿ › Бортжурнал › Выбор выжимного подшипника Accent (ставим более надежный)

После того как устал слушать "пение" выжимного подшипника, плюс созрел к ремонту КПП, приобрел по партам корзину, диск и выжимной подшипник. Приобретал специально по партам, так как предыдущий комплект Valeo 826 417 в зеленой коробке (215 мм) прожил 20 тысяч. Потом пошел в разнос выжимной (зашумел) и в пробках пошло дерганье при движении.
Хотелось, надежности, поэтому и брал то, что ставят на заводе, по оригинальным партам. Ведь все мы знаем, что сцепление устанавливаемое заводом служит 100-150 тысяч км. А вот комплекты живут недолго. Это тоже исходя из собственного опыта, опыта друзей и отзывов людей с драйва.
Итак, приобрел я по партам
— корзина оригинал 215 мм парт 41300-22710 цена 1600 р.шт
— диск парт 41100-22750 цена 1600 р.шт
— выжимной парт 41421-28000 цена 900 р.шт

Начал искать разницу с частями, вкладываемыми в комплекты сцепления и оригинальными.
Корзина почти не отличается, что в комплектах Валио, что в упаковке Hyundai/Kia, толко лепестки в оригинальном потолще будут и стоит клеймо Hyundai/Kia.
Диск имеет коструктивные отличия. Плюсы и минусы не понятны, но уповаем на то, что если стоит клеймо Hyundai/Kia, то будет понадежнее)
А вот выжимной, ничем не отличается конструктивно, только из коробки Hyundai/Kia имеет нанесенные радиальные надписи Valeo и т.д.

И вот после того как купил выжимной, в душу закрались сомнения. А вдруг он тоже помрет на 20 тысячах?
Да и мне посоветовал skichko-oleg (огромное ему СПАСИБО) присмотреться к парту 41421-32000. Это металлический выжимной. Который стал ставится на последующие модели Hyundai/Kia… Но к Акценту подходит идеально.
Убил жабу и взял его!
Даааа… ЭТО ВЕЩЬ!)
Смотрим

Оригинал пластик

Оригинал пластик

Металлический выжимной

Металлический выжимной

Металлический выжимной

Металлический выжимой имеет подшипник INA. Делает Valeo…
Но блин, даже в руки когда берешь, чувствуется надежность…
Да и стоит даже дешевле 800 руб супротив 900 пластикового… Ну это конечно по моим ценам)))
Короче, забегая вперед, скажу — подошел идеально!
Берите выжимной по парту 41421-32000. Советую…

www.drive2.ru

Выжимной подшипник что это

Сцепление считается наиболее важным механизмом в машинах с ручной КПП, а выжимной подшипник — одной из важных его деталей. Как работает этот узел? Какие возможны неисправности, и чем они себя проявляют? Что стоит знать об алгоритме замены неисправного подшипника? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Выжимной подшипник сцепления бывает двух видов с механическим и гидравлическим действием. Ели на первый усилие передается с помощью тяг, тросиков, то на второй при помощи гидравлики, особенность которой оказание помощи при нажатии на педаль сцепления. Задача сцепления заключается в плавном разделении движка и трансмиссии в момент переключения передач в требуемую позицию.

Устройство и назначение выжимного подшипника

Попробуем объяснить попроще, как это все работает. Выжимной подшипник устроен довольно просто, он состоит из муфты и подшипника на которую он запрессован (на фото ниже). Находится он на фланце первичного вала коробки передач, по которому он и перемещается, разумеется в зависимости от нажатия педали сцепления.

Работа его довольно проста и заключается в следующем, вы выжимаете педаль сцепления, после чего за счет тяг или тросика (Ваз 2108 и последующих моделей) или гидравлики (Ваз 2101—2107) усилие передается на вилку сцепления, которая в свою очередь перемещает выжимной подшипник по фланцу первичного вала, он в свою очередь давит на лепестки корзины сцепления после чего происходит разъединение дисков и сцепление выключается, в этот момент происходит переключение передач.

Если вы отпускаете педаль, то выжимной подшипник возвращается в исходное положение, как и лепестки диафрагменной пружины, то есть давление у же на них подшипником не происходит и диски, ведомый, нажимной и маховик соединяются и происходит включение сцепления. Вот в принципе и вся работа выжимного подшипника.

На фото муфта с подшипником

Достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы запустить механизм. Более того, при длительном удерживании педали в сработанном состоянии подшипник испытывает повышенную нагрузку. Итог — возрастает скорость износа детали, а в последующем ломается и основной узел.

Итак, для чего нужен выжимной подшипник сцепления? В первую очередь для объединения и отделения сцепления при срабатывании педали, то есть для обеспечения работоспособности механизма.

Как распознать поломку выжимного подшипника?

Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.

Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.

Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:

  • Появление посторонних звуков.
  • При нажатии на педаль, шум, свист.
  • Сложности с включением передач.

Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.

Здесь ключевое значение имеют:

  • Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
  • Уровень механической нагрузки.
  • Температурные условия и вибрации.

Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.

Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:

  • Включайте первую скорость.
  • Пускайте стартер.
  • После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
  • Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.

Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.

Самостоятельная замена

В принципе поменять подшипник можно и самому если вы обладаете хоть каким то опытом и у вас есть инструменты, место в гараже, яма, эстакада.

Демонтаж выжимного подшипника производится так:

  • Отворачиваете все болты которые соединяют КПП и двигатель.
  • Снимайте коробку передач
  • Отсоединяете подшипник с зацепления с вилкой.
  • Демонтируйте подшипник.
  • Меняете на новый.
  • Устанавливаете все в обратном порядке.

Обратите внимание! Новый выжимной подшипник не должен подклинивать, греметь, хрустеть и быть смазанным.

Заводской ресурс выжимного подшипника составляет в среднем 130-150 тысяч километров. На практике этот параметр ниже из-за ряда негативных факторов — движения по плохим дорогам, нехватки опыта у водителей или низкого качества применяемых деталей. Как следствие, узел служит в два раза меньше и требует замены уже через 70 тысяч километров.

Видео по замене подшипника и вилки

При этом для проведения таких работ не обязательно обращаться на СТО. Главное — своевременно диагностировать проблему и следовать рекомендациям производителя при замене. Кроме того, ставьте только оригинальные детали, которые отличаются максимальным ресурсом. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Практически все транспортные средства, как грузовые, так и легковые, не обходятся без механизма сцепления. Одним из важных узлов этого механизма является выжимной подшипник. Наибольшее распространение получили двухдисковые системы сцепления.

Один диск жёстко соединяют с маховиком силового агрегата, его называют ведущим. Второй диск называют ведомым, который должен передавать крутящий момент от двигателя коробке перемены передач. Для обеспечения возможности переключения передач или работы мотора на холостых оборотах нужен выжимной подшипник.

Виды выжимных подшипников

Наибольшего распространения сегодня получили два вида выжимных подшипников:

    Механические узлы с роликовым или шариковым подшипником. Они взаимодействуют с жёсткими тягами для включения в работу с ведомым диском.Система гидравлического воздействия на механизм сцепления, что значительно уменьшает усилие на педаль включения.

Так выглядит роликовым подшипником

Для чего нужен выжимной подшипник

Ведущий и ведомый диски находятся в постоянном зацеплении, чем обеспечивается передача вращение коленчатого вала на коробку передач и трансмиссию.

Транспортные средства передвигаются по дорогам на различных скоростях, это станет возможным после перехода с низших передач на более высокие. Для снижения скорости переходят с более высоких передач на низкие. Если попытаться произвести переключение передач без механизма сцепления, будут наблюдаться рывки в узлах трансмиссии.

Это неизбежно вызовет поломку деталей коробки передач, ведущего моста, а в некоторых случаях и мотора. О комфорте передвижения в таком случае можно забыть. Чтобы избежать таких неприятных моментов двигатель с коробкой передач связывают механизмом сцепления. Выжимной подшипник этого узла позволяет в нужный момент отодвинуть ведомый диск от ведущего, чем обеспечивается возможность для выбора нужной передачи.

Принцип работы

Перед выжимным подшипником любого типа стоит всего одна задача, это своевременное разъединение и соединение ведущего и ведомого дисков сцепления.

  • Механизм сцепления устроен таким образом, что диски прижимаются друг к другу и маховику лепестками диафрагменной пружины. Чтобы разъединить эти диски нужен выжимной подшипник. Диски вращаются вместе с маховиком, а выжимной подшипник в это время остаётся неподвижным.
  • При нажатии на педаль сцепления он подводится к лепесткам пружины и при контакте с ними начинает вращаться и надавливать на них.
  • Если бы он оставался в неподвижном состоянии и дальше, трение будет сильно нагревать механизм, что вызовет его перегрев с последующей деформацией лепестков диафрагменной пружины и подшипника.
  • Передвижение выжимного подшипника вилкой сцепления отводит ведомый диск от ведущего, что позволяет произвести переключение передач или осуществить перевод работы двигателя в режим холостого хода.

Какие признаки неисправностей бывают

  • Появившиеся проблемы с выжимным подшипником сделают невозможным продолжением поездки автомобиля. Силовой агрегат будет продолжать работать, а сдвинуть машину с места будет невозможно.
  • Чтобы избежать появления таких проблем водитель должен уметь своевременно обнаруживать первые признаки появления неисправности и устранять их самостоятельно или с помощью специалистов.
  • Ускоряется износ диска сцепления, фрикционные накладки которого могут растрескаться и высыпаться из кожуха сцепления.
  • Также водителя должен насторожить факт затруднительного включения передач.
  • Помогает ускорению износа этого узла в сцеплении пагубная привычка некоторых водителей. Они продолжают держать ногу на педали сцепления, когда переключать передачу нет необходимости.

На видео — признаки неисправности выжимного подшипника сцепления:

Как можно определить неисправность

Если водитель заметил появление посторонних шумов в районе кожуха механизма сцепления, определить источник появления их определить легко.

Для этого следует выполнить несколько действий:

  • Запустите силовой агрегат автомобиля, после чего внимательно прислушайтесь к появившимся звукам;
  • Далее следует полностью выжать педаль сцепления;
  • Исчезновение посторонних звуков говорит о том, что их источник принадлежит коробке переключения передач;
  • Усиление шумов свидетельствует о неисправности выжимного подшипника;
  • Стадия износа этой детали может быть разной, в соответствии с этим будут меняться шумы из зоны механизма сцепления.

Несколько слов о продлении срока эксплуатации

В первую очередь следует научиться правильно пользоваться механизмом сцепления и ручкой переключения передач. Многие водители, остановившись на красный свет светофора на перекрёстке, продолжают удерживать нажатой педаль сцепления.

В это время подшипник вращается и изнашивается. Лучше всего перейти на нейтральную передачу, а машину удерживать педалью тормоза.
Ускоряет износ подшипника движение автомобиля в пробках на дорогах, когда часто приходится переключать передачи.

На видео — своевременная проверка продлит срок эксплуатации:

Водителю необходимо стараться как можно меньше держать включенной педаль сцепления, это только на пользу выжимному подшипнику. Если по каким-то причинам имеется доступ к этому узлу, следует проверить его вращение, наличие шумов или стуков. Это поможет своевременно выявить возможные проблемы этой детали.

Главная задача выжимного подшипника — давить на диафрагменную пружину корзины сцепления, чтобы освободить ведомый диск сцепления. Отсюда и название: мы выжимаем педаль сцепления, и срабатывает выжимной подшипник. Также его еще называют подшипником выключения сцепления, что грамотнее. Но в народе прижился именно термин "выжимной". Иногда он также называется НАжимным подшипником, что сути не меняет.

Основной рабочий механизм выжимного — это, собственно, радиально-упорный подшипник, роликовый или шариковый. Зачем он вообще нужен? Почему нельзя нажимать на диафрагменную пружину обычным каким-нибудь металлическим кулаком? Потому что корзина сцепления вместе со своей пружиной жестко закреплена на маховике и вращается со скоростью в тысячу или даже несколько тысяч оборотов в минуту. Жестко закрепленная деталь, соединяемая с вращающейся деталью, попросту бы разрушила корзину сцепления.

Таким образом, выжимной подшипник сам по себе не вращается, вращается лишь его подвижная часть, контактирующая с корзиной сцепления. Он ходит туда-сюда по специальной направляющей втулке. Иногда она же является защитным кожухом первичного вала коробки передач. Поскольку по внутреннему диаметру выжимной подшипник имеет пластмассовое кольцо, то смазки между ним и втулкой нет.

Есть автомобили, в которых выжимной подшипник всегда прилегает к диафрагменной пружине корзины, и его контактная часть всегда вращается. Есть другой вариант, когда между подшипником и пружиной изначально есть зазор, и только при выжиме педали подшипник прижимается к лепесткам корзины. Контактная поверхность выжимного подшипника при этом может быть как плоская, так и выпуклая.

Осталось понять, что заставляет выжимной подшипник двигаться по направляющей. На старых автомобилях используется вилка сцепления, то есть связь с педалью — чисто механическая. На более современных уже достаточно давно используется гидропривод подшипника — его двигает жидкость, нагнетаемая поршнем в цилиндр. Соответственно, гидравлические выжимные подшипники обходятся значительно дороже, чем обычные. Но их плюс в том, что усилие на педали сцепление за счет гидпропривода — минимальное, тогда как с обычной механической системой нажимать труднее.

На первый взгляд, в выжимном подшипнике первым делом должна изнашиваться контактная часть, которая прилегает к корзине. Но она-то как раз изготовлена из высокопрочной стали и весьма долговечна. Чаще всего изнашивается обойма, в которой движутся шарики. Главный симптом износа выжимного подшипника — шум или стук, который проявляется исключительно при выжатой педали сцепления. То есть тогда, когда подшипник прижат к корзине и его контактная часть вращается.

Теоретически, шум и стук обоймы — это не повод срочно бежать в сервис менять выжимной подшипник, потому что он может прослужить еще достаточно долго. Однако затягивать с устранением неисправности сильно не стоит.

Предельно изношенный подшипник может развалиться на части, и контактная половинка в этом случае "улетает" внутрь корзины. Своим ходом после этого автомобиль передвигаться, скорее всего, не сможет.

l2rv.ru

Toyota Cresta V8 UZX71 Kyusha-Kai › Бортжурнал › Гидравлический выжимной подшипник. Что это и как с ним бороться?

Так уж вышло, что я купил МКПП W58 в комплекте с гидравлическим выжимным подшипником. Тогда я вообще не представлял, что это за зверь. Даже не видел ни разу подобного. Опросил человек 5 на драйве, перечитал всю ветку про МКПП на Альтезза-клубе.

Внимание! Многабукаф! Будет полезно всем, кто хочет поставить гидровыжимной. Остальным вряд ли) У меня не раз и даже не 10 раз спрашивали про этот выжим, поэтому решил запилить полноценный пост для всех интересующихся.

Скажу сразу, что речь пойдёт про выжимной подшипник (hydraulic throw out bearing) QuarterMaster 721100 (новый на ebay около 250 баксов+доставка в РФ). Именно такой и был у меня. Другие модели имеют свои особенности. Их конструкция может отличаться от моего.

Полный размер

QuarterMaster 721100 в собранном виде

К огромному сожалению, оказалось, что я зря понадеялся на удачу, установив коробку "как пришла". Во-первых, оказалось, что уплотнительные кольца были изношены, поэтому подшипник потёк. А второе важное упущение — я не проверил расстояние между подшипником и корзиной. Прошлый хозяин оставил маленькую проставку, но у него было сцепление от 5VZ. Видимо, её размер был как раз под эту сцепу. Под 3S-GTE не подошла. Зато пришлось разобраться и собрать информацию. Её и опишу здесь.

На этом фото видно проставку от прошлого хозяина (висит на шлангах)

И снова снятая коробка…

Итак. Что это вообще такое и как оно работает?
Гидровыжимной подшипник — конструкция, которая состоит из металлического корпуса с установленным на него подшипником, поршнем и линиями для жидкости. Выжим происходит за счёт подачи тормозной жидкости в корпус подшипника и выдавливание поршня (в моём случае назад, к корпусу коробки). Иначе говоря, принцип действия как у тормозного суппорта.

Зачем он нужен? Не проще ли сделать по-заводскому?
Изначально на этой коробке предусмотрена конструкция с магистралью, рабочим цилиндром, вилкой, солдатиком, выжимным подшипником. Минусов у этой системы два: много деталей и сложность установки на автоматный колокол (надо делать окошко, наплавлять место для РЦС).
Гидравлический выжимной подшипник — значительно более дорогое, но эффективное решение. Никаких лишних деталей, предельная простота, лёгкость в установке без колхоза.

Как подключать?
Проще некуда: у нас есть два выхода. Один — тавотница для прокачки. Второй с помощью шланга и фитингов подключается непосредственно в главный цилиндр сцепления (ГЦС). Вот и всё! Один шланг, никаких вилок, пружин, цилиндров!

Как прокачивать?
Как обычно. Так же, как и тормоза или любое другое сцепление.

Как установить выжимной подшипник в коробку?
Всё просто: берём устройство, надеваем на вал коробки. Теперь нам нужно просверлить два отверстия в колоколе: для линии подачи и тавотницы. Я сделал отверстия диаметром 13 или 14мм, уже не вспомню.

Видно отверстия в колоколе

Вместо одного из болтиков коробки нужно будет вкрутить установочный шест. Резьба одинаковая. Внимание! Если в коробке есть масло, из отверстия выкрученного болта польётся трансмиссионка! Нужно осушить, вытереть и на герметик закрутить цилиндрик.

Фото прошлого хозяина, свои почему-то не нашёл. Я вкрутил палочку вместо другого болтика (на фото сверху справа). Разницы нет

Теперь берём штангенциркуль и палочку/рулетку/фанерку/другой плоский длинный предмет. Нам необходимо отмерить два расстояния:
1. От края колокола до надетого на вал выжимного (всё мерим на коробке)
2. От плоскости крепления колокола до крайней точки лепестков корзины (всё мерим на моторе, сцепление должно быть установлено)

Полученная разница нам пригодится при изготовлении проставки.

Зачем нужна проставка? И вообще нужна ли?
В моём случае она была нужна. Ставится между корпусом коробки и выжимным подшипником. Покупателям нового девайса, возможно, получится обойтись без неё — в комплекте производитель QuarterMaster кладёт специальные регулировочные кольца (shim kit, можно купить отдельно на ebay около 100 баксов с доставкой в РФ).
У меня их, как вы поняли, не было. Пришлось делать кастом. Примерный чертёж прилагаю (чертить не умею, но задумка вполне ясна, токарь меня понял).

Чертёж проставки под гидравлический выжимной QuarterMaster на W58

Как определить размер проставки?
Нам нужны три размера: (расстояние между колоколом и подшипником) минус (расстояние между колоколом и лепестками корзины) минус (зазор до выжимного).
Зазор рекомендуется производителем 0,1-0,15 дюйма (2-4 мм). Выжимной не должен касаться корзины, когда вы не трогаете педаль сцепления.
В моём случае эти цифры были такими: 102-73-2=27. Проставку точил 27 мм в высоту.

Что делать, если выжимной "ссыт", пропускает жидкость?
Без паники. Это поправимо. Я поначалу отчаялся и хотел уже было покупать новый за 100500 денег, но пообщался с производителем, мне помогли.

Разбираем выжимной

Можно заказать комплект оригинальных колец (seal kit, что-то вроде 80 баксов на ebay с доставкой в РФ). Можно купить кольца по образу и подобию в магазине РТИ для тормозных систем. Я пошёл по второму пути. Быстро и дёшево.
Процесс замены довольно прост:
1. Сливаем остатки тормозухи по максимуму
2. Откручиваем фитинги и шланчики
3. Выдавливаем поршень руками по направлению ОТ самого подшипника (как бы назад). У меня руками вышел лишь до середины, потом пришлось протолкнуть отвёрткой.

Полный размер

Поршень вынут

Полный размер

Вид с задней стороны

4. Снимаем три кольца: внутри поршня

www.drive2.ru


Смотрите также