Нейтральные светофильтры как выбрать


Какой ND-фильтр выбрать - моя золотая середина

Я думаю, что самый полезный фильтр для пейзажного фотографа – это ND-фильтр, он же нейтрально-серый фильтр, который ослабляет количество света по всему кадру. Если градиентный фильтр можно с успехом заменить стеком по экспозиции (c HDR или зональным стеком с масками), а поляризационный фильтр в большинстве пейзажных случаев можно заменить обработкой (dehaze, кривые, clarity). То с уменьшением света так не получиться. Если хочется размыть днём водичку в фонтане, реке, море, озере, водопаде – то диафрагмы f/22 и чувствительности ISO 50 в настройках камеры явно не хватает. И чтобы хорошо снимать городские вечерние/ночные/рассветные пейзажи с трассерами (линиями от огней машин через весь кадр) – тоже нужны в подавляющем большинстве случаев ND-фильтры. Ещё интересно дневные облачка снимать на длинную выдержку, когда их размазывает по небушку.
Собственно, ND-фильтры – это единственные фильтры, которые я не выкладываю из фоторюкзака, даже если не беру штатив (ну просто чтобы не забыть их взять). Мой путь к текущему набору ND-фильтров был длиной в несколько лет, вот им и результатом на сегодня хочу поделиться.
Картинки по тему из интернета, а вчера я пост про водопадик с длинной выдержкой выкладывал - http://egorov.livejournal.com/456895.html

     


С ND-фильтрами я снимаю на камеру Canon 5D Mk II и объектив EF 24-70/2.8 c диаметром резьбы под фильтр 77 мм. Такой же посадочный диаметр под фильтр и у моего телевика 70-200, но за последние три года снял, наверное, всего пару кадров на телевик с ND-фильтров. И сюжетов под это не так много и проблемы с фиксацией камеры – для съёмки на телевик даже очень небольшая дрожь делает картинку смазанной.

Сначала я купил фильтр Hoya Pro-1 ND 64x, именно моя модель снята производства, её аналог сейчас – PROND64. Этот фильтр ослабляет экспозицию на 6 стопов (EV). Благодаря ему у меня стали замечательно получаться выдержки в единицы секунд в пасмурную погоду и при достаточно слабом свете (рассвет/закаты), а также в дремучем лесу даже в солнечный день. Фильтр вообще не вносит никаких ухудшений в картинку - цвета не уходят, резкость не падает, контраст не падает. И этот фильтр ultra wide - тоненький, я его даже вторым сверху своего ultra wide UV фильтра накручиваю - и на 24 мм ничего не виньетит. В видоискателе моего второго пятака всё видно при накрученном фильтре, хотя конечно рекомендую при съёмке с ND-фильтром пользоваться Live View. В общем ND фильтр 64х или минус 6 стопов - для меня самый универсальный и часто применяемый. И конкретно фильтр Hoya - хорош, никаких нареканий у меня нет.

Но минус шесть стопов - это мало в солнечную погоду. И есть реально ситуации, когда хочется минус три или четыре стопа. В общем начал я думать, что дальше покупать из ND-фильтров. И пошёл я неправильным путём. Узнал я про ND-фильтры переменной плотности, которые затемняют плавно, в которые крутятся два полярика, посмотрел, что у той же Hoya они стоят сильно дороже обычных ND-фильтров - 250-300 баксов против 60-100. Идея у меня была такая - купить ultrawide фильтр переменной плотности и накручивать его сверху моего 64x, чтобы повышать затемнение. Искусился я два раза купить китайские ND фильтры, сначала мусорный за 15 баксов от FOTGA, затем за 90 баксов - “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” - типа хороший китайский бренд, который стёкла делает для B+W. И два раза был жестоко разочарован. После половины диапазона затемнения с моих объективом 24-70 возникали очень хорошо видимые и нередактируемые градиентные звездообразные затемнения по центру. Просто ужас, фильтры не отрабатывали и половины диапазона. Так и валяются дома, не смог пока их продать по объявлениям )))
Я знаю фотографов, которые снимают на брендовые ND фильтры переменной плотности, наверное эти фильтры лучше, они сильно на них не жаловались ))) Но я пока уверен только в классических ND фильтрах.

Но желание иметь фильтр потемней всё же возобладало. Я приглядывался к фильтрам ND400 и ND1000 с остаблением в 9 и 10 стопов. По экономическим соображениям был выбран Hoya PROND1000. Он не ultra wide, чтобы снимать на широкий угол - его надо ставить один на объектив и на 24 мм возникает очень небольшая каёмочка по углам, ну там можно штампом мазнуть или обрезать кадр на 1-2%. Цвет тоже не портиться, контраст не падает. В видоискатель уже очень плохо видать картинку, надо работать только по Live View.

Давайте посчитаем, что даёт минус 10 стопов в солнечный день. Кто снимал на плёнку - помнит Sunny 16 Rule - ставим выдержку равной ISO и в солнечный день зажимаем диафрагму до f/16.
Имеем без фильтра - ISO 100, 1/125 сек, f/16
Делаем минус 10 стопов (ISO на 50 спускать не будем, не во всех камерах это есть) с сохранением диафграгмы f/16 - выходит выдержка 8 секунд. В реальности конечно может быть как чуть больше, так и поменьше, мы же пользуемся умной мультизонной системой экспозамера цифровой камеры.

Вообще можно ND64 и ND1000 накрутить друг на друга и получить минус 16 стопов, но тут конечно уже широкий конец объектива в 24 мм будет недоступен, примерно с 28 мм уже виньетирование пропадает. Минус 16 стопов - это реально можно выдержку в минуту сделать в солнечный день, например в городе вообще превратить людей и машины в солнечное марево.

Итого мой джентельменский набор ND фильтров
ND64 минус 6 стопов, взял Hoya за 60 долларов
ND1000 минус 10 стопов, взял Hoya за 90 долларов

[Подписаться на новые посты моего блога]

получать новые посты на почту:


Введите свой email :

Delivered by FeedBurner

egorov.livejournal.com

Выбор плотности нейтрально серых (ND) фильтров

Проблема заключается в том, что, как ни странно, большая часть вопрошающих на самом деле не слишком понимает, зачем-же нужны ND фильтры. Кто-то думает, что они помогут увеличить выдержку, чтобы размыть воду. Кто-то вспомнит, что с таким фильтром можно шире открыть диафрагму в солнечный день. Кто-то даже скажет, что нейтрально серые фильтры нужны для снижения интенсивности света, попадающего на матрицу. Кажется все эти утверждения верны, но на самом деле ND фильтры позволяют получить больший контроль над параметрами фотосъемки - значениями диафрагмы и выдержки. Казалось бы - какая разница? А она заключается в том, что после осознания данного факта вопрос, какой плотности фильтр пригодится на все случаи жизни, отпадет сам собой.

Интенсивность освещения сцены может быть разной в зависимости от погоды, времени суток, сезона года и наличия искусственных источников света. Требуемые значения выдержки и диафрагмы могут отличаться исходя из поставленных задач. Например для размытия потока водопада вполне достаточно одной секунды, а для размытия неспешно накатывающихся морских волн может потребоваться пятнадцать секунд. В зависимости от освещенности сцены, а также требуемой выдержки и (или) диафрагмы подбирается плотность фильтра и конечно ни о какой универсальности фильтров говорить не приходится.

Впрочем, в качестве универсального, многие производители предлагают вариативные нейтрально серые фильтры (или ND фильтры переменной плотности), представляющие собой двойной поляризационный фильтр. Очень заманчиво одним фильтром заменить целый набор, но чудес не бывает и за универсальность придется расплачиваться качеством изображения. У дешевых китайских вариативных фильтров наблюдается неравномерность затемнения на умеренных значениях плотности, а при высокой плотности проблемы возникают даже у самых дорогих фильтров от именитых производителей. Кроме того при увеличении плотности наблюдается усиление искажения цвета, так стоит ли мириться с такими недостатками? Я решил, что нет.

Покупать всю линейку нейтрально-серых фильтров к счастью нет нужды, да это и не получилось бы учитывая, что определенные значения плотности просто не выпускаются. На всякий случай приведу таблицу, демонстрирующую какую именно поправку дадут те или иные фильтры в зависимости от маркировки:


Значение экспозиции, EV

Маркировка (зависит от производителя)
1 0,3 (ND2)
2 0,6 (ND4)
3 0,9 (ND8)
4 1,2 (ND16)
5 1,5 (ND32)
6 1,8 (ND64)
7 2,1 (ND128)
8 2,4 (ND256)
9 2,7 (ND500)
10 3,0 (ND1000)

Не знаю, выпускает-ли кто-то фильтры ND128 и ND256, но встречать таковые мне не доводилось. В таблице не указан фильтр ND400 - он немного менее плотный, чем ND500 и корректирует экспозицию чуть менее 9 шагов.

Далее я буду описывать свои подсчеты с упором на контроль выдержки и весьма жесткими требованиями к значениям ISO и диафрагмы. Я исходил из того, что меня устраивает разрешение на диафрагмах 5.6 и 8, а идеальным значением ISO является базовое 200 и допустимо заниженное 100. За основу принял параметры съемки f/5.6, ISO 200 и варьировал параметры и фильтры так, чтобы максимально перекрыть значительный диапазон коррекции выдержки:


Коррекция экспозиции, EV

Значение диафрагмы

Значение ISO

ND фильтр
0 5,6 200 -
1 8 200 -
2 8 100 -
3 5,6 200 0,9 (ND8)
4 8 200 0,9 (ND8)
5 8 100 0,9 (ND8)
6 5,6 200 1,8 (ND64)
7 8 200 1,8 (ND64)
8 8 100 1,8 (ND64)
9 5,6 200 2,7 (ND500)
10 8 200 2,7 (ND500)
11 8 100 2,7 (ND500)

Итого получилось, что три фильтра (ND8, ND64 и ND500) путём небольших изменений диафрагмы и ISO могут перекрыть 11 ступеней экспозиции. Вариации, конечно, возможны. Например вместо ND500 взять более распространенный ND400 - разница будет невелика. Или вместо того-же ND500 приобрести ND1000 и тогда коррекции в 9 ступеней экспозиции можно добиться одновременным использованием ND8 и ND64 (вместе они дадут плотность как у ND500, но это скажется на качестве изображения, поэтому крайне нежелательно), можно оставить ND64 и ISO100, но зажать диафрагму до 11, можно поставить ND1000, диафрагму 5,6 и ISO400. Варьировать можно как угодно в соответствии с требованиями к качеству получаемого изображения.

На этом всё. Буду рад, если моя заметка окажется кому-то полезна и позволит сэкономить деньги, удержав от покупки ненужных фильтров.

eliograf.livejournal.com

Зачем нужны нейтральные фильтры? / Гид покупателя

Дата публикации: 31.05.2016

Света много не бывает! Так считали фотографы на протяжении десятков лет с момента зарождения фотографии. Амбротиписты были вынуждены снимать портреты на выдержках в несколько минут, работающие с плёнкой репортажники — увеличивать чувствительность при проявке. Инженеры-оптики рассчитывали сложные сверхсветосильные объективы. Технологи-микроэлектронщики по сей день тратят огромные усилия, чтобы создать сверхчувствительные матрицы. И при этом на рынке существуют светофильтры, единственная задача которых — «съесть» лишний свет. Парадокс? Вовсе нет! В этой статье мы будем разбираться, зачем нужны нейтрально-серые фильтры, какими они бывают и как их использовать.

Зачем нужны нейтрально-серые фильтры?

Выше я уже отметил, что единственная задача этих фильтров — ослабить световой поток. Насколько сильно — об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас нам достаточно знать, что для разных целей ослабление света может колебаться от двух до тысячи раз. Почти всегда цель такого ослабления — увеличение выдержки. Например, сверхдлинная выдержка может быть мощнейшим творческим инструментом: объекты в кадре будут смазаны, нерезки, а то и вовсе не видны. Например, так можно снимать жизнь города, показывая его беспрерывное движение.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 15 с, 52.0 мм экв.

Ещё одним способом применения длинной выдержки может стать «стирание» прохожих. Если вы хотите снять какую-то достопримечательность с минимумом туристов, то лучшего способа, чем съёмка на сверхдлинной выдержке, не придумать. Вам понадобится штатив и нейтральный фильтр максимально возможной плотности.

Фото без фильтра

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F9, 1/60 с, 39.0 мм экв.

Фото с фильтром B+W F-PRO 110 ND 3.0

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 30 с, 45.0 мм экв.

Подобные фильтры также востребованы пейзажистами. Размыть течение воды, получить туманную фактуру волн — такое возможно только на длинной выдержке. Но даже закрыв диафрагму объектива до предела, днём нужную длину выдержки получить крайне трудно. Поэтому для таких сюжетов тоже нужен нейтрально-серый фильтр.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 25 с, 30.0 мм экв.

У всех фотоаппаратов минимальная длина выдержки ограничена. Для большинства современных камер со сменной оптикой это ограничение составляет 1/8000 или даже 1/4000 с. Снимать с такой выдержкой на сверхсветосильный объектив на открытой диафрагме получится далеко не всегда — света может быть слишком много! Поэтому портретисты, желающие при дневном свете полностью открыть диафрагму, часто применяют нейтральные фильтры. Уместны они бывают не только на улице, но и в студии, когда опять же нужно снимать на открытой диафрагме, а источники света не позволяют сильно ослаблять импульс.

Наконец, в последнее время ND-фильтры (это ещё одно название нейтрально-серых фильтров) понадобились видеографам. Дело в том, что в фотокамерах всё чаще появляется поддержка профилей гамма-кривой (Log-Gamma). Как правило, при этом используется ISO, отличное от минимального (например, ISO 1600 или ISO 3200). При съёмке днём мы получаем избыток света и снова вынуждены обращаться за помощью к нейтрально-серым фильтрам.

Какие бывают ND-фильтры?

Как видите, список задач, которые можно решать с помощью ND-фильтров, довольно обширен. Естественно, для каждой из них нужен фильтр определённой плотности. Где-то хватит затемнения в два раза, а где-то будет мало и 1000х.

Нейтрально-серые светофильтры: B+W F-PRO 110 ND 3.0, B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO, B+W F-PRO 102 ND 0.6

Итак, первая и основная характеристика фильтра — его плотность. Она может обозначаться по-разному. Например, ведущий производитель фильтров — немецкий бренд B+W — указывает в названии фильтра числовой код. Цифры 0.3 соответствуют ослаблению света на две ступени, 0.6 — на четыре, 0.9 — на восемь, 1.2 — на шестнадцать. И так до 3.0. Непосредственно обозначение кратности вы найдёте лишь на коробке фильтра: ND 2X, ND 4X, ND 8X. Есть и абсолютный рекордсмен B+W F-PRO 110 ND 3.0, понижающий освещённость в кадре на десять ступеней экспозиции (почти в тысячу раз). На его коробке гордо красуются цифры 1000X.

Тысячекратный фильтр выглядит просто как чёрное стекло.

Если вы точно знаете, в каких условиях будет проводиться съёмка, то можете сразу выбрать себе один-единственный фильтр нужной плотности. Но разве такое бывает в жизни? Поэтому часто пейзажисты берут с собой несколько фильтров. Неплохое решение. Если речь идёт о фильтрах большой плотности, то оно и вовсе единственное верное.

Для остальных случаев есть нейтральные фильтры переменной плотности. Например, B+W XS-Pro ND-VARIO. Его плотность изменяется от 1 до 5 ступеней экспозиции: нужно лишь повернуть кольцо на оправе.

Фильтр переменной плотности B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO

Единственный минус такого решения — довольно громоздкая конструкция фильтра, не позволяющая установить бленду или использовать объектив со встроенной блендой.

Фильтр переменной плотности B+W XS-PRO DIGITAL ND VARIO MRC NANO

На что обратить внимание при выборе фильтра?

Все вопросы выбора светофильтра мы ранее разобрали в нашей большой статье «Как выбрать светофильтр?». Бликозащищённость, влияние на резкость, защитные покрытия — всё это сегодня можно найти только в фильтрах средней и высокой ценовой категории. Так, фильтры B+W серии MRC Nano обладают особым защитным покрытием, позволяющим легко чистить их и препятствующим задержанию грязи на поверхности.

Если речь не идёт о фильтрах переменной плотности, то мы рекомендуем выбирать фильтры с самой тонкой оправой, чтобы беспрепятственно использовать их в будущем на широкоугольниках. Например, самой тонкой оправой в модельном ряду B+W обладают фильтры серии XS Pro.

Подведём итог

Нейтрально-серые (ND) фильтры — это и технический, и творческий инструмент. Круг решаемых с их помощью задач шире, чем кажется на первый взгляд. Они нужны везде, где речь заходит об увеличении выдержки: будь то портретная фотосъёмка в солнечный день на открытой диафрагме или пейзаж с размытой горной рекой. Однако всегда нужно помнить, что фильтр должен соответствовать по классу вашему объективу. Если вы применяете дорогую оптику, то нет смысла портить её картинку использованием бюджетных фильтров. Как и любые другие фильтры, нейтрально-серые могут быть подвержены ловле бликов, падению контраста и резкости, изменению цветового баланса картинки… Поэтому лучше выбрать модель бескомпромиссного качества от B+W и защититься от подобных проблем.

ILCA-68 / 24mm F2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 15 с, 30.0 мм экв.

prophotos.ru

Нейтральные фильтры (ND)

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как фотографы-профессионалы запечатлевают движение, получая мягкие, размытые облака и туманные, словно окутанные дымкой, потоки воды? У вас не получается достичь тех же эффектов на длинных выдержках?

Скорее всего, потому, что профессионалы применяют фильтры нейтральной плотности или, просто, нейтральные фильтры (ND). Не путайте с градиентными нейтральными фильтрами (ND Grad). Последние затемняют лишь часть кадра.

ND-фильтры спроектированы так, чтобы поглощать проходящий сквозь них свет, не влияя на цветопередачу. Такое свойство нейтральных фильтров позволяет увеличить время экспозиции. Но знаете ли вы, когда их использовать?

Как использовать нейтральные фильтры?

Вы обнаружите ND-фильтры в сумке любого профессионала-пейзажиста. Тем не менее, они меньше ценятся любителями. А всё потому, что на первый взгляд ND-фильтр похож на плоский кусок сероватого стекла!

Нейтральный фильтр не вносит видимых изменений в картинку, он просто замедляет время «впитывания» светочувствительным сенсором изображения.

Но если использовать фильтр при съёмке движущихся объектов, таких как: вода, облака и, даже, люди, – он откроет целый мир творческих возможностей. Если «заморозить» водопад с обычной выдержкой, то он будет выглядеть на снимке статичным и довольно скучным. Сфотографируйте вы с длинной выдержкой, как изображение падающей воды тотчас приобретёт размытие. Это привнесёт в фотографию ощущение движения.

Нейтральные фильтры дают гибкость, благодаря которой можно выбирать значение диафрагмы и выдержку по желанию, а не такими, какими диктует съёмочные условия (узнайте больше об типичных ошибках, связанных с выдержкой, и о лучших способах их избежать).

В солнечный день с помощью ND-фильтра можно замедлить движение так, чтобы передать ощущение движения. Более эффектные снимки нейтральный фильтр позволяет получать на рассвете или в сумерки: вы можете выиграть время экспонирования, равное нескольким секундам, и изобразить нежным туманом плеск прибрежных волн.

В продаже представлены различные типы нейтральных фильтров. Наиболее просты в использовании круглые с резьбой для установки перед передней линзой объектива. Их недостаток заключается в том, что если делать из ND-фильтров «слоённый пирог» (прим. переводчика – в целях увеличения плотности и, как следствие, усиления эффекта), могут возникнуть проблемы с виньетированием.

Пластинчатые фильтры требуют, чтобы сначала на объектив были установлены рамка-держатель и кольцевой адаптер. Затем можно вставить в держатель квадратной или продолговатой формы фильтр. Основное преимущество пластинчатых фильтров заключается в том, что их можно быстро поменять или скомбинировать, установив несколько пластинок вместе. При этом комбинация может включать в себя как только нейтральные фильтры, так и фильтры других видов.

Относительно недавняя разработка – фильтры с переменной плотностью. Они вкручиваются перед передней линзой объектива и имеют кольцо настройки, вращая которое, можно менять плотность нейтрального фильтра в зависимости от условий освещения и желаемого результата.

Когда использовать нейтральные фильтры?

Чтобы показать движение, нет необходимости для съёмки водопада фотографировать с очень длинной выдержкой. Вода двигается настолько быстро, что для съёмки в середине дня хватит нейтрального фильтра, пропускающего через себя в 8 раз меньше света, чем вошло бы в объектив без фильтра (прим. переводчика – другими словами, при прочих неизменных условиях съёмки экспозиция уменьшится на 3 EV). Однако, если вы планируете фотографировать прибой или облака, то могут потребоваться выдержки не менее 30 секунд. Движение этих объектов медленнее, чем падение воды.

С нейтральным фильтром.

Без нейтрального фильтра.

Чем ниже интенсивность освещения в «золотое время» на восходе или в сумерки, тем длиннее выдержку вы можете выбрать. И, само собой, характер освещения – залог отличных снимков!

Нейтральные фильтры применяются не только для создания эффекта размытия. Можно заставить исчезнуть движущихся людей! Вам потребуется экспонировать кадр в течение нескольких минут, но люди, проходящие через снимаемую сцену, на фотографии видны не будут. Фотографы, снимающие архитектуру, помнят об этой возможности, когда запечатлевают объекты, расположенные в туристических очагах.

Нейтральные фильтры подходят не только для увеличения времени экспонирования. Например, вы фотографируете портрет в ясный солнечный день и хотите получить малую глубину резко изображаемого пространства. Вероятно, вы не сможете широко открыть диафрагму. Потребуется короткая выдержка, которая технически не доступна вашему фотоаппарату (прим. переводчика – например, короче 1/8000 секунды).

Воспользуйтесь нейтральным фильтром. Это позволит шире открыть диафрагму (прим. переводчика – установить меньшее значение диафрагмы).

Разберёмся с характеристиками ND-фильтров

Производители могут по-разному обозначать плотность фильтра. Ниже приведена таблица, которая поможет вам подобрать нейтральный фильтр с нужными свойствами:

Значение экспозиции, EV («шаг», «стоп») Плотность (единицы измерения зависят от производителя) Количество пропускаемого света, %
1 0,3 ND2 50
2 0,6 ND4 25
3 0,9 ND8 12,5
4 1,2 ND16 6,25
5 1,5 ND32 3,125
6 1,8 ND64 1,563
7 2,1 ND128 0,781
8 2,4 ND256 0,391

 

  • Прим. переводчика: обратите внимание на третий столбец. Число после аббревиатуры «ND» обозначает во сколько раз уменьшится количество света, прошедшего через фильтр: в 2 раза, в 4 раза и т.д.

На что нужно обратить внимание при выборе ND фильтра

Материалы и покрытия

Несколько факторов влияют на качество и, как следствие, на стоимость фильтров. В качестве материала используется смола, стекло или полиэстер. Последний материал самый дешёвый из трёх, но и большей степени искажает пропускаемый свет. Многочисленные виды покрытий уменьшают засветки и эффект удвоенного изображения, в то время как чёрные алюмитовые держатели и оправленное стекло уменьшают отражения. Применение тонких и низкопрофильных держателей способствуют меньшему виньетированию.

Фильтр с резьбой или пластинчатый фильтр?

Круглые фильтры малы, легки и просты в установке, но лишены гибкости применения: комбинация из нескольких фильтров ведёт к проблемам с виньетированием, а отдельно взятый фильтр подходит лишь под определённый диаметр резьбового крепления на объективе. Чтобы воспользоваться квадратным пластинчатыми фильтрами, потребуются кольцевой адаптер и рамка-держатель – дополнительные принадлежности, которые нужно будет носить с собой. Разворачивать систему для установки пластинчатых фильтров менее удобно, но она позволяет быстро и легко комбинировать нейтральные фильтры и, в результате, повышать время экспозиции. Можно сочетать ND-пластины с другими видами фильтров: например, с нейтральным градиентным и поляризационным.

Адаптер и понижающие кольца.

Для того чтобы просто устанавливать пластинчатые фильтры на разных объективах, достаточно приобрести недорогие кольцевые адаптеры под каждый размер используемого вами объектива. Если хотите пользоваться фильтрами с резьбой, выберите в магазине один фильтр под ваш объектив с самым большим диаметром резьбового крепления. Дополнительно приобретите понижающие кольца под остальные ваши объективы. Такие кольца позволяют устанавливать один и тот же фильтр на объективы с меньшим диаметром резьбового крепления.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Нейтрально-серые (ND) фильтры и творческая фотография — Российское фото

Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба «Российское Фото», Владимир Алексеев рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно — об ND-фильтрах.

18 мм, f/7,1, 3,2 с, ISO 400


«ND» — это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное — можно ли обойтись без них?

Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, — уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах — например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, — то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.

Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять

Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 — в 4 раза меньше, ND500 — в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 — 16 секунд, ну и так далее.

32 мм, f/8, 4 с, ISO 200


Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение — в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды — уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход — так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр — это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.

Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) — был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!

Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит — смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее... Как пример — вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях — кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом — одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:

27 мм, f/10, 0,6 с, ISO 100


Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться

Пример первый — если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от 10-15 секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.

Пример второй — допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое — тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.

Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, — и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.

А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале  когда сумерки только начинают сгущаться.

Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.

Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный — это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны все, что связано с водой!

23 мм, f/5,6, 6 с, ISO 400


Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку — такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до 1-2 секунд, но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.

Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.

27 мм, f/5,6, 3,2 с, ISO 400


Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов
  • Бурный ручей. Обычно хватает до 3-4 с. выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
  • Слегка размытые в движении машины в городе. Выдержка примерно в 1/2 с. — если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
  • Медленно проплывающие облака. Тут уже нужна выдержка от 10-15 секунд, тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
  • Волна у берега. Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна — то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике — не бойтесь экспериментировать!

Главное правило — чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.

И второе правило — чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.

Если вы хотите дополнить эту статью или поделиться вашим опытом об использовании ND-фильтров — пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад узнать о любом вашем опыте, и будет интересно сравнить результаты!


Об авторе
Имя, фамилия, возраст: Владимир Алексеев, 36 лет

Техника: Canon (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D Mark II, Canon 50 mm f/1.2L, Canon 100 mm f/2.8 II macro, Canon8-15 mm f/4L, Canon24-70 mm f/2.8L II, Canon 16-35 mm f/2.8L II, Canon 70-200 mm f/2.8L II, Canon 100-400 mm f/4.5-5.6 L II, Sigma 150-600 mm f/5-6.3.)

Выставки, награды, достижения:

— Постоянный автор журналов National Geographic Russia, National Geographic Italy, «Вокруг Света», Сontinent и других

— Издал книгу «Планета в кадре. Смотрим сердцем»

— Готовятся к изданию большим тиражом еще два фотоальбома

— Участник и докладчик фотофестиваля «Первозданная Россия-2016» в рамках выставки «Россия в кадре. Смотрим сердцем»

— Фотовыставка «Цветы России» в галерее под открытым небе на Тверском бульваре

— Фотовыставка «Рынки мира» на Тверской

— 1 место в номинации «Заповедная Россия» на конкурсе «Дикая природа России-2013»

— 1 место в номинации «Арктический пейзаж» на конкурсе Global Arctic Awards 2015

— Ведущий программы о путешествиях с душой «Мой путь» на телеканале Allatra Travel

Лучший совет: Не снимайте, если вы не в духе. Цифровое изображение передает то, что мы чувствуем в момент съемки — точно так же, как и картина художника «запоминает» его внутреннее состояние.


rosphoto.com

Какой ND фильтр выбрать для видеосъемки?

 

Эта заметка для тех, кто уже знает что такое фильтр нейтральной плотности, понимает зачем он нужен в видеосъемке и теперь стоит перед выбором: купить переменный фильтр типа ND2-ND400 либо взять фильтры с фиксированным светопропусканием типа ND8, ND64.

Итак, в двух словах, нейтральный затемняющий фильтр нужен нам для того, чтобы держать постоянную выдержку обратно пропорциональную удвоенной частоте кадров при любых значениях диафрагмы и при любой освещенности. Т.е. если мы снимаем с частотой 25 к/с, то выдержка должна быть 1/50 сек. Как вы понимаете, даже при ISO 100 в яркий солнечный день при таких параметрах в кадре у нас будет просто белая пелена. Нам нужно затемнить картинку.

На основании своего опыта, отзывов и обзоров товаров в интернете на тему нейтральных фильтров, я пришел к 2 выводам:

1) Не использовать дешевые ND фильтры переменной плотности, вместо них покупать с постоянным значением.

2) На постоянных фильтрах вы все равно никогда точно не выставите заданную скорость затвора, поэтому оптимальным вариантом будет купить ND8 или ND64.

Теперь объясню подробнее каждый пункт.

1) Переменный ND - это 2 поляризационных фильтра в одной конструкции. При вращении одного относительно другого светопропускание изменяется. Всем известно, что недорогие "полярики" искажают цветопередачу. Представьте, что делают 2 недорогих полярика друг на друге. Помимо того, что напрочь убивается резкость и контрастность изображения, цветовые характеристики становятся просто непредсказуемые, причем неравномерно зависят от величины затемнения.

 

 

Вот, например, я тестировал недорогой переменный ND фильтр Fotga. Падение резкости просто катастрофическое:

 

 

Но и это еще не все, на некоторых фильтрах картинка вообще затемняется в виде креста, а цвет телесных оттенков перестает даже отдаленно напоминать человеческую кожу.


Что я могу сказать о переменных ND фильтрах "среднего качества" типа Marumi, Kenko, Hoya? То, что они лучше дешевых, и для видео кое-как подойдут (из-за относительно невысокой детализации Full HD - всего 2 мегапикселя). Но проблемы цветопередачи никуда не денутся. Фотографам вообще не нужно их использовать.

Качественные переменные ND фильтры стоят очень дорого. Например, небезысвестный Филипп Блум рекомендует вообще один-единственный фильтр Heliopan, который его полностью устраивает. Думаю, немногие готовы потратить 300$ за светофильтр.

 

2) Таким образом, самое простое и 100%-рабочее решение в виде переменного фильтра оказывается либо слишком некачественным, либо слишком дорогим. Даже если забыть про постоянную скорость затвора, то для съемки под солнцем на светосильные объективы (с F менее 2.8) нам не хватает минимальной выдержки с которой зеркалки снимают видео - 1/4000. Если вы не готовы тратить много денег и легкий строб на движущихся сценах не напрягает ни вас, ни заказчика, то вам вполне подойдет фильтр ND8 или ND64. ND2 и ND4 - абсолютно бесполезные.

 

 

Недорогие постоянные нейтральные фильтры изготавливаются не из стекла (в отличие от переменных). Используется оргстекло, либо же вообще полимерная темная пленка поверх оргстекла. Из-за этого, царапины на таких фильтрах появляются мгновенно, а от долгого использования они вообще выгорают. Характеристика затемнения может быть обозначена в 3-х вариантах. Например, фильтр ND8 может обозначаться ND0.9, что соответствует понижению светового потока на 3 стопа экспозиции:

 

Как вы понимаете, даже комбинируя постоянные нейтральные светофильтры, вы не сможете добиться идеальной экспозиции, при которой во всех сценах будет идентичная скорость затвора. Поэтому, для съемок вне помещения, вы можете купить один-единственный ND64, но будьте готовы, что в пасмурные дни придется задирать ISO. А на все случаи жизни подойдет ND8 или ND16. Заметьте, что в линейках многих средних и недорогих производителей нет даже ND16, ND32 и ND64. После ND8 идет ND400 и ND1000 (который применяется исключительно для съемок солнца). Кстати, в кинокамерах стандартными значениями встроенных ND являются ND4, ND16, ND64.

Еще интересный вариант предлагает, в частности NISI: совмещенный поляризационный и ND8 фильтр. Т.к. "полярик" сам по себе может съедать около 1,5 стопов экспозиции, то в результате общее затемнение получается между ND16 и ND32. Очень интересный вариант, только вот поляризатор не всегда бывает нужен, да и придется постоянно перестраивать экспозицию в зависимости от угла съемки по отношению к солнцу.

 

 

Что касается брендов, то на AliExpress вы можете заказать вполне пригодные фильтры для видеосъемки типа GreenL или Zomei (статья о фильтрах Zomei здесь) , которые немногим будут уступать той же Marumi, но стоить будут в полтора - два раза дешевле. Ручаться за всех китайских производителей невозможно, но лично я бы не рекомендовал покупать Fotga и совсем неизвестные OEM - фильтры.


Список всего моего оборудования для видеосъемки можно посмотреть по ссылке. 

www.burn-media.ru

3 помощника фотографа - UV, поляризационный и нейтрально серый светофильтры..

Сегодня речь пойдет о светофильтрах. Это маленькие помощники фотографа, которые цепляются на объектив.  Конечно, в наш цифровой век пост обработка творит чудеса, но в некоторых случаях фильтры будут незаменимыми помощниками. До прихода цифры, было великое множество разных фильтров, они помогали делать то, что сейчас делают программы и сейчас необходимость в большей части  фильтров отпала. Но тем не менее, есть 3 распространенных фильтра, которые до сих пор актуальны:

  • Защитный фильтр — UV или ультрафиолетовый фильтр  
  • Поляризационный фильтр
  • Нейтрально серый фильтр

Рассмотрим эти три типа чуть более подробно. Для того чтобы понять что есть что и зачем.

 

Защитные фильтры — UV и компания.

Вообще с этой категорией есть путаница.  Технически в этой группе можно выделить 4 разных фильтра. Нейтральный бесцветный (Neutral), ультрафиолетовый (UV), фильтры SkyLight и фильтр против дымки Haze.  Цель этой группы фильтров одна — защита объектива от механических повреждений, ультрафиолетового света (матрицы и пленка гораздо более чувствительны  к нему чем наш глаз) и от «дымки» при съемке на больших расстояниях. Наиболее распространенные это UV и Skylight.

 

 

Skylight стоит обычно дороже, и продавцы любят его преподносить как «лучший», но на самом деле,  его розоватое стекло, было призвано добавлять «теплоты» в кадр сделанный на пленку. В цифре этот эффект практически сводится к нулю наличием такой вещи как баланс белого, поэтому смысл переплачивать за Skylight для цифрового фотоаппарата я лично не вижу.

Чтобы не писали производители и не говорили продавцы в магазинах, основное назначение защитных фильтров — сугубо механическая защита объектива. UV фильтр позволяет

  •   Защитить объектив от пыли и песка
  •   Защитить переднюю линзу от царапин, отпечатков пальцев, ударов и т.п.
  •   Защитить «бровку» на конце объектива (для накручивания фильтров) от загиба при случайном ударе по объективу
  •   Защитить переднюю линзу от атмосферных осадков, брызг соленой воды на море и т.п.

Защитные фильтры наиболее недорогие, и можно купить фильтр на каждый объектив, но не стоит забывать о том, что любой фильтр это препятствие на пути света. Поэтому не стоит гоняться за дешевизной и стоит купить защитный фильтр хорошего производителя, изготовленный из качественного стекла с большим светопропусканием. Кстати по той же причине, при использовании например поляризационного фильтра, защитный лучше сразу снять, а не устраивать пирамиду из фильтров на конце объектива.
 

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр (polarizing filter), он же «полярик» вещь в высшей степени полезная, фактически must have для любого уважающего себя фотографа. Что он делает? В общем случае он удаляет блики и отражения с поверхностей за исключением металлических. В солнечный день он так же может «притемнить» небо, делая его более фактурным, хотя на самом деле он просто удаляет отражение света с маленьких капелек воды и влаги, присутствующих в атмосфере.

 

 

Если вы снимаете воду, поляризационный фильтр даст вам возможность убрать паразитные отражения с поверхности, сделав воду более прозрачной, если вы снимаете например озеро, стоя на берегу.

Кроме того, поляризационный фильтр «ворует» свет. Он может украсть у вас от 1 до 2 стопов, в зависимости от качества самого фильтра. Соответственно, при использовании полярика возможно потребуется ввести экспокоррекцию, а при слабом освещении будет просто необходим штатив.

Кроме всего перечисленного,поляризационный фильтр может значительно улучшить цвета на фотографии, сделав их сразу такими, какими вы зачастую их делаете потом в Фотошопе или другом графическом редакторе. Причина в том же, удаление отражений с каких то объектов. Под отражением в данном случае понимается не то что мы видим в зеркале, а любой «отсвет».

Некоторые примеры из серии без фильтра и с фильтром

 

Ниже — ставший классикой пример использования полярика, сделанный компанией Hoya еще в прошлом веке.

Поляризационные фильтры бывают циркулярными и линейными. Разницу между ними расписывать нет смысла, так как для цифровой камеры с автофокусом и прочими функциями производители однозначно рекомендуют циркулярный. Циркулярный фильтр представляет из себя систему из двух оправок одна из которых (со стеклом), свободно вращается относительно второй. Вращая оправку со стеклом  вы и добиваетесь нужного эффекта.

Неприятный момент заключается в том, что хороший поляризационный фильтр совсем не дешев. А учитывая то, что диаметр объективов обычно различается (и диаметр подходящего фильтра соответственно тоже), соответственно вам или потребуется отдельный фильтр на каждый объектив или куча переходных колец.  Самый простой выход из этого — понять какой объектив вы используете чаще всего в тех ситуациях, в которых вам пригодиться полярик и купить фильтр именно для него.

 

 

Кроме того, на рынке сейчас появились недорогие китайские NoName фильтры, которые покупать не стоит вообще. Я бы вообще не советовал смотреть на фильтры дешевле 1500р (~50$) — рискуете просто выкинуть деньги.

Несколько советов по использованию поляризационного фильтра:

  • Не стоит использовать поляризационный фильтр на сверх широкоугольных объективах, так как будет трудно получить равномерную поляризацию. Предел лежит в фокусном расстоянии примерно 28мм. По этой же причине его лучше не использовать при съемке заготовок под панорамы.
  • Наибольший эффект может быть достигнут, когда источник освещения находится под 90градусов относительно линии фотограф-предмет съемки. Если солнце впереди или сзади, эффект будет минимален.
  • При рассеяном освещении поляризационный фильтр будет бесполезен. Например при съемке пейзажа пасмурным днем
  • Если вы накручиваете поляризационный фильтр поверх другого, можете получить значительное виньетирование и еще больше уменьшить светопропускание
  • Не фотографируйте через стекло или другую прозрачную поверхность, так как можете получить непредсказуемые эффекты, как на снимке ниже.

Нейтрально серый фильтр.

Нейтрально серый фильтр, он же Neutral Density или просто ND фильтр может быть как простой, так и градиентный. Задача этого фильтра, помочь фотографу сделать нужную экспозицию.   Иногда бывает нужно максимально снизить количество света попадающего на матрицу через объектив.

С одной стороны, это можно сделать «зажав» диафрагму. Но таким образом не всегда удается добиться нужного, да и руки связаны зажатой диафрагмой.  Применение нейтрально серого фильтра развязывает руки. Мы можем снизить количество света на нужную величину и при этом спокойно выбирать любую диафрагму.

 

 

Зачем же нужно уменьшать количество света? Самый показательный пример — эффект «мистической воды». Наверняка вы видели снимки, где вода в море или например водопад, похож на «молочную реку» а не на застывшие в полете капли. Такой эффект можно получить при большой выдержке. А как вы снимите на выдержке например в секунду или две ярким днем?  Вот тут то и приходит на помошь ND фильтр.

 

 

Ставим нужный фильтр и получаем возможность «снимать днем как ночью».

Кроме того мы получаем возможность

  •  использовать широкие диафрагмы при ярком свете
  •  добавить блюра на движущиеся объекты, «размывая» их
  •  получить малую глубину резкости при очень ярком освещении.

  Градиентный фильтр это разновидность ND фильтра, только затемнение идет градиентом, то есть по возрастающей (или убывающей :)). Когда это бывает полезным? Ну например при съемке сцены с очень большим световым контрастом, чтобы не получить «выбитое небо».

 

 

Темная часть градиента располагается на небе, светлая на земле. В итоге небо получаем «не засвеченным» так как света на матрицу в этом месте попадает гораздо меньше.  Правда градиентный фильтр имеет один недостаток. Он идеально поможет только в том случае, если мы имеем более менее четкую и ровную границу разделения  по освещенности.

Как подобрать нужный по силе нейтрально серый фильтр? Нейтрально серые фильтры характеризуются опять же стопами, наиболее популярные — фильтры на 1,2 и 3 стопа.  Хотя есть и на 10, дело только за вами и вашим кошельком.

Ну а если словa стоп и экспозиция не являются для вас тайной, то при подборе нужного фильтра возможно вам пригодиться следующая табличка.  

 

 

Какие фильтры хорошие?

Есть еще один немаловажный вопрос — фильтр какого производителя выбрать?
Ответ на него неоднозначен, но выбирать нужно обязательно хорошего производителя. Особенно это касается поляризационного фильтра.
В первую очередь стоит обратить внимание на следующие марки из того что есть на нашем рынке

  • Hoya
  • Marumi
  • Kenko
  • B+W
  • Tiffen

Главное — не гонитесь за дешевизной. Помните о том, что она непременно скажется на качестве ваших снимков. Моими первыми фильтрами был набор из UV, Поляризационного и еще какого то фильтра, произведенный непонятной конторой made in chinа, за 800р.  В итоге все три фильтра очень быстро легли на полку, потому что вреда от них было больше чем пользы.

 

Ну и в заключении, если вы хотите получить более акадамические знания по фильтрам, почитайте статью Хулиганствующего Элемента

lightroom.ru

Нейтральные фильтры (ND)

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как фотографы-профессионалы запечатлевают движение, получая мягкие, размытые облака и туманные, словно окутанные дымкой, потоки воды? У вас не получается достичь тех же эффектов на длинных выдержках?

Скорее всего, потому, что профессионалы применяют фильтры нейтральной плотности или, просто, нейтральные фильтры (ND). Не путайте с градиентными нейтральными фильтрами (ND Grad). Последние затемняют лишь часть кадра.

ND-фильтры спроектированы так, чтобы поглощать проходящий сквозь них свет, не влияя на цветопередачу. Такое свойство нейтральных фильтров позволяет увеличить время экспозиции. Но знаете ли вы, когда их использовать?

Как использовать нейтральные фильтры?

Вы обнаружите ND-фильтры в сумке любого профессионала-пейзажиста. Тем не менее, они меньше ценятся любителями. А всё потому, что на первый взгляд ND-фильтр похож на плоский кусок сероватого стекла!

Нейтральный фильтр не вносит видимых изменений в картинку, он просто замедляет время «впитывания» светочувствительным сенсором изображения.

Но если использовать фильтр при съёмке движущихся объектов, таких как: вода, облака и, даже, люди, – он откроет целый мир творческих возможностей. Если «заморозить» водопад с обычной выдержкой, то он будет выглядеть на снимке статичным и довольно скучным. Сфотографируйте вы с длинной выдержкой, как изображение падающей воды тотчас приобретёт размытие. Это привнесёт в фотографию ощущение движения.

Нейтральные фильтры дают гибкость, благодаря которой можно выбирать значение диафрагмы и выдержку по желанию, а не такими, какими диктует съёмочные условия (узнайте больше об типичных ошибках, связанных с выдержкой, и о лучших способах их избежать).

В солнечный день с помощью ND-фильтра можно замедлить движение так, чтобы передать ощущение движения. Более эффектные снимки нейтральный фильтр позволяет получать на рассвете или в сумерки: вы можете выиграть время экспонирования, равное нескольким секундам, и изобразить нежным туманом плеск прибрежных волн.

В продаже представлены различные типы нейтральных фильтров. Наиболее просты в использовании круглые с резьбой для установки перед передней линзой объектива. Их недостаток заключается в том, что если делать из ND-фильтров «слоённый пирог» (прим. переводчика – в целях увеличения плотности и, как следствие, усиления эффекта), могут возникнуть проблемы с виньетированием.

Пластинчатые фильтры требуют, чтобы сначала на объектив были установлены рамка-держатель и кольцевой адаптер. Затем можно вставить в держатель квадратной или продолговатой формы фильтр. Основное преимущество пластинчатых фильтров заключается в том, что их можно быстро поменять или скомбинировать, установив несколько пластинок вместе. При этом комбинация может включать в себя как только нейтральные фильтры, так и фильтры других видов.

Относительно недавняя разработка – фильтры с переменной плотностью. Они вкручиваются перед передней линзой объектива и имеют кольцо настройки, вращая которое, можно менять плотность нейтрального фильтра в зависимости от условий освещения и желаемого результата.

Когда использовать нейтральные фильтры?

Чтобы показать движение, нет необходимости для съёмки водопада фотографировать с очень длинной выдержкой. Вода двигается настолько быстро, что для съёмки в середине дня хватит нейтрального фильтра, пропускающего через себя в 8 раз меньше света, чем вошло бы в объектив без фильтра (прим. переводчика – другими словами, при прочих неизменных условиях съёмки экспозиция уменьшится на 3 EV). Однако, если вы планируете фотографировать прибой или облака, то могут потребоваться выдержки не менее 30 секунд. Движение этих объектов медленнее, чем падение воды.

С нейтральным фильтром.

Без нейтрального фильтра.

Чем ниже интенсивность освещения в «золотое время» на восходе или в сумерки, тем длиннее выдержку вы можете выбрать. И, само собой, характер освещения – залог отличных снимков!

Нейтральные фильтры применяются не только для создания эффекта размытия. Можно заставить исчезнуть движущихся людей! Вам потребуется экспонировать кадр в течение нескольких минут, но люди, проходящие через снимаемую сцену, на фотографии видны не будут. Фотографы, снимающие архитектуру, помнят об этой возможности, когда запечатлевают объекты, расположенные в туристических очагах.

Нейтральные фильтры подходят не только для увеличения времени экспонирования. Например, вы фотографируете портрет в ясный солнечный день и хотите получить малую глубину резко изображаемого пространства. Вероятно, вы не сможете широко открыть диафрагму. Потребуется короткая выдержка, которая технически не доступна вашему фотоаппарату (прим. переводчика – например, короче 1/8000 секунды).

Воспользуйтесь нейтральным фильтром. Это позволит шире открыть диафрагму (прим. переводчика – установить меньшее значение диафрагмы).

Разберёмся с характеристиками ND-фильтров

Производители могут по-разному обозначать плотность фильтра. Ниже приведена таблица, которая поможет вам подобрать нейтральный фильтр с нужными свойствами:

Значение экспозиции, EV («шаг», «стоп») Плотность (единицы измерения зависят от производителя) Количество пропускаемого света, %
1 0,3 ND2 50
2 0,6 ND4 25
3 0,9 ND8 12,5
4 1,2 ND16 6,25
5 1,5 ND32 3,125
6 1,8 ND64 1,563
7 2,1 ND128 0,781
8 2,4 ND256 0,391

 

  • Прим. переводчика: обратите внимание на третий столбец. Число после аббревиатуры «ND» обозначает во сколько раз уменьшится количество света, прошедшего через фильтр: в 2 раза, в 4 раза и т.д.

На что нужно обратить внимание при выборе ND фильтра

Материалы и покрытия

Несколько факторов влияют на качество и, как следствие, на стоимость фильтров. В качестве материала используется смола, стекло или полиэстер. Последний материал самый дешёвый из трёх, но и большей степени искажает пропускаемый свет. Многочисленные виды покрытий уменьшают засветки и эффект удвоенного изображения, в то время как чёрные алюмитовые держатели и оправленное стекло уменьшают отражения. Применение тонких и низкопрофильных держателей способствуют меньшему виньетированию.

Фильтр с резьбой или пластинчатый фильтр?

Круглые фильтры малы, легки и просты в установке, но лишены гибкости применения: комбинация из нескольких фильтров ведёт к проблемам с виньетированием, а отдельно взятый фильтр подходит лишь под определённый диаметр резьбового крепления на объективе. Чтобы воспользоваться квадратным пластинчатыми фильтрами, потребуются кольцевой адаптер и рамка-держатель – дополнительные принадлежности, которые нужно будет носить с собой. Разворачивать систему для установки пластинчатых фильтров менее удобно, но она позволяет быстро и легко комбинировать нейтральные фильтры и, в результате, повышать время экспозиции. Можно сочетать ND-пластины с другими видами фильтров: например, с нейтральным градиентным и поляризационным.

Адаптер и понижающие кольца.

Для того чтобы просто устанавливать пластинчатые фильтры на разных объективах, достаточно приобрести недорогие кольцевые адаптеры под каждый размер используемого вами объектива. Если хотите пользоваться фильтрами с резьбой, выберите в магазине один фильтр под ваш объектив с самым большим диаметром резьбового крепления. Дополнительно приобретите понижающие кольца под остальные ваши объективы. Такие кольца позволяют устанавливать один и тот же фильтр на объективы с меньшим диаметром резьбового крепления.

Автор статьи: J. Meyer

photo-monster.ru

Зачем моему дрону ND-фильтр? / CopterTime corporate blog / Habr

Коротко. Цель ND-фильтров – уменьшение количества света, попадающего в на матрицу, поэтому их можно назвать солнцезащитными очками вашего дрона.



ND фильтр обеспечивает снижение количества света, который попадает на матрицу, обеспечивая более длительную экспозицию. Уменьшение количества света может быть необходимо в нескольких случаях. Например при съемке в горах, где много снега, либо при съемке на песчаных пляжах. В таких ситуациях минимальной выдержки камеры может не хватить, чтобы обеспечить необходимую экспозицию. Кроме того, ND фильтры могут быть использованы, чтобы подчеркнуть движение (например, капель водопада) или придать изображению более мягкий сюрреалистический вид или даже убрать динамические объекты с пейзажа. Использование фильтра для коптера поможет настроить необходимую экспозицию при съемке рек, водопадов и других «движущихся картинок».

ND фильтр — это не просто лист затемненного стекла, размещаемого перед объективом камеры. Качественный светофильтр должен снижать уровень света, при этом не оказывать влияния на контраст, провоцировать появление бликов и самое важное влиять на резкость и детализацию. Поэтому выбор производителя фильтров крайне важен. Недорогие наборы фильтров, производимые небольшими компаниями могут не отвечать всем требованиям и одновременно со снижением количества света «дополнять» изображение лишними бликами и переотражениями. Поэтому важно выбрать хорошо зарекомендовавшего себя производителя.

Эффект, которого можно достичь с помощью ND фильтра, практически невозможно воссоздать при обработке снимка.

Но куда большее значение ND фильтры имеют для съемки видео. Все дело в том, что современные камеры позволяют снимать с очень короткой выдержкой, которая полезна для съемки четких фото, но наоборот не подходит для съемки видео. При съемке с короткой выдержкой видеоряд может получиться слишком резким и «дерганым». Камеры некоторых коптеров позволяют ограничить количество света при помощи лепестковой диафрагмы (например Phantom 4 Pro/Adv или камеры DJI Zenmuse X4s или X5/7 c полноценными объективами), но даже это не всегда помогает. Закрывать диафрагму до бесконечности нельзя, т.к. это может провоцировать снижение детализации и деградацию изображения, а также влияет на глубину резкости, что может быть неприемлемо для какой-либо конкретной задачи (особенно это касается длиннофокусных объективов для камер Zenmuse). Поэтому для увеличения выдержки логично и просто использовать именно ND фильтры. Таким образом мы имеем возможность снимать видео на требуемой для получения «киношности» выдержке в районе 1/100-1/120, при этом не закрывая диафрагму больше необходимого и не рискуя получить размытое изображение.

Нейтральные фильтры различаются по силе затемнения. Чем выше плотность фильтра, тем меньше света он пропускает в кадр.

ND фильтры помогут сделать эффектные фотографии воды – бушующая горная река мгновенно превращается в молочную пену. И сделать подобный снимок


При этом владелец коптера может сделать такой снимок даже в солнечную погоду.

Показатель f-stop – это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. А если простыми словами, то чем больше число «F-stop», тем меньше света попадет в объектив. Это позволит Вам лучше контролировать экспозицию изображения или видеоматериала, которые Вы пытаетесь захватить в полете.

Чтобы узнать, как различные модели фильтров ND соотносятся с уровнем «F-stop», см. таблицу ниже.


Кроме ND фильтров существует множество фильтров для вашего дрона, и все они дадут разные результаты:


CPL/PL — это фильтры имеющие поляризационный слой и позволяющие убрать блики и отражения от отражающих свет поверхностей, воды, стекла и т.п. (кроме металла). Кроме того, такие фильтры способны усилить цвет неба и листвы, но нужно помнить, что работают они только под определенным углом.

Действие поляризационного фильтра проявляется максимально, когда угол между ним и солнечными лучами составляет 90 градусов. Если солнце находится сзади коптера или наоборот светит в объектив, то действие фильта будет практически не заметно или не заметно совсем. Кроме того, любой поляризационный фильтр имеет некоторый процент затемнения, это также стоит учитывать при съемках на закате или восходе для контроля выдержки и чувствительности.


Градиентные фильтры — это фильтры, имеющие плавное затемнение от одной стороны к другой. Такой фильтр можно считать разновидностью ND фильтра, но обеспечивающей плавный переход от затемненной части к полностью прозрачной. Такой фильтр можно использовать, чтобы затемнить небо, сохранив при этом яркость на земле. Например такое может пригодиться при полете над лесом в ясный день. Нижняя более светлая часть даст проработку деталей деревьев, а верхняя часть будет затемнена.

Серия PolarPro Gradient это отличное решение для съемки пейзажей. Используя обычный ND фильтр, Вы можете правильно выставить параметры съемки только для неба или только для земли, с градиентным фильтром Вы можете получить наиболее широкий динамический диапазон.

ПОМНИТЕ: использование конкретно фильтра может частично отражать ваш стиль как оператора или фотографа. Поэтому выбирайте тот, который вам подходит.

Если подытожить, то простые в использовании быстросъемные фильтры, могут помочь Вам получить качественные и красивые кадры и минимизировать количество последующей обработки в редакторе. Нейтральные фильтры не только не помешают любителям аэрофотосъемки и видеооператорам, но и помогут поднять качество материала на более высокий уровень.

Для тех кто задумался о покупке, мы сделали подборку фильтров по моделям фильтры для DJI Mavic Air, DJI Mavic Pro, DJI Phantom 4 Pro, DJI Spark.

PS. Приносим извинения за предыдущую редакцию статьи. Статья была обновлена.

habr.com

▷ Как выбрать светофильтры - в ✔ E-katalog.ru ✔ , советы по выбору, характеристики в каталоге светофильтров

Диаметр

Диаметр резьбы светофильтра для установки на объектив. Разные модели объективов имеют разные габариты, соответственно различаются и размеры «посадочных мест» под светофильтры. В современной фототехнике используется набор стандартных диаметров, в диапазоне порядка 27-82 мм.

Фильтров в наборе

Количество фильтров, поставляемых в комплекте. Данный параметр указывается только для наборов, состоящих более чем из одного фильтра — чаще всего из трёх. Наиболее популярные комбинации в таких наборах — ультрафиолетовый, поляризационный и нейтральный (или макро; см. «Тип»), либо три макрофильтра с разной степенью увеличения (см. ниже).

Тип

Тип является ключевой характеристикой любого светофильтра: он описывает способ его работы и, соответственно, применение.

— Ультрафиолетовый. Основное назначение таких фильтров — задерживать избыточное ультрафиолетовое излучение, которое снижает качество снимков и отрицательно воздействует на матрицы фотокамер. Они предназначены в первую очередь для съёмки в горах или на морском побережье, где уровень УФ повышен по сравнению с обычными условиями: УФ-фильтры корректируют цветопередачу, устраняя избыток синего цвета, и повышают контраст. В других условиях такие светофильтры практически не влияют на качество снимков, а потому могут применяться в качестве постоянной защиты объектива от влаги и загрязнений.

— Инфракрасный. В данном случае подразумеваются фильтры, пропускающие только инфракрасное излучение; для съёмки в этом диапазоне необходима специальная фотоплёнка либо камера с матрицей, чувствительной к ИК-лучам. ИК-съёмка применяется как в научных и технических целях, так и в художественной фотографии, поскольку позволяет получить необычные эффекты (например, листья деревьев в ИК-диапазоне могут выглядеть белыми). К тому же разные фильтры пропускают разные диапазоны ИК-излучения, что даёт ещё большие возможности в художественных экспериментах.

— Цветоусиливающий. Как следует из названия, такие светофильтры используются для подчёркивания опреде...лённого цвета — для этого их стёкла окрашиваются в тот или иной цвет. Существуют варианты, окрашенные в несколько цветов, они обычно применяются для различных классических ситуаций (например, синий и зелёный — «небо и трава», «небо и лес»). На практике цветоусилители в основном применяются в профессиональной цветной съёмке, т.к. перенастроить цвета на фото в определённых пределах без проблем можно за счёт постобработки в фоторедакторе.

— Цветобалансирующий. Фильтр, предназначенный для изменения общего цветового баланса снимка (этот параметр ещё называют «цветовой температурой»), подробнее см. «Цветовой баланс». Используется преимущественно в плёночной фотографии, т.к. цифровые камеры обычно имеют собственные инструменты для подстройки цветового баланса.

— Для ч/б фото. Разновидность цветоусиливающих фильтров (см. выше), предназначенная для обеспечения контрастности на чёрно-белых снимках. Одна из особенностей ч/б фотографии состоит в том, что объекты, видимые в цвете как контрастные, на чёрно-белых снимках могут практически сливаться — например, красные ягоды на фоне зелёных листьев. Применив цветной фильтр, можно подчеркнуть нужный цвет, сделав его более светлым или, наоборот, тёмным на ч/б снимке: например, в данном примере зелёный фильтр сделает листья светлыми, а ягоды — тёмными. Стоит отметить, что, несмотря на видимое сходство, фильтры для ч/б не предназначены для использования в роли цветоусиливающих при цветной съёмке, т.к. имеют свою специфику цветокоррекции (см. ниже) — в частности, влияют на весь спектр и вносят заметные искажения в цветопередачу.

— Градиентный. Фильтры с частично затенёнными или окрашенными стёклами; другая часть стекла при этом прозрачна. Затенённые (нейтрально-серые) светофильтры используются в основном для выравнивания яркости и позволяют правильно передать контраст на всём снимке в том случае, если снимаемые области сильно отличаются по освещённости. Это особенно актуально в пейзажной съёмке, где часто встречается яркое небо и относительно слабо освещённая земля: установив градиентный фильтр тёмной стороной кверху, можно получить качественный снимок, приглушив свечение неба. Цветные градиентные фильтры могут применяться в роли цветоусиливающих (см. выше) либо для получения художественных эффектов. Часто такие фильтры имеют конструкцию, позволяющую изменять высоту расположения относительно объектива.

— Поляризационный. Светофильтры, оснащённые поляризованным стеклом. Такое стекло обладает рядом свойств, полезных в первую очередь для пейзажной съёмки, в т.ч. съёмки около воды. Так, оно частично устраняет блики и отражения, что позволяет избежать смазывания и делает снимки воды более чёткими, а небо на снимках через поляризатор выглядит более насыщенным. Кроме того, такие фильтры до определённой степени могут даже заменить нейтральные (см. ниже), т.к. позволяют удлинять выдержку. Ещё одна область их применения — съёмка сквозь стекло (правда, в определённом диапазоне углов).

— Нейтральный. Такие фильтры имеют «нейтральный» серый оттенок и предназначены для того, чтобы снизить интенсивность светового потока, не изменяя его спектра. Они пригодятся, например, в том случае, если Вы хотите использовать длительную выдержку для эффектного отображения движения или открытую диафрагму для размытия фона, однако объект съёмки сильно освещён, а матрица или плёнка имеют слишком высокую чувствительность. Нейтральный фильтр спасает ситуацию, обеспечивая, по сути, эффект снижения чувствительности.

— Смягчающий. Смягчение, отражённое в названии этих фильтров, выражается в определённом размытии изображения. Это может использоваться, например, в портретной съёмке для сглаживания текстуры кожи, устранения видимых недостатков (пятен, родинок и т.п.), а также в других видах съёмки для создания художественных эффектов.

— Защитный. Такие светофильтры предназначены исключительно для защиты передней линзы объектива от влаги, пыли и отпечатков пальцев. Они абсолютно прозрачны, не изменяют свойств попадающего в объектив света и никак не влияют на съёмку.

— Лучевой. Лучевые фильтры предназначены для подчёркивания источников света: они создают на снимках видимые лучи, расходящиеся от этих источников. Достигается это благодаря специальному покрытию стекла, с рельефными бороздками.

— Макро. Как следует из названия, предназначены для макросъёмки. Такие фильтры фактически являются дополнительными линзами, уменьшающими минимальное фокусное расстояние объектива и позволяющими максимально приблизиться к снимаемому объекту.

— Окрашивающий. Разновидность цветных фильтров; в соответствии с названием, предназначены для окрашивания изображения в тот или иной цвет. При этом, в отличие от цветоусиливающих фильтров, они не просто подчёркивают свой цвет в общем разнообразии, а полностью «забивают» им все остальные, и в итоге получается снимок в различных оттенках одного цвета. Это даёт соответствующие возможности художественной съёмки — например, можно сымитировать инопланетный пейзаж за счёт эффекта «неземного» освещения.

— Интерференционный. Фильтры, способные пропускать только определённую часть спектра видимого света. Это достигается за счёт того, что их стёкла изготовляются из множества сверхтонких слоёв чередующихся материалов с разным показателем преломления. Самый популярный способ использования данной технологии — создание защитных светофильтров, предохраняющих камеру от «лишнего» инфракрасного и ультрафиолетового излучения: интерференционное «стёклышко» эффективно обрезает световой спектр по верхнему и нижнему краю, пропуская только видимый свет. Технически интерференционный фильтр может быть и «цветным» (окрашивающим или цветоусиливающим), причём такие модели имеют ряд преимуществ над традиционными (абсобционными) цветными светофильтрами — в частности, хорошее светопропускание и эффективное подавление «неродного» цвета. Однако по ряду причин (в частности, из-за сложности в производстве) данный вариант особого распространения не получил.

— Туманный. Фильтр, создающий эффект лёгкого затуманивания снимка — например, для создания романтической атмосферы на фото. Затуманивание осветляет обширные затемнённые участки снимка и визуально «разгружает» их.

— Эффектный. В данную категорию включены фильтры, предназначенные для наложения на фото специфических эффектов и не относящиеся ни к одной из категорий, описанных выше. Набор таких эффектов весьма разнообразен, в него входят, в частности, виньетка (затемнение краёв), цветовые пятна или имитация мазков краски, неполное размытие фона — небольшая часть кадра остаётся в резкости, и т.п. Конкретную разновидность эффекта в каждом случае нужно уточнять отдельно.

Длина волны, от

Минимальная длина световых волн, пропускаемых светофильтром.

Данная характеристика позволяет оценить диапазон, в котором работает фильтр. Она указывается только для моделей, используемых в инфракрасной съемке (см. «Тип»): у ИК-волн длина больше, чем у волн видимого света, поэтому фильтр должен отсекать волны короче определенного значения. Граница между видимым светом и инфракрасным излучением лежит приблизительно на уровне 700 нм, а «классикой жанра» для ИК-светофильтров считается порог в 715 – 720 нм, именно этот вариант рекомендуется начинающим ИК-фотографам. В то же время встречаются и другие варианты — от 650 нм, пропускающих часть видимого спектра, до 950 нм, сильно ограничивающих даже ИК-диапазон. Используя разные фильтры в одной и той же ситуации, можно добиться разных эффектов на получившемся изображении. Подробные рекомендации по этому поводу есть в специальных источниках.

Коэффициент увеличения

Этот параметр указывается для макрофильтров (см. «Тип»). Коэффициент увеличения выражается в диоптриях (d) и обозначает оптическую силу линзы (которой фильтр фактически и является). Чем больше коэффициент увеличения — тем сильнее светофильтр уменьшает минимальное фокусное расстояние и тем ближе можно разместить объектив при макросъёмке.

Коэффициент затемнения

Коэффициент затемнения обозначает, во сколько раз светофильтр снижает интенсивность проходящего через него светового потока. Каждое повышение (ND) в 2 раза означает затемнение на 1 ступень экспозиции, соответственно светофильтр 4ND ослабляет световой поток на 2 ступени экспозиции (х). Выходит 8ND — 3x, 16ND — 4x, 32ND — 5x и тд... Этот параметр имеет значение в первую очередь для нейтральных светофильтров (см. «Тип»). Если после ND стоит большое число (к примеру 100 и более), — логично что это не ступень (значение экспозиции). Чтобы перевести, необходимо взять логарифм по основанию два.

Цветокоррекция

Фактически — цвет, в который окрашено стекло светофильтра (и, соответственно, диапазон спектра, который он лучше всего пропускает). Указывается для цветоусиливающих и фильтров для ч/б фото (см. «Тип»).

Цветовой баланс

Степень изменения цветовой температуры, обеспечиваемая светофильтром. Цветовая температура выражается в градусах Кельвина (К) и отображает особенности спектра освещения: она тем выше, чем спектр ближе к холодным оттенкам (синий, фиолетовый). Например, цветовая температура солнечного света составляет порядка 4000 К, температура света от синего неба — 7000 К, средняя температура естественного освещения — 5500 К. Этот момент актуален в первую очередь для плёночной фотографии, т.к. каждая плёнка делается в расчёте на свою температуру цвета, и перенастроить этот параметр, в отличие от цифровой фотографии, невозможно. Светофильтры с коррекцией цветового баланса позволяют получать качественные снимки при неподходящем освещении: например, с фильтром на +2500 К можно успешной использовать «дневную» плёнку на 5500 К в помещении, освещённом лампами с температурой около 3000 К. И наоборот, снижающие фильтры позволяют снимать на «низкотемпературную» плёнку при естественном освещении. Современные светофильтры могут обеспечивать коррекцию в пределах от нескольких сотен до нескольких тысяч К и использоваться как для обеспечения адекватной цветопередачи, так и для художественных эффектов.

Количество лучей

Количество лучей, которое лучевой светофильтр создаёт на снимке от источников света. Подробнее см. «Тип — Лучевой».

Дополнительно

— Многослойное просветление. Просветлением называют нанесение на поверхность стекла специальной плёнки, которая улучшает светопропускание за счёт снижения отражений и рассеивания. При многослойном просветлении таких плёнок наносится несколько: это, во-первых, улучшает светопропускание во всём спектре (так как одна плёнка рассчитана на довольно узкий диапазон длины волн), а во-вторых, в состав могут входить дополнительные слои (защитные, водоотталкивающие и т.п.). Кроме того, многослойное просветление значительно снижает искажения цвета.

— Тонкая оправа. Благодаря тонкой оправе светофильтр занимает немного места при установке, что позволяет установить на один объектив сразу несколько фильтров. Таким образом, Вы сможете скомбинировать их эффекты по своему желанию.

— Широкоугольный. Светофильтры, которые можно использовать на широкоугольных объективах. Они могут иметь разную конструкцию: это может быть как фильтр в тонкой оправе (см. выше), так и широкоформатное стекло, по размеру превышающее диаметр объектива и установленное на оправу в форме усечённого конуса, сужающегося к месту крепления. В любом случае основным требованием к такому фильтру является то, чтобы он не ограничивал поле зрения объектива.

— Защитное покрытие. Наличие на стекле светофильтра специального защитного покрытия, стойкого к царапинам. Ха...рактеристики и особенности такого покрытия различаются у разных производителей, этот момент стоит уточнять по документации к конкретным моделям.

— Влагозащищенный. Влагозащищённые светофильтры имеют особое покрытие — благодаря ему вода, попадающая на стекло, практически сразу стекает, не задерживаясь и не оставляя мелких капель, пятен и т.п. Это облегчает съёмку во время дождя и поблизости от водоёмов.

— Крепление с адаптером. Этот тип крепления применяется в основном для светофильтров прямоугольной формы. Адаптер состоит из кольца для крепления на объектив и фильтродержателя, который, в свою очередь, крепится на кольцо. Собственно, в фильтродержатель и устанавливается пластина светофильтра. Такая схема позволяет использовать несколько светофильтров различного типа с одним и тем же адаптером, меняя их при необходимости. И наоборот: под один и тот же фильтр могут выпускаться адаптеры с разным крепёжным диаметром (см. «Диаметр»), что позволяет применять одну и ту же пластину с разной оптикой. В то же время единого стандарта для размеров фильтродержателя нет, а адаптеры часто продаются отдельно от самих фильтров; потому, подбирая такую систему, стоит убедиться в соответствии размеров.

www.e-katalog.ru

какие бываю и для чего они нужны

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Признавайтесь, мучил ли вас когда-нибудь вопрос, как профессиональные фотографы запечатлеют движение, получая при этом мягкие, красиво размытые облака и туманные, словно заплутавшие в пелене дыма, потоки воды? Или же съемка водопадов или ручейков, когда вода не бурлящая, а спокойная, растекается равномерно, словно молоко?

Готов поспорить, что проводя эксперименты с выдержками и различными настройками камеры, у вас не получалось ничего напоминающего вышеописанный эффект.

Дело в том, что профессионалы используют нейтральные фильтры для объективов (ND), снижающие количество проходящего на линзу света и позволяющие заснять объект на более высоких значениях выдержки, тем самым, акцентируя движение, либо наоборот создавая подобие «стоп-кадра».

В чем смысл использования данных фильтров, для каких целей они жизненно необходимы и, собственно, как выбрать подходящую модель? На эти и другие вопросы вы найдете ответ, дочитав статью до конца.

Что представляет собой нейтральный фильтр

Нейтральный фильтр (ND) – ничто иное, как затемненное стекло, устанавливаемое перед передней линзой, для достижения определенных результатов съемки и защиты объектива от механических повреждений и попадания пыли.

Существует множество маркировок нейтральных фильтров, отличающихся между собой степенью затемнения и, соответственно, силой блокировки света.

Главная особенность в том, что он блокирует лишний свет, не влияя на контраст или детальность изображения.

Человеческому глазу может казаться, что данный фильтр имеет черный плотный цвет, отчасти так и есть, но переживать, что это как-то отразиться на снимке не стоит.

Дело в том, что экспозамер, в данном случае, в автоматическом режиме компенсирует недостаток света путем увеличения выдержки и снимок получается вполне естественным.

Также существуют специальные нейтральные фильтры переменной плотности, которые оснащены кольцом регулировки, позволяющим в ручном режиме настраивать светопропускную способность линзы.

Когда следует использовать нейтральные фильтры?

Использование не ограничивается съемкой водопадов и облаков.

Их применение может быть очень полезно при фотографировании архитектуры, когда возникает необходимость запечатлеть объект, находящийся в месте скопления народа, например, в каком-нибудь туристическом очаге.

При правильном экспонировании в течение нескольких минут фильтр может «заставить исчезнуть» из кадра всех ненужных людей.

Как выбрать нейтрально серый фильтр?

Следует выбирать исходя из собственных предпочтений, обращая внимание не только на материалы, но и на степень затемнения.
Как правило, светофильтры имеют обозначение от ND2 до ND400, где число после аббревиатуры показывает во сколько раз уменьшается светопропускная способность линзы.

Так, например, светофильтр с маркировкой ND2 может пропускать до 50% света, ND4 – 25% и так далее.

Что касается материала, для линзы используются: смола, стекло, пластик, от него, собственно, и зависит конечная стоимость фильтра и качество получаемой картинки.

Бюджетным считается фильтр, сделанный из пластика, однако, в данном случае цена = качество, поскольку он очень сильно искажает пропускаемый свет, в результате чего появляется эффект засветки и двойственность изображения. Эти «болячки» могут наблюдаться также из-за плохого покрытия.

Как крепиться нейтральный фильтр?

Крепление фильтров несколько отличаются между собой, самыми простыми в использовании принято считать те, которые имеют круглую резьбу и навинчиваются, непосредственно, перед передней линзой.

Размер светофильтра указывается на внутренней стороне защитной крышки или на корпусе объектива.

При этом и цена варьируется в зависимости от размера объектива. Чем больше размер, чем дороже цена.

Для светофильтров с резьбовым креплением существует одна хитрость: благодаря понижающим кольцам, можно устанавливать один и тот же фильтр на другие объективы с меньшим диаметром.

Пластинчатый фильтр требует особых дополнений в виде рамки-держателя и кольцевого адаптера. Однако данный способ дает преимущество в виде быстрой замены или соединения вместе двух-трех единиц, для усиления эффекта.

При этом комбинация может включать не только ND фильтры, но и другие, например, градиентные или поляризационные, так как вставную рамку можно использовать одну, а сами стекла менять.

Что касается производителей. Не пытайтесь покупать дешевые, они не приносят нужного результата, вы только выкинете деньги на ветер.

Вот несколько производителей которым можно доверять: Hoya, Polaroid, Marumi, Kenko, B+W, Sirui, Nisi.

Вот, пожалуй, и все, что необходимо знать про нейтральный фильтр! Обязательно приобретите данный аксессуар, чтобы сделать определенные выводы, а также выявить для себя его сильные и слабые стороны.

Перед тем как завершить статью, у меня к вам один вопрос. На сколько хорошо вы понимаете свой зеркальный фотоаппарат? На сколько хорошо вы знаете его функционал? Если у вас возникает недопонимание, и вы не знаете с чего начать свое развитие как фотографа, то первым делом поймите свою технику и на что она способна. Хочу вам порекомендовать видеокурс. Именно с него необходимо начинать свое развитие. Он ответит на многие ваши вопросы связанные с зеркалкой, которые возникают у вас каждый день.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас NIKON.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновление блога и делитесь ссылкой с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru


Смотрите также